Hoy vamos a conocer dos lugares claves del Valle Sagrado de los Incas, Pisaq y Ollantaytambo. Además aprovecharemos para quedarnos en Ollantaytambo para tomar el tren hacia Aguas Calientes. Aguas Calientes es la localidad desde donde se sube a Machu Picchu, nuestro plan para al día siguiente…! Como veis un día de ruta de los más intenso. Te contamos todos los detalles a continuación. ¿Nos acompañas?
Anteriormente…
El día anterior visitamos el yacimiento inca de Moray y las fantásticas salineras de Maras. Una de las excursiones que más nos había gustado hasta el momento (y eso que teníamos el listón muy alto). Si todavía no la has leído, te dejamos la entrada completa en el siguiente link:
Día 6. Cuzco-Valle Sagradado Pisaq y Ollantaytambo-Aguas Calientes
Pisaq, pueblo colonial y visita al complejo arqueológico
Antes de salir dejamos dos mochilas en el hostal de Cuzco para no tener que ir tan cargados. A Machu Picchu nos llevamos lo imprescindible.
A las 9 empezamos la ruta. Hasta llegar a Pisaq hay una hora de viaje de mala carretera. Pisaq es un antiguo pueblo colonial que todavía conserva la arquitectura en algunas de sus casas y hospedajes.
La plaza de armas es muy bonita, bien cuidada y colorida. Vale la pena darse un buen paseo por el centro histórico antes de subir hasta las ruinas. Aconsejamos alejarse de la zona más turística como el «mercado artesanal» que básicamente son souvenirs para turistas y es donde paran todos los tours.
Complejo arqueológico de Pisaq
Las ruinas se encuentran en la cima de la montaña, se tiene que llegar en vehículo. En la ciudad de encontraréis varios taxistas que se ofrecen a llevaros. La entrada al recinto está incluida en el Boleto Turístico, no os lo olvidéis!
El complejo es muy grande. Mucho más de lo que nos esperábamos. Todo son subidas y con la altura el esfuerzo es mucho mayor.
A parte del itinerario para descubrir las ruinas, hay un sendero que te lleva de vuelta a Pisaq. Se tarda unas 3 horas y transcurre en medio de la montaña.
Ollantaytambo
Ollantaytambo se encuentra a poco más de 2 horas de Cuzco. Este lugar nos encantó! En época de lluvias el tren hacia Aguas Calientes no sale desde Cuzco por problemas de deslizamientos en las vías. Así que para coger el tren, hay que llegar hasta Ollantaytambo, la excusa perfecta para visitar este lugar sagrado para los incas.
El pueblecito está bastante pensado para el turismo pero es muy acogedor, aun conserva su encanto. Calles adoquinadas, balcones coloniales, puestecitos de artesanía y muchos muchos restaurantes. Lo mejor sin duda es el el recinto arqueológico, gigantesco!
El recinto arqueológico de Ollantaytambo
Para no tener que cargar con las mochilas se pueden dejar en las taquillas del recinto o dejarlas en un puestecito justo delante. Las guardan por 3 soles. Nosotros las dejamos aquí.
Durante la primera media hora, hicimos la visita con guía y después nos quedamos hasta las 5 de la tarde (hora de cierre), recorriendo todo el resto del yacimiento por nuestra cuenta.
El complejo es muy grande, mucho más de lo que da tiempo a ver con un tour guiado. En nuestro caso, como ya nos quedábamos en Ollantaytambo para coger el tren a Aguas Calientes, pudimos aprovechar y recorrernos todo el recinto. Si hacéis la visita con guía, no vais a ver ni una cuarta parte del lugar. A no ser que hagáis lo mismo que nosotros.
El templo del Sol
Es la primera parte del circuito. Para llegar hasta el Templo del Sol, la parte más alta de todo el complejo hay que subir más de 270 escalones. Muy necesario coger oxígeno! Una vez arriba, la panorámica que se obtiene del valle es casi completa.
Escaleras hacia el Templo del Sol, Ollantaytambo
Los incas transportaron desde una cantera cercana piedras de un tamaño enorme y las tallaron hasta conseguir bloques perfectos para la construcción del templo. Un trabajo tan acurado que pone de manifiesto los avanzados conocimientos de ingeniería de los incas.
La visita guiada acaba aquí y a las personas que vuelven a Cuzco con el tour guiado solo les dan 15 minutos para hacerse 4 fotos. Nosotros en cambio nos quedamos más de una hora y no perdimos el tiempo.
Vistas subiendo las escaleras del templo del Sol. Ollantaytambo. Perú -ViatgeLovers.com
Yacimiento inca de Ollantaytambo. Perú -ViatgeLovers.com
Recorriendo el pueblo de Ollantaytambo
Cuando fue la hora de cerrar, fuimos a pasear tranquilamente por el pueblo. Lo bueno de dejar las maletas fuera del recinto arqueológico es que puedes dejarlas todo el tiempo que quieras. Ollantaytambo no es muy grande y se puede visitar dando un agradable paseo.
Cuando ya se acercaba la hora, fuimos a buscar las mochilas y nos dirigimos a la estación de tren. Está muy cerca, en 5 minutos a pie se llega.
Ollantaytambo. Perú -ViatgeLovers.com
Ollantaytambo. Perú -ViatgeLovers.com
Ollantaytambo. Perú -ViatgeLovers.com
Tren hacia Aguas Calientes
Para embarcar, hay que mostrar el billete de tren y el pasaporte. El tren a pesar de recorrer un lugar de enorme valor ecológico, va echando humo negro y en la estación no se puede ni respirar.
Tren Expedition dirección Aguas Calientes. Ollantaytambo. Perú -ViatgeLovers.com
Nosotros cogimos el tren de las 19h, si cogeis el tren antes de que anochezca podéis quedaros totalmente maravillados con el paisaje en el cual se va adentrando poco a poco.
A bordo del tren, nos ofrecieron bebidas y algunos snacks. Lo harán para justificar el precio totalmente desorbitado que tiene para los extranjeros. La duración del trayecto es de 1h40′, no es que Aguas Calientes esté muy lejos, pero el tren va muy despacio y se paró en varias ocasiones.
Aguas Calientes
Cuando llegamos a Aguas Calientes, los del hostal ya nos estaban esperando. Nos acompañaron a comprar el billete de bus para subir a Machu Picchu al día siguiente y así no perder tiempo. Nosotros solo compramos el bus de ida, la vuelta la íbamos a hacer andando.
Rápidamente nos dimos cuenta que Aguas Calientes es un mini pueblo que vive única y exclusivamente del turismo que atrae el Machu Picchu. Las dos calles principales están llenas de restaurantes, bares de copas y tiendas. Todo enfocado al turismo extranjero. Aun con todo, hay que decir que es un lugar muy agradable y a nosotros nos gustó bastante.
Lo mejor de Aguas Calientes fue nuestro Hostel, con diferencia el mejor en el que nos hemos alojado en todo este tiempo. Su nombre es el Perumanta B&B. Nos alojamos en una habitación doble con baño privado. La atención de la familia es de diez y el desayuno es ESPECTACULAR. Lo mejor es que teniendo en cuenta que los huéspedes del hostal van a Machu Picchu, el desayuno empieza a las 4 de la madrugada, perfecto.
Siguiente etapa…
Por hoy ha sido más que suficiente, nos vamos a dormir temprano para reponer fuerzas. Mañana nos vamos a Machu Picchu, sin duda, el momento estrella de nuestro viaje por Perú. No te pierdas esta magnífica experiencia!!
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Perú es la segunda parada de nuestra vuelta al mundo después de pasar por la Patagonia argentina y chilena. Veníamos con el listón muy alto pero sabíamos que Perú no nos iba a defraudar! Hacía tiempo que queríamos visitar Perú y esta vez no íbamos a dejar pasar la oportunidad.
Para nosotros es un país que lo tiene todo. Desde desierto, montaña, selva, cultura y mucha mucha historia. En la ruta que hicimos, intentamos ver un poco de cada. En esta guía hemos compilado toda la información que nos fue de ayuda para organizar la ruta, consejos prácticos y, por supuesto, te detallamos todo el itinerario con una entrada completa por cada día de ruta. ¿Nos acompañas?
A continuación te detallamos el itinerario que seguimos durante nuestro viaje a Perú. Creemos que es bastante completo. Intentamos optimizar el tiempo al máximo aunque todavía nos quedan mil lugares para ver.
Observaciones, Modificaciones y Mejoras de la ruta
De la ruta que hicimos por Perú no cambiaríamos nada. Eso teniendo en cuenta que era una primera ruta por Perú y que también era un destino más de nuestravuelta al mundo. Es decir que hubo cosas que no visitamos porque ya las habíamos visto en Patagonia o las veríamos en otro destino. Igualmente, cuando finaliza una ruta siempre hay cosas que se pueden mejorar. A continuación os mencionamos algunas cositas.
Yacimientos arqueológicos
Perú está repleto de yacimientos arqueológicos. Sobre este tema os queremos dar dos consejos.
El primer consejo es que merece mucho la pena visitar las ruinas con un guía. Prácticamente no va a incrementar en nada vuestro presupuesto y le dará un valor añadido tremendo. La cultura inca era radicalmente diferente a la actual y conocer sus secretos es más que interesante.
El segundo consejo que os queremos dar es que no hace falta visitarlos todos. Lo ideal es escoger bien un par de ellos (sin contar el Machu Picchu). Hay la tentación de ir acumulando visitas arqueológicas y al final puede llegar a cansar o no pero igual te dejas otros lugares diferentes por ver. Por cierto, el Machu Picchu lo visitamos sin guía. En la entrada dedicada a este día te contamos por qué.
Amazonas peruano
Nosotros no visitamos el Amazonas peruano. No nos habían contado muy buenas experiencias sobre la parte accesible para viajerxs en relación al trato de los animales y desistimos de ir. Tenemos que decir que hay opiniones de todos los colores. También hay gente que le ha encantado.
Líneas de Nazca
Las líneas de Nazca es otro de los lugares que todo el mundo incluye en su ruta por Perú. Nosotros no. Simplemente decidimos dedicar nuestros días a visitar otros lugares. Es un tema de gustos. La visita de las Líneas de Nazca se hace en avioneta y si sois de marearos, no olvidéis tomaros una pastillita antes de subir!
Trekking de 3 días por el Cañón del Colca
Nosotros decidimos invertir 3 días sufriendo en un trekking por el Cañón del Colca. Nos encantó! Fue una experiencia muy emocionante y de superación. De estos 3 días compartiendo las 24h con el grupo de trekking, ayudándonos, animándonos y compartiendo risas y momentos cotidianos guardamos los mejores amigxs posibles.
Pero para los que no tenéis ganas ni tiempo de invertir 3 días haciendo trekking también hay alternativas. Una opción es hacer una excursión de un día desde Arequipa. Estas excursiones se pueden contratar en cualquier agencia del centro de Arequipa (no vais a tener problema). En furgonetas se hacen diferentes paradas en la parte accesible por carretera del Cañón. Una de las paradas es la Cruz del Cóndor donde se pueden ver cóndores sobrevolando el cañón. Una maravilla.
Eso sí, para visitar el Cañón del Colca tanto si es haciendo trekking como si es en una excursión de un día es muy importante llevar agua embotellada para mantenerse hidratado y paracetamol para el dolor de cabeza. Hay que tener presente que hay zonas en las que se llega a los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Cuzco, precioso y turístico
Cuzco es uno de los lugares más visitados de todo el Perú. Su proximidad con el Machu picchu lo convierte en una visita más que obligada de cualquier viajerx que se precie. Como consecuencia, respecto el resto del país, es el lugar más caro para comprar, salir a comer fuera y hacer excursiones. Otro aspecto negativo es el hecho de que no paran de acosarte para intentar venderte productos, souvenirs, excursiones, etc. Muy agobiante.
A parte de este tema, la ciudad es una maravilla. El centro histórico es para perderse sin rumbo alguno y maravillarse con su gente y su arquitectura. Pero, han visto un filón muy importante en el turismo (cosa normal) y eso ha hecho que pierda un poco de autenticidad. Por el contrario, Puno, un lugar mucho menos turístico nos pareció «más real» y con mucho más encanto. Esto es una opinión personal (Que nadie se enfade!)
⇒Machu Pichu
Es sin duda, el lugar más visitado de Perú. Nosotros estábamos un poco recelosos pero es totalmente IMPRESIONANTE. No os perdáis la entrada completa sobre nuestra visita aMachu Picchu. Un lugar completamente mágico.
Lo mejor de nuestra ruta por libre por Perú
En nuestra ruta hay ciertos lugares que son de visita obligada. Sobre todo en caso que sea la primera vez que se viaja a Perú. A continuación os hacemos una pequeño ránking de lo mejor (según nuestra opinión personal).
En la cima del Cañón del Colca. Perú -ViatgeLovers.com
Alojamientos de nuestra ruta por Perú
Cuzco:Piuray Hostal Cusco (Hostal. Habitación con baño privado. Desayuno incluido. Cocina compartida muy completa. Quedamos muy contentxs)
Aguas Calientes:PeruManta B&B (Habitación con baño privado. Desayuno espectacular incluido. Sirven el desayuno desde las 4am para que la gente que va a Machu Picchu pueda disfrutar del servicio. No tienen cocina compartida. Trato excelente.)
Puno:Hostel Virgen de las Nieves II(Habitación muy grande con baño privado y desayuno incluido. No tiene cocina compartida. Es un hotel pequeño y familiar con un trato muy agradable. Contratamos con ellos la excursión al Lago Titicaca y quedamos encantadxs)
Arequipa: Mango hostal B&B (Habitación doble con baño privado. Cocina compartida muy completa. Casa colonial muy bonita. Muy buena localización)
Lima: en Lima nos alojamos en una casa privada.
Cuando viajar a Perú
Perú es un país con diferentes climas dependiendo de la zona. A grandes rasgos, el clima va directamente relacionado con tres zonas geográficas del país. Dependiendo de si se visita la zona del desierto, la sierra andina o la selva amazónica, nos encontraremos con una climatología totalmente diferente.
En nuestro caso, la mayor parte del viaje se concentra en el sur del Perú. En esta parte del país la temporada de lluvias va de noviembre a marzo y la época seca de abril a octubre.
Como veis, nuestro viaje coincide de pleno con la época lluviosa y este fue un aspecto que hizo replantearnos nuestro viaje a Perú. Sabíamos que en algunas ocasiones, las lluvias han provocado auténticos desastres naturales en esta zona. Incluso conocimos algunas anécdotas de viajeros que lo pasaron realmente mal. Al final pusimos los pros y los contras en una balanza y no lo veíamos tan negro.
Después de pasarnos todo el viaje cruzando los dedos, resulta que tan solo nos llovió un par de días y por la tarde-noche. Una cosa que hicimos fue montar la ruta de manera que en primer lugar visitamos toda la zona de Cuzco y el Machu Picchu antes de entrar en plena época de lluvias en aquella zona. Y nos funcionó! Tuvimos unos días radiantes todos los días de ruta.
Ventajas de viajar a Perú en época de lluvias
Viajar a Perú en enero-febrero tiene sus inconvenientes, pero por otro lado, también coincide con la temporada baja. Eso se traduce en menos turistas, menos aglomeraciones y menos masificación. Además del ahorro económico que supone. Alojamientos, excursiones, entradas y billetes van a mitad de precio que en la época seca.
Las lluvias se concentran sobretodo en la tarde. Así que es mejor programar todas las actividades antes del mediodía. Eso sí, cuando no llueve suele lucir el Sol de lo lindo, por lo que siempre es necesario llevar protector solar puesto.
Las lluvias son intensas pero no suelen durar demasiado y siempre que ha llovido ha sido a partir de las 16h horas. Así que podéis programar las actividades por la mañana.
Por supuesto, una vez que empezamos con la zona de desierto, ni rastro de lluvias. Por eso os hemos comentado que empezamos nuestra ruta por Cuzco para intentar evitar las lluvias ya que estábamos a punto de entrar en temporada más intensa y en el valle de Cuzco es donde más se concentran las precipitaciones.
Cómo desplazarse por Perú
Para movernos por Perú, a parte del vuelo interno que hemos hecho de Lima a Cuzco, vamos a hacer todo el resto de trayectos en bus. Moverse en bus por Perú para nosotros es sin duda la mejor opción.
Viajar en bus por Perú
Aunque a pesar de la mala fama que pueda tener, el bus es el medio de transporte más utilizado por todos los viajerxs. Es muy económico y los trayectos más largos se hacen durante la noche. De esta manera no se pierde ni un solo día de viaje y, de paso, se puede ahorrar una noche de alojamiento. Eso sí, no os penséis que vais a dormir del tirón. Las carreteras son de tierra y no se caracterizan por su delicadeza a la hora de conducir. Todo son frenazos, botes, acelerones, parar y arrancar, etc. Pero todo se arregla con un buen café a la llegada. Aquí también os recomendamos que si sois de marearos, no os lo penséis, mejor que os toméis algún medicamento para prevenir.
La compañía de autobuses de larga distancia Cruz del Sur es una de las más conocidas y la mayoría de agencias y tour operadores trabajan con esta compañía. Lo bueno es que los billetes se pueden comprar por Internet en su propia pagina web sin intermediarios, pagando directamente el precio real. Son muy serios. Nosotros nos equivocamos de terminal de bus en Cuzco y nos esperaron hasta que llegamos. Además cuentan con servicio de bebidas y comida a bordo, pantalla individual para ver películas, escuchar música, etc. y te dan una mantita y una almohada. Parece que vas en avión.
Esta es una de tantas, la mayoría de las grandes compañías son fiables y todos cuentan con autocares de dos pisos y asientos-cama. Oltursa es otra compañía muy utilizada por los viajerxs y cuentas prácticamente con los mismo servicios que Cruz del Sur.
Qué necesitamos llevar a una ruta por Perú
Poca cosa como siempre! Cuando se va a estar de ruta, moviéndose por diferentes lugares, lo mejor es que nuestra mochila no sea demasiado pesada. Nosotros siempre aconsejamos llevar menos de 10 kg y siempre mochilas de espalda.
Dependiendo del viaje que vayamos a realizar, necesitaremos un tipo de ropa u otra. Por ejemplo, no es lo mismo si vamos a hacer desierto que si vamos a estar por la montaña, ya que el clima cambia por completo.
En nuestro caso, vamos a estar en ruta por la parte de la sierra andina y el sur del Perú. Que serían las zonas donde se encuentran los atractivos más conocidos de Perú.
Prendas de ropa imprescindibles:
Ropa impermeable
Botas de montaña (si se hace trekking) si no, zapato cómodo impermeable.
Ropa transpirable
Crema protectora solar. MUCHA.
Chaqueta para la noche. Debido a la altura, por la noche, suele bajar mucho la temperatura. Que no os pille desprevenidos!
A parte de la ropa es muy importante tener muy claro donde nos encontramos y tener todas las precauciones necesarias. Llevar un buen botiquín es esencial.
Botiquín:
Analgésicos y antitérmicos
Antibióticos
Antidiarréicos
Antiácidos
Protector de estómago
Fármacos para evitar picaduras de mosquitos.
Antiinflamatorios.
Fármacos contra el mareo y las náuseas
Vendas, suero, etc. El kit básico para limpiar pequeñas heridas.
Nosotros, además, siempre llevamos probióticos y lo recomendamos muchísimo.
Y, a parte, lo que cada uno necesite a nivel personal. Nuestro botiquín es mucho más completo pero esto sería lo básico que necesitaríamos.
Información Práctica para viajar a Perú por Libre
⇒Pasaporte & Visados
Para viajar a Perú con pasaporte Español solo es necesario tener el pasaporte con una vigencia de 6 meses. No es necesario pedir ningún visado.
⇒Cambio de divisa
De toda la ruta donde encontramos mejor cambio sin duda alguna fue la plaza de armas de Cuzco. Alrededor de la plaza hay muchas casas de cambio y la competencia entre ellas es bastante alta. Por supuesto, no os olvidéis de regatear a muerte. Por el contrario, el peor sitio posible para cambiar dinero es el aeropuerto de Lima. Además de tener una tasa de cambio desfavorable, cobran comisión. Ni os lo penséis.
⇒Pago en efectivo y con tarjeta
La mayoría de alojamientos, excursiones y restaurantes exigen pago en efectivo. El motivo es que lo bancos les cobran comisiones muy altas a lxs propietarios. No hay problema para pagar con tarjeta en los supermercados. En algunos alojamientos sí que aceptan tarjetas Visa o Mastercard, hay que preguntar siempre antes. Las excursiones son siempre en efectivo.
⇒ El Sol pica muy fuerte en Perú
Debido a la altura que se encuentra, la radiación solar es muy acusada sobre todo en la zona de Cuzco y Puno (Lago Titicaca). Cada día hay que ponerse protector solar antes de salir a la calle y renovarlo cada poco tiempo. Lo mejor es ir bien protegidx del Sol. Utilizar gorros, camiseta de manga larga y pantalón largo porque sino os vais a quemar. Aunque esté nublado, da igual, el Sol pica exactamente igual de fuerte. No os fieis.
⇒Internet
Todos los alojamientos tienen wifi gratuito para huéspedes. También se pueden comprar planes de datos para lo que estáis más enganchados. Movistar es quien controla la red telefónica en Perú, también hay una compañía que se llama Claro que tienen plan de datos.
⇒Regateo
Todo absolutamente todo se puede negociar. Ni caso a los precios que están ya marcados. El único lugar donde los precios son fijos es en los grandes supermercados. Incluso se regatea hasta el cambio de divisa en las casas de cambio.
⇒Monedas falsas
Ya os avisamos de que no tenemos ni idea como se puede diferenciar una moneda real y una falsa. El tema es que nosotros no tuvimos ningún problema pero durante la ruta conocimos algunxs viajerxs a los que les habían colado bastantes monedas falsas. Tampoco hay que darle mucha importancia porque el valor es muy bajo. Solo una vez nos dieron una moneda que estaba hecha polvo, le preguntamos a una persona que estaba cerca si era falsa, nos dijo que no y ya está.
⇒Agua embotellada
El agua del grifo no es potable. Hay que beber siempre agua embotellada. En el supermercado las botellas de 2 litros y medio son muy baratas.
⇒Cuidado con la carne
Por supuesto, hay que probar los platos típicos de cada zona, pero se recomienda evitar la carne cruda o poco hecha en según qué lugares. Muchos viajerxs no comen carne en Perú y los locales lo saben por eso en seguida que ven a una persona extranjera le enseñan los platos vegetarianos.
⇒La comida peruana es lo más!
No dejéis de probar la comida peruana. Impresionante!!! Y, si tenéis la suerte, dejaros aconsejar por alguien local. Nosotros si no fuera por un amigo de Lima, la mitad de las cosas ni las hubiéramos probado, básicamente porque no teníamos ni idea de lo que eran. Ceviche, conchas, pulpo, alpaca, causa…todo delicioso!!! Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos tanto de la comida local en un viaje.
Déjanos tu comentario ⇓
Hasta aquí la guía de nuestra ruta por Perú. Esperamos que te sea gran ayuda para planificar tu viaje por libre. Como siempre esperamos tus aportaciones, dudas o preguntas en la sección de comentarios⇓ Muchas gracias por leernos!!
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Las cataratas de Iguazú son un espectáculo grandioso de la naturaleza de visita obligada en cualquier viaje a Argentina. Uno de los lugares más increíbles del planeta y, seguramente, el más impresionante que hemos visto. Las cataratas nos dejaron completamente alucinadxs y con sobredosis de adrenalina recorriendo todo nuestro cuerpo. En esta entrada te contamos con todo detalle cómo visitar Iguazú, la mejor ruta dentro del parque, precio, horarios y cómo llegar. No te pierdas la visita a uno de los rincones más maravillosos que existen!
Anteriormente…
Ayer, acabamos de aprovechar la mañana en Buenos Aires y visitamos algunos lugares que nos habíamos dejado por ver. Por la tarde, cogíamos un vuelo rumbo el norte de Argentina con una única misión, conocer las famosas cataratas de Iguazú!!
Una de las cosas más necesarias para aprovechar al máximo nuestra visita al parque nacional de Iguazú es madrugar. Por eso, nosotros nos hemos levantado muy temprano para poder aprovechar todas las horas posibles y sobretodo para evitar a las hordas de turistas que llegan en tours organizados a media mañana.
Cómo visitar Iguazú
Las cataratas se pueden conocer desde la frontera brasileña o desde la frontera argentina, incluso desde Ciudad del Este en Paraguay. Podéis escoger una opción o visitarlas desde todas las perspectivas. Son tan increíblemente fascinantes que no os cansaréis de ellas.
De hecho lo más común es visitar las cataratas un día desde el lado argentino y otro día desde el lado brasileño. Nosotros optamos por visitarlas solo desde el lado argentino y fue impresionante.
Es desde donde se consigue mayor proximidad a las cataratas, pudiendo estar en el mismo punto de su nacimiento. Ver este gran espectáculo de la naturaleza de cerca no deja indiferente a nadie.
Digamos que desde el lado argentino se entra de lleno en las entrañas de las cataratas consiguiendo una sensación inigualable desde cualquier otro punto.
Lado Brasileño
Se puede obtiene una panorámica global de las cataratas desde la distancia. Por lo que desde este lado, las fotografías que tendréis serán totalmente fascinantes.
Donde alojarse
Lo mejor es alojarse en Puerto Iguazú y desde allí desplazarse en bus hasta las cataratas. Desde Puerto Iguazú se pueden visitar ambos lados, tanto el lado argentino como el brasileño. Hay autobuses que pasan constantemente que llegan, incluso a Ciudad del este enParaguay.
Como ya comenté en este post Día 20. Buenos Aires-Puerto Iguazú, podéis encontrar alojamientos para todos los bolsillos y de todo tipo. Si no tenéis límite en vuestro presupuesto, podéis alojaros en el Meliáque se encuentra justo dentro del parque nacional.
Cómo llegar al parque desde Puerto Iguazú
Desde la terminal de Omnibus salen buses cada 20 minutos aproximadamente. Hay que comprar los billetes en la caseta de Río Uruguay en la misma terminal. Los tickets se compran al momento, no hace falta reservar.
PRECIO: 150ARS ida y vuelta por persona. Baratísimo.
Precio y entrada
El precio de la entrada al parque nacional de Iguazú es de 500ARS por persona. Las entradas se compran en el mismo momento de la visita.
Recomendaciones para visitar Iguazú
⇒Calzado cómodo y que se pueda mojar. Sandalias tipo trekking son ideales. Todo el parque tiene un sistema de pasarelas y no hace falta ir con botas. No hay que subir por la montaña ni nada parecido. Calzado cómodo y atado que se seque rápidamente.
⇒Llevar vuestra propia comida. En el parque hay algunos lugares para comprar comida pero los precios son muy caros. Es mejor traerla ya preparada y así podéis comer en lugares alejados de los coatíes. Los coatíes se agolpan en las zonas habilitadas para pícnic porque saben que es donde se encuentra la comida.
⇒Mosquitos. Mejor pantalón largo y manga larga si queréis evitar las picaduras de mosquitos, sobretodo hacia la tarde. No os dejéis el repelente.
⇒Mucha agua. Hace muchísima calor y humedad. Llevaros agua pero no os preocupéis hay varias fuentes donde se puede rellenar con agua potable.
⇒Protector solar. Aunque es mejor ir tapadxs porque os vais a estar mojando constantemente con el agua de las cascadas. Así que en ese caso, el protector es poco eficiente.
⇒Evitar los tours organizados yendo bien temprano. Cuando entréis al parque, lo primero que tenéis que hacer es el recorrido inferior o el superior (cualquiera de los dos) pero no es quedéis haciendo cola para subir al tren que lleva a la Garganta del Diablo. Todo el mundo se queda en la entrada haciendo cola para subir por eso es el momento ideal para visitar el resto del parque sin gente. Cuando ya hayáis hecho los recorridos principales, podéis volver a la entrada y subir al tren que va directo a la Garganta del diablo. Allí se encuentra la parte más alta de las cataratas y su nacimiento.
⇒No alimentéis animales salvajes.
Rutas dentro de las cataratas de Iguazú
En la entrada del parque se pueden conseguir mapas (no es que sean imprescindibles…). Todos los circuitos están perfectamente señalizados y son de muy fácil acceso. Eso si, hay que andar bastante.
Circuitos a realizar
⇒Circuito superior
⇒Circuito inferior
⇒Garganta del diablo
⇒Circuito Macuco
Circuito Superior
Nosotros empezamos haciendo el circuito superior. Cuando entrábamos, nos dimos cuenta de que todo el mundo se quedaba haciendo cola para subir al tren (gratuito) que te lleva hasta la garganta del diablo. Por ese motivo, decidimos saltárnoslo y empezar con la caminata. Acertamos de pleno. Pudimos ver lo mejor del parque sin apenas gente.
El circuito superior te permite ver las cataratas desde uno de los puntos más altos. Las vistas nos dejaron completamente sin habla.
La fuerza del agua pone la piel de gallina y cuesta asimilar tanta belleza. La naturaleza es increíble. Este país nos está dejando completamente alucinados con la brutalidad de sus paisajes.
El circuito se va acercando cada vez más a las cataratas y el agua te deja completamente empadadx! A cada paso que damos, nos sorprendemos aún más si cabe.
Completamos el circuito en casi 2 horas. Ya estábamos completamente eufóricos con lo que habíamos visto y eso no era nada!!!
Impresionante panorámica de las Cataratas de Iguazú desde el Circuito superiorEn todos los circuitos hay mil miradores desde donde observar estratégicamente las cascadas¡Iguazú no puede ser más impresionante!No solo las cascadas de Iguazú en si son espectaculares, también todo el paraje donde se encuentran. Muy bien conservado teniendo en cuenta lo turístico del lugar, lo podrían haber destrozado como pasa en otras zonas…
Circuito inferior
Las pasarelas transcurren en la zona media de las cascadas desde donde se puede admirar la brutalidad con la que baja el agua. Este lugar es totalmente asombroso!! Lo mejor sin duda de este circuito es poder estar por unos segundos prácticamente debajo de la cascada.
Como niñxs debajo de la cascada!Imponente panorámica de las cataratas de Iguazú!No pueden ser más bestiales!
Garganta del diablo, el corazón de Iguazú
A medio día y cuando empezaba a llenarse el parque, fuimos hasta la entrada para coger el tren que nos llevaba a la Garganta del Diablo. También se puede subir andando, pero el tren está incluido en el precio de la entrada general.
Desde donde nos deja el tren, tenemos que andar un buen tramo por las pasarelas. El camino transcurre entre vegetación selvática y por encima del caudaloso río que desemboca en las cascadas.
La imagen te deja sin aliento. En este vídeo grabamos algunos de los momentos. Mejor verlo en directo que explicado con palabras. Sin duda es la zona más brutal del parque nacional. No tiene comparación con ningún otro lugar.
Foto de la Garganta del Diablo con la cámara completamente empapada.Garganta del Diablo, Iguazú.Una más de la impresionante Garganta del Diablo.
Circuito Macuco
Nosotros no lo hicimos. El camino transcurre en otra zona del parque alejada de las cataratas principales.
Un aspecto a tener en cuenta es que cierra a las 15h, por lo que hay que empezarlo antes. El camino queda muy tapado en medio de vegetación a un lado y a otro. Hace muchísima calor porque no puede pasar el viento y no hay vistas hasta llegar al final, donde se encuentra una cascada.
El tema es que después de hacer los otros tres circuitos, este da un poco de bajón. Lo empezamos a andar pero a medio camino volvimos. La gente volvía un poco desilusionada y de barro hasta arriba.
Nuestra recomendación es, si realmente se quiere hacer el sendero Macuco, hacerlo antes de cualquier otro, para que la emoción vaya in crescendo.
Fauna de Iguazú
A parte de estas maravillas, también nos hemos encontrado con todo tipo de fauna. Principalmente, coatíes, monos y urraca común y urraca azul.
Los coatíes se agolpan en las zonas habilitadas para comer en busca de comida.De estas, vimos unas cuantasImponentes y maravillosas urracas.
Tormenta veraniega antes de volver
Justo de camino a la salida, empezó a caer una tormenta de manera totalmente inesperada. En dos minutos, oscureció, empezó a soplar el viento y unos enormes gotarrones empezaron a caer sin previo aviso. En pocos segundos y por mucho que corrimos, quedamos completamente empapadxs. Por suerte, el bus ya estaba en la parada esperando.
Siguiente etapa…
Hoy dormíamos en el hostel de Puerto Iguazú o «cuchitril» para nosotros y, al día siguiente, volábamos de nuevo a Buenos Aires. Como de ese día hay poco que contar, os dejamos el link de nuestro último día en Argentina. Visitamos el café-teatro Ateneo. Otro rincón con encanto de Buenos Aires.
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La Patagonia es un destino soñado para cualquier amante de la naturaleza y de los animales. Un refugio para la biodiversidad del planeta donde nos emocionamos al vernos rodeados por cientos de pingüinos, focas, leones marinos, delfines y donde hicimos los trekkings más impresionantes de todos nuestros viajes. La diversidad y la belleza de sus paisajes es uno sus grandes de los grandes atractivos. Lagos, montañas, glaciares y la inmensidad del océano hicieron que la Patagonia Argentina y Chilena pasara al número uno de nuestra lista de destinos TOP. Por si esto no fuera poco, el viaje a la Patagonia era el primer destino de nuestra vuelta al mundo. Pusimos el listón un poco alto, lo sabemos…
En esta entrada, te contamos todo lo que hay que tener en cuenta para preparar una ruta por libre en la Patagonia y te contamos con detalle qué hicimos cada día de nuestra ruta. Consejos, ruta, información, fotos y vídeos. Si estás pensando en viajar a este tesoro del planeta, no te puedes perder esta entrada. ¡Empezamos!
El punto de partida y final de nuestra ruta es la ciudad de Buenos Aires. En la que volviendo de nuestra ruta por la Patagonia, pasamos un par de días. No podíamos irnos sin conocer la gran capital argentina!! Buenos Aires es una ciudad vibrante. No la podéis pasar por alto. Además, también añadimos sobre la marcha una visita a las cataratas de Iguazú en el norte de Argentina.
Mapa y ruta detallada
Ruta completa por la Patagonia Argentina y Chilena
Observaciones y posibles modificaciones de la Ruta
Las distancias, a tener muy en cuenta
En la Patagonia hay muchísimos lugares para conocer, todos ellos muy alejados entre si. Al final esto significa vuelos y desplazamientos de muchas horas en bus. Eso nos hizo decantarnos por una selección de sitios que eran indispensables para nosotros y descartamos algún otro lugar más alejado. Así que como podéis imaginar, organizar el itinerario del viaje nos tomó bastante tiempo. Básicamente, queríamos ahorrarnos vuelos internos extras y aprovechar bien el tiempo teniendo en cuenta la distribución geográfica.
Punto de partida de la ruta
Después de darle mil vueltas decidimos empezar por el sur, lo más al sur que podíamos ir, Ushuaia y, después, ir subiendo. De esta manera nos fue más fácil organizar el viaje y optimizar el tiempo.
Lugares descartados
Algunos de los lugares que descartamos (es imposible verlo tooodo, aunque nos hubiera encantado) fue Punta Tombo y Península Valdés (otra vez será!). Pero, pingüinosy leones marinos vimos en otros lugares así que no fue tan grave. Desplazarnos hasta Península Valdés significaba coger otro vuelo más y había que sumarle el desplazamiento privado por tierra ya que la zona no cuenta con transporte público. En fin, que no pudo ser, ya tenemos excusa para volver…
Complementar el viaje por la Patagonia
Después hacer toda nuestra ruta por la patagonia chilena y argentina volamos hacia el norte. Teníamos que volar a nuestro próximo desde Buenos Aires. Así que aprovechamos para conocer la capital argentina. Además, nos las apañamos para visitar también las exuberantes cataratas de Iguazú. Para nosotros un indispensable en esta ruta.
Alojamientos en la Patagonia
Antes de empezar con este tema, aquí vamos a diferenciar entre los alojamientos urbanos y los alojamientos dentro de los parques nacionales. Para este tema, sobre Cómo alojarse en el parque Nacional de Torres del Paine hemos hecho una entrada a parte con toda la información detallada y los pasos a seguir. En esa misma entrada, os explicamos el trekking que hicimos en Torres del Paine durante 3 días.
Hay que reservar con antelación, con mucha si es posible. Nosotros conseguimos auténticas ganas. Los mismos alojamientos unos meses después estaban por las nubes. No hay «muchos» alojamientos a pesar de ser un lugar bastante turístico.
Para empezar, es una zona que está bastante protegida e incluso el nombre de visitantes en algunos puntos está limitado a un cupo diario. Precisamente, el tipo de viajero que va hasta la Patagonia busca todo lo contrario a una lugar masificado. Así que esto hay que tenerlo en cuenta.
Alojamientos de nuestra ruta por la Patagonia
Como siempre, nuestros alojamientos son de instalaciones y precios mochileros. La mayoría de veces buscamos alojamientos con cocina compartida para poder preparar nosotros mismos la comida y ahorrar tiempo y dinero.
Buenos Aires:Homestay Buenos Aires (Era la casa de una mujer mayor que nos alquilaba la habitación. Podíamos utilizar las instalaciones de todo el piso y nos sentimos como en casa. Localización inmejorable.)
Ushuaia:Mirador Beagle Homestay.Mirador Beagle. (Habitación doble con baño privado. La casa estaba un poco alejada del centro pero para compensar las vistas eran impresionantes. Cocina compartida y muy buenas instalaciones.)
Puerto Natales:
Hospedaje Baquedano (Habitación privada con baño compartido. Desayuno incluido muy rico y abundante. No estaba mal pero nos cambiamos de alojamiento después de volver de Torres del Paine porqué no nos dejó utilizar la cocina y nos quería cobrar por guardarnos las maletas cuando no es nada habitual.)
Hostal Arkya. (Habitación privada con baño compartido. Cocina compartida y desayuno incluido. Buena localización cerca de la terminal de buses.)
Punta Arenas: Hostal Doña Irma(De lo mejorcito de la ruta. Habitación doble con baño privado. Desayuno riquísimo incluido. Era la casa de una mujer muy amable. Buena localización. Muy recomendable)
Puerto Iguazú: Iguazú rey Hostel. (Este fue el alojamiento más cutre de toda nuestra historia viajera. Habitación compartida con mil personas. Baño para olvidar y cocina como para llamar a la policía de lo asquerosa que estaba. Pero lo buscamos de un día para otro y era barato)
El Calafate: El Mana Rentals Apartments (Habitación muy grande con baño privado y cocina para nosotrxs solos. Instalaciones inmejorables. Buenísima localización. Propietaria muy amable. Muy recomendable)
Reserva de alojamiento en Parques Nacionales
El único sitio que será un timo sí o sí por mucha antelación con la que se reserve son los refugios de Torres del Paine. En la entrada donde explicamos el trekking que hicimos en El Parque Nacional de Torres del Paine os explicamos en detalle cómo funciona.
Resumiendo, estos refugios están controlados por únicamente dos empresas. Conseguir alojamiento significa tener asegurada la entrada al Parque (sujeta a cuotas limitadas). Así que aunque vayas a dormir con mil personas más en una misma habitación, te va a costar un ojo de la cara (literalmente).
Hace unos años, era posible acampar libremente en zonas delimitadas de Torres del Paine. Pero debido al fuerte aumento de visitantes, esto ya no es posible. Incluso para acampar con tu propia tienda, hay que reservar previamente y pagar un precio MUY elevado. Casi, sale igual que dormir en habitación compartida, con el inconveniente que tienes que llevar la tienda a cuestas durante la ruta.
En Torres del Paine es necesario reservar el alojamiento en los refugios con bastante tiempo. El precio dista mucho de la calidad del alojamiento…
Lo mejor de nuestra Ruta por la Patagonia
De entrada ya decimos que nos quedamos con TODO lo que visitamos durante nuestra ruta. Imposible descartar absolutamente nada. Os hacemos un pequeño ranking de los lugares que visitamos. Muy atentxs!
⇒ 1. Navegación por el Canal Beagle y desembarco en Isla Martillo. LINK
Los leones marinos eran la estrella de la navegación por el Canal Beagle, pero el paraje en el que se encontraban era fascinante. Ruta por la Patagonia -ViatgeLovers.com
Laguna esmeralda, Ushuaia. Era difícil hacer buenas fotos con la lluvia, la nieve y la luz que quedaba pero era hermosa igual. Ruta por la Patagonia. -ViatgeLovers.com
En la Patagonia hay toda la fauna y todos los paisajes imaginables. Después de realizar nuestra ruta, os podemos recomendar estos lugares dependiendo de lo que queráis encontrar. ¡Allá vamos!
Pingüinos
Vimos dos colonias inmensas de pingüinos. La primera en Isla Martillo y, la segunda, en Isla Magdalena. La que sale más económica, sin duda, es Isla Magdalena. En esta última, solo hay que pagar el precio del ferry (transporte regular). En cambio, la navegación por el canal Beagle con desembarco en Isla Martillo (zona protegidísima) sale a más de 100$. Solo hay una empresa autorizada que se dedica a la investigación y a la preservación de la colonia. Por otro lado, también tenemos que confesar que Isla Martillo es sencillamente impresionante.
Isla Martillo
Paisajes patagónicos
Desde Ushuaia se pueden hacer infinidad de caminatas que transcurren por parajes sumamente hermosos. Pero no solo en Ushuaia,Torres del Painea pesar de tener un clima «complicado» sin duda alberga los mejores paisajes de la patagonia. A veces es difícil de contener la emoción ante tantísima belleza. Nos ponemos un poco cursis pero es que es totalmente cierto lo que os decimos. Se nos escaparon unos cuantos suspiros en más de un lugar!
Esta preciosidad se encuentra en el Parque Nacional Torres del Paine
Glaciares
Ver como mínimo un glaciar es obligatorio si se viaja a la patagonia. El más accesible es el inmenso Perito Moreno. El Perito Moreno es de una belleza incomparable. Además si se quiere ir más allá, también es posible hacer minitrekkings por encima del glaciar. Nuestra visita coincidió con la época de desprendimientos y fue totalmente espectacular presenciar la caída de enormes trozos de hielo y el estruendo que provocaban.
En la Patagonia también es posible ver otros muchos glaciares. En Torres del Painehay unos cuantos también preciosos y espectaculares. Otra opción es hacer una navegación para ver el glaciar Upsala y Spegazzini. Los glaciares son preciosos (no tanto como el Perito Moreno) pero el tour lo encontramos un poco timo. Sin duda, el Perito Moreno se lleva la medalla de oro de los glaciares!
El impresionante glaciar Perito Moreno es una visita fantástica para hacer por libre.Glaciar Spegazzini
Cuando viajar a la Patagonia
La Patagonia había estado siempre en nuestra lista de favoritos pero no encontrábamos el momento idóneo para visitarla.
Climatología, un factor a tener en cuenta
La Patagonia es uno de aquellos lugares que no se puede visitar durante el verano europeo. O sí, pero con algunas limitaciones.
Durante el verano en el hemisferio norte, es invierno en la Patagonia y no se puede visitar en su totalidad. Muchas zonas del sur no son navegables durante esos meses y a la mayoría de excursiones y lugares de máximo interés se tiene que llegar en barco. El hecho de empezar nuestra vuelta al mundo en enero nos permitía ver esta zona en su mejor época.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que a pesar de ser “verano”, continúa haciendo MUCHO frío. Sobretodo en las zonas situadas más al sur. Esto nos creó algún dolor de cabeza a la hora de escoger la ropa que nos íbamos a llevar.
Un dato muy importante que hay que tener en cuenta es que allí el mes de enero es temporada alta. Hay pocos alojamientos y la mayoría de excursiones tienen un cupo limitado de personas. Por eso, es importante llevar algunas cosas planificadas antes de partir.
Otra consecuencia de que sea temporada alta es que los precios son más caros que en otra época. Pero, lo cierto es que en lo se refiere a alojamiento, hemos encontrado buenos precios, prácticamente de temporada baja pero, para algunas excursiones no ha habido la misma suerte…
Qué llevar en la mochila a la Patagonia
Nosotros nos llevamos las mochilas de espalda sin facturar con todo lo que (creemos) que necesitamos para dar la vuelta al mundo durante unos cuantos meses. Como no facturábamos, las mochilas no pesaban ni 10 kilos cada una.
Relacionado con el peso de las mochilas, hay que tener en cuenta que en vuelos internacionales, el peso permitido de equipaje en cabina es de 10kg. En cambio, en los vuelos internos que hacemos con Aerolíneas Argentinas (nos declaramos fans totales de Aerolíneas Argentinas), el peso máximo es de 8 kg (hay que procurar que no abulten mucho…). Aunque parece que no le dan demasiada importancia al tema. De todos los vuelos que hicimos, solo en una ocasión nos las pesaron. Hicimos algún truquito para no pasarnos…
Ropa que nos llevamos nosotros
Nos llevábamos dos prendas de parte de abajo (sin contar los pantalones de lluvia) y para la parte de arriba, dos camisetas térmicas, polar térmico, cortavientos, abrigo y chubasquero. Nosotros como teníamos pensado deshacernos de parte de esta ropa una vez acabáramos con la Patagonia, cogimos lo más pasable posible para no tener frío y listos.
Imprescindibles
Lo más importante es llevar ropa impermeable y corta vientos. No solo ropa. También hay que pensar en proteger de la lluvia los objetos de valor (cámara, pasaportes, etc) y las mochilas.
Os dejamos una pequeña lista con ropa y objectos que pueden ser de gran ayuda sis e viaja a la Patagonia:
⇒Ropa de abrigo e impermeable ⇒Cortavientos ⇒Botas impermeables y cómodas para andar. ⇒Gorro y bufanda. Nosotros nos llevamos un buf que ocupa menos espacio ⇒Guantes ⇒Calcetines térmicos ⇒Crema solar ⇒Protector labial ⇒Gafas de sol ⇒Protectores de mochila para la lluvia.
Cómo contratar excursiones en la Patagonia
Como hemos dicho, hay muchos trekkings para hacer por libre y mil rincones para visitar a los cuales se puede acceder en transporte público. Pero, hay otros lugares que solo es posible visitarlos con empresas autorizadas. Este es el caso de Isla Martillo, por ejemplo.
Para contratar las excursiones, simplemente hay que poner la que queráis en Google y encontraréis mil empresas con precios MUY variados. Pero ATENCIÓN, la mayoría de estas empresas son simples intermediarias. En cada lugar, solo hay una o dos empresas (máximo) que cuentan con la exclusividad para realizarlas.
Lo mejor es buscar qué empresas son las que están autorizadas para realizar las salidas y contratarlas directamente con ellas. Nosotros lo hicimos así y nos ahorramos bastante dinero. Hay que pensar que al final, quien ofrece el servicio va a ser la misma empresa, la contrates donde la contrates.
Resumiendo mucho:
⇒Normalmente hay una empresa autorizada y mil agencias que actúan como intermediarias y por lo tanto se cobran una comisión que suele ser elevada pero lo venden como si fuera el precio final de la excursión.
Nosotros apalabramos e incluso pagamos parte de las excursiones antes de llegar sabiendo de la oferta limitada de plazas. Una de las ventajas de hacerlo así es que ya hemos realizado el pago por internet y nos podemos olvidar de cambiar efectivo y el lío de estar pendiente de si se trata de divisa argentina o chilena, si aceptan y/o si funcionan las tarjetas, etc.
Isla Martillo es una de las excursiones que hay que contratar con mucho tiempo de antelación.
Información Práctica para viajar a la Patagonia
⇒Pasaporte y visado
Si se tiene pasaporte español, no es necesario obtener ningún visado para entrar a Chile o Argentina. El único requisito es tener el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.
⇒Cruzar la frontera chilena
Durante nuestro recorrido hemos cruzado la frontera entre Chile y Argentina en varias ocasiones. Hay que tener presente que cada vez que se entra en territorio chileno no se puede llevar encima nada orgánico. Básicamente, nada de comida. Los registros son exhaustivos. Y las colas, largas.
⇒Precios
Lo que hay que saber (y mentalizarse) antes de ir es que la Patagonia es un viaje caro (Hablando en general). Algunas de las excursiones estrella son bastante caras pero hay otras en las que se puede ahorrar bastante dinero haciéndolas por libre.
⇒Moneda Chilena/Moneda Argentina
Lo primero es tener una idea aproximada de cuantos días se va a estar en cada país. Eso nos evitará cambiar dinero de más. Nosotros antes de ir, preguntamos a los diferentes hostels si aceptaban tarjetas o solo efectivo. Aunque digamos que no son los más rápidos del mundo contestando…!!
La palabra clave a tener en mente es COMISIÓN. Hay que tener en cuenta que según la comisión que te aplique el banco, puede salir mucho más a cuenta pagar en efectivo. Se trata de comparar la comisión que te cobrará el banco por pagar en divisa extranjera y, por otro lado, la comisión que te cobran las casa de cambio en Argentina y en Chile.
⇒El peso argentino, una historia a parte
Y otro tema que puede ocurrir en Argentina es que los alojamientos te sugieran que pagues en dólares. Nosotros como veníamos de Europa ya les decíamos que no teníamos (mentira!). Esto ocurre porque el peso argentino es una montaña rusa y por la mañana tiene un valor y por la noche puede caer en picado y no valer nada. Para el viajero, sale mucho más a cuenta pagar en pesos argentinos porque al cambio puedes estar pagando la mitad de lo que valía el día anterior. De verdad que es increíble lo que puede cambiar el valor de esta moneda en un mismo día.
Tierra de Fuego en UshuaiaEl magnífico Perito Moreno
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Hasta aquí nuestra guía para viajar a la Patagonia Argentina y Chilena por Libre. Esperamos que te sea de gran ayuda para planificar tu ruta por Libre. Si tienes cualquier duda o quieres hacer alguna aportación, no olvides escribirnos en la sección de comentarios ⇓ Estaremos encantadxs de responderte!
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Hoy era nuestro último día completo en Japón y queríamos exprimir hasta el último minuto en la isla. También era el último día de nuestro JR Pass. Qué mejor manera de hacerlo que conociendo otro lugar de este maravilloso país. Nos íbamos un poco más al norte de Sendai para visitar Matsushima, una pequeña localidad costera. Un pueblecito muy pequeño que se puede visitar en medio día tranquilamente. Te contamos todos los detalles de este día en la siguiente entrada. ¿Nos acompañas?
Anteriormente…
El día anterior acabamos de visitar lo poquito que nos quedaba por ver en Tokyo. Si todavía no la has leído, te dejamos todos los detalles en la siguiente entrada:
Matsushima: cómo llegar a Matsushima y ruta por la ciudad.
Cómo llegar a Matsushima
Para llegar, simplemente tomamos un shinkansen directo hasta Sendai. Una vez en Sendai, nos subimos a un JR local hasta Matsushima.
Esta vez no teníamos asiento reservado porque no quedaban. Así que preguntamos qué shinkansen tenía vagones non-reserved (no todos los shinkansen tienen), qué vagones eran y a qué hora salía. Así que a las 8 ya estábamos haciendo cola para asegurarnos el sitio.
Para ir a Matsuhima hay dos shinkansen el Yamabiko que SÍ tiene non-reserved cars y el Komachi que todos sus vagones son asientos reservados.
Una curiosidad que vivimos en el trayecto es que una de las paradas antes de llegar a Sendai es Fukushima. Mientras estuvimos parados en la estación, hicimos la foto con el nombre de la ciudad.
Estación de Fukushima. Japón -ViatgeLovers.comDorayaki para desayunar antes de subirnos al tren. Japón -ViatgeLovers.com
Qué visitar en Matsushima
Llegamos a Matsuhima en poco más de 2 horas. Cuando llegamos, lo primero que vimos fue el día gris y nublado. La cosa tenía muy mala pinta. Íbamos a tener lluvia hasta el último día en Japón. Y, en efecto, nos aguantó el día dos segundos, el tiempo que tardamos en salir de la estación. Nosotros que ya teníamos el tema de la lluvia muy pero que muy asumido, nos pusimos en marcha igualmente.
En Matsushima se puede visitar todo andando porqué los sitios de interés se encuentran concentrados en una misma zona. Además, hay que tener en cuenta que Matsushima es un pueblo bastante pequeño.
Templos en Matsushima
Nosotros paseamos por los alrededores de los templos pero no llegamos a entrar. La mayoría de ellos están en activo y solo permiten verlos desde fuera. Nosotros en un templo que parecía desierto, sin querer, pisé un trocito del recinto y salió un monje de la nada para regañarnos. El que sí que se puede visitar es el Zuiganji Temple, el mayor templo y el más importante que hay en Matsushima. Este es el más importante pero hay otros repartidos cerca del mismo.
Zuiganji Temple en Matsushima. Japón -ViatgeLovers.comAlgunos de los templos en activo que visitamos por Matsushima. Japón -ViatgeLovers.com
Shin Tominaya
Es un pueblo que a pesar de tener costa (que no playa) es muy montañoso. Subimos a este pequeño monte para disfrutar de las vistas de la localidad y el paisaje. Aunque la verdad tampoco había para tanto. Nos gustó más el lugar en sí que no el mirador. El hecho de que estuviera todo nublado y el cielo bastante tapado tampoco ayudó a la imagen de postal.
Mirador de Matsushima. Japón -ViatgeLovers.com
Fukuurabashi Bridge, Postal de Matsushima
Este mítico puente rojo de estilo japonés cruza hasta el islote de Fukuurajima. Para atravesarlo hay que pagar 200Y. El islote simplemente es una zona verde arbolada. Nosotros un paseo que hicimos y que recomendamos si se va hasta Matsushima es el que continua justo al lado del puente dejándolo a mano derecha. Además se puede obtener una mejor panorámica del puente y de la isla de Fukuurajima.
El Godaido Temple sería un lugar fantástico si no estuviera totalmente tomado por grupos de viaje organizados de dos mil asiáticos. Casi acaban con nuestra paciencia. Está claro que el periodo vacacional para media Asia empieza la segunda semana de agosto. Suerte que ya era el último día porque de haber visitado así Japón, seguramente nuestra percepción del viaje hubiera cambiado mucho.
Olvidando este “pequeño” detalle, el lugar y las vistas de todos los islotes repartidos delante de la costa de Matsushima eran perfectos. Pero hay que concentrarse mucho para disfrutar del lugar sin que te entren instintos asesinos.
Nos quedamos a comer en la resthouse de Matsushima. Estas resthouse son la caña. Aire acondicionado, baños, asientos, etc. En Naratambién hicimos uso de ella…un oasis en el desierto aquel día…En Matsushima, en cambio, la utilizamos para refugiarnos de la lluvia, que aunque no era muy intensa no paraba. Evidentemente, no es un lugar emblemático para visitar, no hace falta que lo diga.
Boat Pier Matsushima
Desde este embarcadero salen barcos que hacen un recorrido alrededor de los mogotes que sobresalen del mar y crean un paisaje que nos recordó muchísimo a Halong Bay o a Tam Coc en Vietnam.
Nosotros no hicimos ningún mini crucero porque con el día que hacía no lucía mucho el paisaje. Estaba lloviendo y había bastante niebla. ¡Una lástima!
Oshima Island: cerrada
Matsushima quedó totalmente devastada después del Tsunami del 2011por eso todavía hay zonas sin abrir al público como es el caso del puente que cruza hasta Oshima Island. También hay muchas señalizaciones sobre el plan de evacuación en caso de Tsunami y el recorrido perfectísimamente indicado para llegar a las diferentes áreas de concentración.
Cena en Tokyo
Por la tarde, empezamos el mismo trayecto que a la ida pero a la inversa. Todo muy fácil. Queríamos ir hasta Shibuyaa cenar pero finalmente nos quedamos por nuestra zona e hicimos bien!
Pudimos presenciar una manifestación y confrontación entre lo que serían los fascistas y la izquierda. Lo peor de todo es que había tantos policías que nos pensábamos era una manifestación de policías!!
Imaginad la situación, lo digo porque cuando llego el momento de contener a los fachas para que no pegaran a los otros (que tampoco se entiende que permitieran que se encontraran…) pues tampoco pudieron. Y eso que eran muchísimos más policías que manifestantes. Los policías parecían adolescentes que justo habían terminado el instituto. Parecía una escena cómica.
Para enterarnos de lo que pasaba, preguntamos a mil quinientas personas hasta que un adolescente que sabía hablar un poco de inglés, nos explicó el motivo de la confrontación, el conflicto con Corea del Norte. Unos querían una intervención militar por parte de Japón y USA (todo venía a raíz de unas declaraciones incendiarias de Trump) y los otros estaban en contra.
Manifestación en Tokyo. Japón -ViatgeLovers.com
Finalmente, encontramos un local perfecto para cenar y lo mejor de todo es que la señora que lo llevaba hablaba bastante inglés y nos pudo ayudar a escoger. Dos de los mejores ramens que habíamos probado para despedir nuestra última noche.
La mejor cena de despedida para Tokyo. Japón -ViatgeLovers.com
Con la barriga llena, volvíamos a nuestro hotel. Hoy era el último día que podíamos utilizar el Japan Rail Pass de 21 días. Mañana para ir al aeropuerto tendríamos que comprar el billete.
Siguiente etapa…
Al día siguiente emprendíamos nuestra vuelta a Barcelona. Pero todavía tenemos cosas para contaros. Cómo llegar a Haneda Airport en transporte público y todos los trámites en la siguiente entrada. No te lo pierdas!
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