Bolivia por libre: Lo Mejor en 14 días

Salar de Uyuni, Bolivia -ViatgeLovers.com

Recorrer Bolivia por Libre ha sido para nosotros la mejor manera de descubrir este país. Bolivia cuenta con unos paisajes absolutamente brutales que se salen muchísimo de lo normal. No hemos visto en ningún lugar del mundo paisajes tan impresionantes como los del Parque Nacional Eduardo Avaroa. Ya os han entrado ganas de viajar a Bolivia? Pues continua leyendo porque os hemos preparado una guía donde hemos intentado transmitir todo lo que sentimos y vivimos en este precioso viaje para que os podáis trasladar hasta los maravillosos paisajes de Bolivia, su cultura y su tradición. ¿Nos acompañas?

Laguna Colorada. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com
Laguna Colorada. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

Itinerario Bolivia por Libre 

Os presentamos nuestra guía de viaje por Bolivia por Libre durante 14 días completos. Hay que tener en cuenta que la ruta que seguimos durante este viaje realmente fue la siguiente: Desierto de Atacama-Bolivia- Centro de Chile y duró un total de 24 días completos.

Empezamos la ruta por el desierto de Atacama, entrando a Bolivia a través del parque nacional Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni. Continuamos por el suroeste de Bolivia hasta llegar a La Paz.

El viaje lo acabamos de nuevo en Chile visitando Valparaíso, Viña del Mar y Santiago de Chile. Casi nada!

Aquí nos hemos centrado en el apartado de Bolivia, si queréis conocer toda la aventura por el desierto de Atacama y el centro de Chile no os podéis perder El desierto de Atacama y el centro de Chile por Libre.

Mucha atención que aquí tenéis detallada toda la ruta con una entrada completísima para cada día. ¡Allá vamos!

Días 1-5. Desierto de Atacama (Chile) LINK

6. San Pedro- PN. Eduardo Avaroa (Bolivia)- Villa Mar.

7. Desierto de Siloli-Italia Perdida-Laguna Misteriosa- Cañón Anaconda-Juliaca- Hostal de Sal.

8. Salar de Uyuni- Cementerio de trenes- Uyuni.

9. Uyuni-Potosí: visita de la ciudad.

10. Potosí: tour por las minas del Cerro Rico.

11. Potosí-Sucre

12. Sucre

13. Sucre- Cochabamba  (bus nocturno)

14. Cochabamba (llegada de madrugada y bus a Villa Tunari) -Villa Tunari

15. Villa Tunari

16. Villa Tunari-Cochabamaba: visitamos el centro y la Recoleta- Bus Nocturno a La Paz

17. La Paz: Mercado de las Brujas, Zona El Prado, Paseo en teleférico.

18. La Paz: Valle de la Luna y visita del centro.

19. La Paz: trekking por el Valle de las Ánimas.

Día del 20-25. Ruta por el Centro de Chile. LINK

Observaciones de la ruta Bolivia por Libre

Villa Tunari

Villa Tunari, Bolivia -ViatgeLovers.com
Mono aullador en Parque Machía, Villa Tunari, Bolivia -ViatgeLovers.com

Villa Tunari no es que sea un lugar muy turístico, pero a nosotros nos hacía gracia conocer un ambiente más rural y era el lugar perfecto para ver de cerca a los monos aulladores.

Habíamos visto mucha ciudad en Bolivia y nos apetecía algo diferente. Es un mini pueblo rodeado de vegetación con cuatro casas y un par de calles. A nosotros nos encantó pero entendemos que es algo personal.

Uno de los motivos por los que fuimos era para visitar el Parque Machía donde pudimos ver a monos negros aulladores, nos quedamos con las ganas de verlos en Costa Rica y no dudamos en desplazarnos hasta Villa Tunari para verlos. En una ruta por Bolivia, no sería de lo imprescindible. Llegar hasta allí son 4 horas de carretera desde Cochabamba.

Cochabamba

Cochabamba -ViatgeLovers.com
Plaza de Armas

Cochabamba es una ciudad muy moderna y con alto nivel adquisitivo. Nosotros la visitamos en una tarde.  Llegamos a media mañana de Villa Tunari y por la noche teníamos bus nocturno a La Paz. Tiempo más que suficiente a no ser que os encante ir de compras, de bares y restaurantes, entonces sí que es vuestro lugar donde pasar horas y horas.

La Paz

Mercado de las Brujas, Bolivia -ViatgeLovers.com
La preciosa catedral de La Paz -ViatgeLovers.com

La Paz nos encantó. Nos habían dicho que la gente o se enamora de La Paz o la odia. Nosotros somos de los que nos enamoramos.

En extensión es una ciudad enorme pero lo que se tiene que visitar está bastante concentrado. Por lo que no haría falta dedicarle más de un par de días. Nosotros hicimos tres días porque queríamos visitar algunos rincones que estaban cerca de la capital. En concreto, visitamos el Valle de la Luna e hicimos trekking por el Valle de las Ánimas. Dos lugares que son PRECIOSOS!!

La Altura en la Paz

Lo que sí que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una visita a La Paz es la altitud a la que se encuentra. La altura hace que un lugar que visitarías en un día, aquí, necesites dos. Te agotas muchísimo y la ciudad está llena de subidas y bajadas. Una subida que harías dando saltitos en Barcelona, en la Paz te vas a tener que parar unas cuantas veces para recuperar el aliento. Por este motivo, moverse en los impresionantes y económicos teleféricos de la ciudad es sin duda la mejor opción para desplazarse en La Paz. 

No estamos hablando del mal de altura (que nosotros no tuvimos en Bolivia pero sí en Cuzco donde estuvimos enfermxs un par de días). A lo que nos referimos es a la falta de oxigeno que se sufre en estos niveles de altitud. Es decir, te cansas cuando das dos pasos.

Qué ver en Bolivia por Libre

Bolivia es un país muy completo que tiene un buen equilibrio entre paisaje y ciudad. Nosotros intentamos que hubiera un equilibrio entre estos dos elementos. Si nos sigues, sabrás que lo nuestro es la naturaleza, pero en Bolivia dedicamos tiempo y ganas a descubrir una cultura e historia que nos dejó fascinadxs. Un país de contrastes que no nos dejó de sorprender en ningún momento.

Eduardo Avaroa, -ViatgeLovers.com
A punto de cruzar la frontera con Bolivia y el paisaje ya era ASÍ! -ViatgeLovers.com

Visitamos muchísimas cosas y lugares en Bolivia (intensidad modo on!) Aquí os hemos hecho un pequeño ránking de Lo Mejor de nuestra ruta por Bolivia. Mucha atención!!

1. PN Eduardo Avaroa (IMPRESCINDIBLE) LINK

Bolivia -ViatgeLovers.com
Estos géysers en el PN. Eduardo Avaroa se encuentran a 5.000msnm. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

El Parque Nacional Eduardo Avaroa es el lugar más impresionante que hemos visitado en todos nuestros viajes. Y, con eso, ya lo decimos todo! Los paisajes que vimos en Eduardo Avaroa nos dejaron sin palabras. Fue impactante. Visitamos el Parque Nacional en un tour de 3 días que empezamos en San Pedro de Atacama y acabamos en Uyuni. Aprovechamos el tour para cruzar la frontera de Chile a Bolivia y empezar nuestro viaje por Bolivia. Otra manera de visitar este Parque Nacional es hacerlo desde Uyuni. En Uyuni todxs lxs viajerxs llegan para visitar el Salar de Uyuni pero imprescindible optar por un tour que también llegue hasta Eduardo Avaroa. Lo más TOP de Bolivia.

2. Salar de Uyuni e Isla Incahuasi. LINK

Bolivia -ViatgeLovers.com
Cactus mega gigantes en la Isla Incahuasi! De lo más precioso del Salar de Uyuni -ViatgeLovers.com

El Salar de Uyuni es otro indispensable de Bolivia al mismo nivel que Eduardo Avaroa. Un paisaje sacado de otro planeta. No nos podíamos sentir más afortunadxs de estar allí. Recomendamos 100% incluir la visita a la Isla Incahuasi. La entrada no está incluida en los tours que llegan al Salar de Uyuni pero es un precio casi simbólico y la isla es fascinante. Nos faltan palabras para describir tanta belleza.

3. Potosí y minas del Cerro Rico. LINK

Potosí, Bolivia -ViatgeLovers.com
Preciosas vistas desde el Templo de San Francisco al Cerro Rico. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

Potosí es uno de los símbolos mineros de Bolivia. Una visita obligada para profundizar en la cultura e historia del país. Además de visitar la ciudad y los elementos principales, nosotros también hicimos un recorrido por una de las minas de Cerro Rico. La visita nos aportó mucho pero no fue una de aquellas experiencias que piensas oh que bonito! No. Vimos cosas que gustan y otras que no gustan. Pero todo ayuda a comprender y a entender. Conocer un país no solo es ver lugares «bonitos». Eso sí, Potosí está a muuuucha altura. Hay que tomarse la visita por la ciudad con mucha calma porque cuesta respirar a cada paso.

3. Sucre. LINK

Sucre, Bolivia -ViatgeLovers.com
Vistas al patio de la universidad desde la Torre de San Miguel. -ViatgeLovers.com

Sucre es conocida como la ciudad blanca de Bolivia. Las fachadas de las casas pintadas de un color blanco impecable y las calles adoquinadas nos enamoraron. Esta ciudad es como un museo al aire libre. Preciosa. Además, al estar a menor altura, el clima es mucho más templado y agradable. Con un día completo o un día y medio sería tiempo suficiente para visitar la ciudad.

4. La Paz LINK

Mercado de las Brujas, Bolivia -ViatgeLovers.com
Vistas de La Paz desde uno de los teleféricos. La Paz nos encantó máximo! Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

La Paz nos encantó!!! Ya lo hemos dicho antes pero es que La Paz tiene taaaanto por ofrecer! Que ciudad tan fascinante en todos los sentidos. Imprescindible hacer un recorrido en teleférico para ver la ciudad des del aire. Muy importante tener en cuenta la altura a la que se encuentra La Paz, rondando los 4.000msnm en algunos puntos de la ciudad. Eso se traduce en que un simple paseíto se convierte en una travesía agotadora.

Eso sí hay que ser prudente y realista. La Paz es La Paz, hay que estar alerta para evitar robos o situaciones desagradables. Nosotros nos sentimos muy segurxs en todo momento. Siempre nos movimos en transporte público (teleférico y buses) y no tuvimos problema alguno. Tan solo en una situación, ya vimos lo que iba a pasar y nos metimos en una estación de teleférico que había cercana. Nada de dramas. Pero somos turistas y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. En la entrada de La Paz tenéis una lista de medidas de «seguridad» y los típicos timos y estafas a viajerxs.

5. Valle de la Luna LINK

Valle de la Luna -ViatgeLovers.com
Valle de la Luna, Bolivia -ViatgeLovers.com

El Valle de la Luna se encuentra muy cerquita de La Paz y se puede llegar fácilmente en transporte público. Un lugar sorprendente como poco. Lo malo es que la urbanización descontrolada de la zona se está cargando el valle a un ritmo acelerado. Una pena porque es un lugar super peculiar y diferente! Se puede visitar en una mañana intensa y volver a La Paz para medio día.

6. Valle de las Ánimas LINK

Bolivia -ViatgeLovers.com
En la cima del Valle de las Ánimas! -ViatgeLovers.com

El Valle de las Ánimas es un trekking complicado en un paraje sobrenatural. Llegar en transporte público es fácil aunque nos costó encontrar la manera de hacerlo (ahora ya hemos hecho el trabajo por ti y te lo contamos todo), lo difícil es seguir una ruta que no está nada señalizada y que transcurre por pendientes nada seguras. Nosotros alucinamos con el paisaje pero tuvimos un momento muy duro por culpa de la altura que casi nos hizo volver (nos encontramos muy pero que muy mal) y otros varios por darnos cuenta de donde nos metíamos….eso sí el lugar es único!

Alojamientos Bolivia por Libre

Los alojamientos en Bolivia fueron siempre alojamientos sencillos y con buena relación calidad-precio. Quedamos muy contentxs con todos. En especial con el de Sucre (una maravilla)! Quizás el que menos recomendaríamos es el de Potosí. Necesita una reforma a fondo y eran un poco ratas con el desayuno. Hemos puesto el precio en euros para no tener que hacer la conversión. Los reservamos todos a través de Booking.com, siempre pagamos en efectivo y en moneda local. 

Uyuni: Hotel Salcay. (22€ noche) Habitación y baño privado. Desayuno espectacular. Excelente localización en pleno centro. A dos minutos de la zona de buses. 

Potosí: Hostal San Marcos. (18€ noche) Habitación y Baño privado. Desayuno incluido. Antigua casa colonial que debió ser más que preciosa en su día pero que cuando fuimos nosotros estaba en muy mal estado de conservación. Muy Buena localización. 

Sucre: Alpaca My Bags Homestay. (15€ noche) EXCELENTE. Con diferencia el mejor alojamiento en Bolivia.  El más barato y el de más calidad. Inmensa casa privada totalmente reformada. Alquila habitaciones enormes con baño privado y hasta vestidor. Desayuno delicioso y muy abundante. Propietarios encantadores. Nos hicieron sentir como en casa. Lo recomendamos 100%.

Villa Tunari: Mirador Villa Tunari. (42€ noche) Casita independiente dentro de un recinto privado. En Villa Tunari solo hay un par de alojamientos. Este es uno de ellos. Una grata sorpresa. Recinto rodeado de vegetación y con acceso al río. Piscina, aire acondicionado, tele por cable en la habitación y riquísimo desayuno. Un retiro en medio de la naturaleza.

La Paz: Hostal Sol Andino. (22€ noche) Habitación y baño privado. Excelente desayuno. Localización inmejorable en La Paz. Zona muy segura. Quedamos muy encantadxs con este alojamiento.

Más opciones:

Booking.com

Información práctica para viajar a Bolivia por Libre

⇒Pasaporte, visado y Aduana

Con pasaporte español no es necesario tramitar visado para entrar a Bolivia. El máximo tiempo que se puede permanecer en el país son 30 días, lo que es bastante menos que en otros países latinoamericanos.

Hay una famosa tasa de 25$ que se tiene que pagar para salir del país en el aeropuerto de La Paz. Pues bien, después de que todo el mundo nos advirtiera sobre LA TASA (preguntamos en agencias turísticas, en el hotel y en información Turística en La Paz), llegamos al aeropuerto y nadie nos cobró nada. Y nosotros allí con nuestros 50$ en el bolsillo. No entendimos nada. A otros pasajeros los llamaron por megafonía y pagaron «algo» en la misma puerta de embarque, pero no tenemos ni idea de qué era.

El caso es que no sabemos si la tasa ya estaba incluida en nuestros billetes de avión como sucede en Cuba porque no le encontramos otra explicación. Lo extraño es que nos aseguramos bien del tema de la tasa. De hecho, también sale en las mega famosas guías de viaje y en la web de la embajada española en Bolivia. El tema es que nos fuimos con los dólares sin gastar. La verdad que no entendimos nada. Quizás haya habido un decreto ley mega reciente y ya no se cobra esta tasa o se cobra mediante los billetes de vuelo.  Un misterio. Si alguno de nuestrxs lectores viaja a Bolivia y se entera de lo que sucede con esta tasa, por favor que nos lo haga saber! 

Salar de Uyuni -ViatgeLovers.com
La Isla Incahuasi. -ViatgeLovers.com

⇒Moneda, tarjetas, efectivo y casas de cambio

En Bolivia todo funciona con efectivo. Olvidaros de las tarjetas de crédito. Sacar dinero de los cajeros puede ser una odisea. Todo el día hay larguísimas colas en frente de los cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo. Lo mejor es llevar el dinero ya desde casa en dólares o en euros y cambiarlos allí. Hay «casas» de cambio por todos los rincones y con un muy buen cambio. Las casas de cambio a veces parecen puestecitos poco serios pero son muy legales.  Nosotros cambiamos divisa con un cambio inmejorable!

⇒Seguridad en un viaje a Bolivia por Libre

Volvemos encantadxs con los niveles de seguridad de Bolivia. Solo hay que tomar las precauciones típicas para evitar robos por descuido. Como mucho, no se recomienda subir a un taxi una vez oscurece. Por el resto, unas sensaciones fantásticas. Evidentemente, hay que tener sentido común y los ojos abiertos, porque también hay viajeros que van como si estuvieran en su casa (que no debe ser Barcelona) y luego explican cada cosa…pero que la mayoría de «cosas» son fácilmente evitables. Bolivia se puede disfrutar sin tensiones ni problemas!

Por desgracia al poco de volver de Bolivia empezaron a producirse disturbios muy violentos entre los partidarios y detractores de Evo Morales y la autoproclamada presidenta. Si vais a viajar en breve, recomendamos estar muy bien informados sobre la situación y consultar la web del ministerio de exteriores. A esto ahora se le añade el tema del COVID, así que imprescindible informarse en los canales oficiales antes de viajar.

⇒El Mal de Altura en Bolivia por Libre

Como hemos comentado antes, nosotros no sufrimos mal de altura en ningún momento. Solo dolor de cabeza y algún mareo. Lo que sí notamos fue la falta de oxigeno que se agudiza por la gran contaminación del aire. Nos cansábamos a cada paso que dábamos. En Bolivia venden medicamentos en la farmacia para el soroche o mal de altura. Si los síntomas no se os pasan después de unos días, es muy importante que acudáis a un centro de salud.  

La altura es por lo único que os debéis preocupar en Bolivia. Durante nuestro viaje, la máxima altitud a la que estuvimos fue a 5.000 metros por encima del nivel del mar. Nos despertamos con 10 años más encima 😂

Eduardo Avaroa -ViatgeLovers.com
En Eduardo Avaroa llegamos a estar a 5000msnm y como veis hacía un poquito de frío-ViatgeLovers.com

Cómo desplazarse en Bolivia por Libre

Uno de los motivos para viajar a Bolivia por libre es la facilidad con la que nos podemos desplazar a lo largo y ancho del país. Bien sea en transporte público o con compañías privadas de autobuses, moverse por Bolivia no va a ser un problema.

Tenemos que decir que nos sorprendieron en positivo en lo que se refiere a la conducción. Mucho mejor que en Perú. Eso sí, Bolivia es un país muy montañoso y la mayoría de carreteras son kilómetros y kilómetros de curvas. Si tenéis tendencia a marearos, mejor tomar alguna pastillita…lo decimos por experiencia. 

Existe una extensa red de autobuses y furgonetas que funcionan maravillosamente, os contamos un poco más en detalle. ¡Mucha atención!

⇒Autobuses de larga distancia

Hay multitud de empresas de autobuses que conectan todas las ciudades y pueblos por un precio más que justo. La calidad de los autobuses no siempre es la mejor. Incluso las compañías con más buena fama como Transcopa dejan mucho que desear. La parte positiva es que el precio es muy barato incluso para trayectos largos.

Para hacer viajes nocturnos en bus, nosotros siempre compramos autobuses cama. Estos buses fueron nuestros mejores aliados en Bolivia por Libre. Eran cómodos pero a pesar de anunciar que tenían baño, una vez no funcionaba la luz (un show ir al baño) y el otro directamente no funcionaba el baño en si. El bus fue haciendo paradas en medio de la noche. Y eso que en estos casos, optamos por compañías de más categoría. Cuando se llega de madrugada a las terminales de autobuses, siempre es recomendable esperar dentro de la terminal hasta que se haga de día. Los buses no suelen tener calefacción, así que hay que ir preparados para estos trayectos.

Para trayectos diurnos de menos horas, comprábamos el billete de cualquier bus.

Potosí, Bolivia -ViatgeLovers.com
Nuestro bus de Uyuni a Potosí -ViatgeLovers.com

⇒Furgonetas para conectar poblaciones pequeñas

Para conectar poblaciones más pequeñas, hay furgonetas que actúan a modo de transporte público (de hecho, lo son). Por ejemplo, para ir hasta Villa Tunari, cogimos una furgoneta que sale de una calle cercana a la terminal de autobuses de Cochabamba. Como os decimos, se puede llegar a cualquier rincón en transporte público. 

⇒Vehículos viejos pero servicio muy eficiente

Los vehículos en general son muy antiguos y contaminantes pero nosotros nos quedamos totalmente alucinados con la extensa red de transporte. En especial, por lo bien que están todas las ciudades y poblaciones remotas conectadas y por la alta frecuencia del servicio. Moverse por Bolivia es realmente fácil. 

⇒Fabuloso transporte público urbano 

Dentro de las ciudades también cuentan con un ejército de autobuses y furgonetas. Es posible ir de una punta a otra por un precio que varia entre 1bs y los 1.50bs por persona. Terminales de autobús, aeropuertos y atractivos principales de la ciudad están conectados en transporte público.  

Nosotros quedamos encantadxs con el transporte público. No hay paradas concretas (aunque empiezan a haber). Las furgonetas tienen un cartelito en la parte delantera donde están escritos todos los lugares a los que se dirige. También pueden estar numeradas o tienen letras para identificar la ruta. Cada furgoneta hace una ruta dentro de la ciudad y para pararlo tan solo hay que levantar la mano, subirse y cuando quieras bajar (dentro de esa ruta) avisar al conductor. Actúan casi como un taxi. El sistema es genial.

Además, hay mil furgonetas y todo el rato están pasando una detrás de otra de manera constante. Si veis que llega vuestra furgoneta y no os da tiempo de subir, no hace falta que corráis, en un par de minutos (máximo) pasará otra. 

La parte negativa es que, como hemos dicho antes, los vehículos son muy viejos y contaminan en exceso. En algunas calles de Potosí se hacía casi imposible respirar. 

Bolivia -ViatgeLovers.com
Somos fans del transporte público de Bolivia! -ViatgeLovers.com

⇒Taxi, a evitar

El mundo del taxi en Sudamérica es un mundo un tanto turbio. A nuestra llegada a Potosí, no nos quedó otra que tomar un taxi para llegar al hostel porque tuvimos algún problemilla con la altura. Preguntamos a una policía y nos avisó que tomar un taxi podía ser muy peligro sobre todo para extranjeros aunque por la noche también lo era para la gente local.

En nuestro caso, era pleno medio día. Nos dijo que miráramos que fuera «oficial» (muy difícil de comprobar) y que era «buena hora» para tomar uno. Paramos a varios taxis pero cuando nos asomábamos por al ventanilla y veíamos al sujeto conductor, lo desestimábamos. También preguntamos a una familia que teníamos al lado que nos dijo el precio que nos tendría que cobrar por ir hasta nuestro alojamiento. Finalmente, tomamos un taxi que lo llevaba un chico muy majo y todo fue estupendo. Y,  hasta aquí nuestra experiencia con el taxi. El resto del viaje siempre nos movimos en transporte público.  Y es lo que recomendamos.

⇒Uber, not found

Actualmente uber solo tiene presencia en las grandes ciudades (grandes capitales) como La Paz. La verdad es que el transporte público o el taxi mismo es tan barato que el uber no sale a cuenta. Por ejemplo, para ir al aeropuerto desde nuestro hostel de La Paz, nos salía mucho mejor de precio el mismo transporte del hostel que era un taxi de confianza que no un uber.  

Qué llevar en la mochila para viajar a Bolivia por Libre

Bolivia está a mucha altitud y esto quiere decir que va hacer frío. Mucha gente viaja a Sudamérica pensando que siempre hace la temperatura del Caribe. Nosotros hicimos este viaje cuando era invierno en Bolivia y hizo mucho frío. Todos los días estuvimos bajo cero. Eso sí, al estar a tanta altura, el Sol también calienta mucho más. Durante el mediodía hacía tantísimo calor cuando estábamos al Sol que incluso íbamos en manga corta. En cambio, en la sombra con abrigo, bufanda y guantes. Un contraste brutal.

En su verano, hay que llevar ropa de abrigo igual. Porque a la que se esconde el Sol, la temperatura baja en picado. Sobre todo en el parque de Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni el contraste térmico es muy acusado. 

Por estos motivos os recomendamos que para viajar a Bolivia os llevéis un poco de todo. Esta es nuestra lista. 

  • Ropa térmica y de mucho abrigo. Guantes, bufanda, gorro.
  • Ropa ligera. Para cuando de el Sol o en ciudades como Sucre y Villa Tunari donde hacía hasta calorcito.
  • Chaqueta. Indispensable.
  • Impermeable si viajáis en la época de lluvias.
  • Calzado de montaña impermeable.
  • Protector solar: gorra, crema, etc. Hace frío pero estamos siempre a muchísima altura, eso quiere decir que el Sol te abrasa la piel.
  • Tapones para los oídos. En los viajes nocturnos, lo vais a agradecer. 

Final de nuestro viaje a Bolivia por Libre!

Hasta aquí el relato de nuestro viaje de Bolivia por Libre! Esperamos que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad a la hora de preparar tu viaje. Puedes hacernos todas las aportaciones que quieras en la sección de comentarios…!

Os recordamos que el viaje de Bolivia fue la continuación de nuestra ruta por el Desierto de Atacama en el norte de Chile. Si todavía no lo has leído, no te puedes perder todo el viaje por Chile!


¿Necesitas encontrar alojamiento para viajar a bolivia por libre?

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Jordania por libre: lo mejor en 12 días por Jordania-ViatgeLovers.com

Anochecer en el desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com

Jordania por Libre fue un viaje muy especial para nosotros…y es que Jordania fue el último país de nuestra vuelta al mundo! Llegábamos después de ver lugares totalmente increíbles y con el listón muy muy alto. Pero, inesperadamente, Jordania superó con creces todas nuestras expectativas. Todo un descubrimiento para nosotros a nivel cultural, paisajístico e histórico. Nos encontramos con un pueblo hospitalario, con ganas de compartir y de conocer. Os contamos nuestra aventura en este país: Jordania por libre y en coche de alquiler. ¡Empezamos! ¿Nos acompañas?

El Tesoro de Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
El Tesoro de Petra. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

Itinerario Jordania por libre: 12 días en coche de alquiler

Jordania es un país fácil de recorrer por libre, esto lo decimos ya de entrada. A nosotros todavía nos sorprende que mucha gente piense que es un país poco recomendable para viajar sin un viaje organizado. Todo lo contrario.

Wadi Rum. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com
Wadi Rum. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

Nosotros hicimos esta ruta en 12 días y en coche de alquiler (más a bajo os damos todos los consejos) y completamente a nuestro aire. Lo único que necesitamos fue el GPS o maps.me porque no compramos ni tarjeta SIM para internet. Una buena opción es descargarse los mapas de google maps para utilizar el GPS sin datos. Las carreteras están en muy buen estado y es bastante complicado perderse o desorientarse.

Por lo que se refiere a la seguridad (que también comentamos más a bajo), nada que comentar. Un país muy seguro para el turista. Nosotros solo encontramos amabilidad y mucha mucha hospitalidad.

COVID19: importantísimo antes de viajar a Jordania, comprobar la situación en la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores (Jordania).

A continuación, os presentamos el itinerario que nosotros realizamos. Mapa y entrada detallada día por día. ¡Atención!

Mapa del itinerario Jordania por Libre

Ruta detallada Jordania por Libre

Día 1. Amman: Ciudadela de Aman, Anfiteatro, Rainbow Street y Downtown (Noche en Amman)

Día 2. Amman- Jerash – Amman (Noche en Amman)

Día 3.  Amman-Castillos del desierto-Mar Muerto-Madaba (Noche en Madaba)

Día 4. Madaba: qué visitar en Madaba (Noche en Madaba)

Día 5. Madaba- Castillo de Karak-Abu Turaba (la parte de Wadi Mujib en el interior, fue un error)- cena en Karak (Noche en Abu Turaba)

Día 6. Abu Turaba- Wadi Mujib (en el Mar Muerto)- Little Petra- Wadi Musa (Noche en Wadi Musa)

Día 7. Wadi Musa- Petra– Wadi Musa (Noche en Wadi Musa)

Día 8. Wadi Musa (día de descanso. Teníamos pensado visitar Petra pero el día anterior hicimos mega ruta intensa y lo vimos TODO) (Noche en Wadi Musa)

Día 9 y 10. Wadi Rum: tour y noche en el desierto (Noche en el desierto de Wadi Rum)

Día 11. Aqaba: visitamos la ciudad y el Mar Rojo (Noche en Aqaba)

Día 12. Aqaba- Aman-Barcelona (salimos el día 13 de madrugada)

Observaciones sobre la ruta Jordania por Libre

Wadi Mujib, una pequeña confusión viajando a Jordania por Libre

Wadi Mujib. Jordania -ViatgeLovers.com
Wadi Mujib (el correcto). Jordania -ViatgeLovers.com

Mucha atención porqué nosotros cometimos un error con el tema de Wadi Mujib . El día 5 de ruta estuvimos en Abu Turaba que es la parte del cañón de Wadi Mujib que da al desierto. Bien, no sería necesario visitar esta parte, de hecho no vayáis… Lo hicimos porque básicamente nos equivocamos a la hora de planificar la ruta (las prisas…).

Reservamos los alojamientos en plan rápido y vimos «Wadi Mujib» y allí que fuimos. Esta parte de Wadi Mujib no es donde queríamos ir nosotros. Nosotros queríamos ir a la zona donde está el cañón inundado tocando al Mar Muerto y se puede recorrer por dentro del agua. Por suerte, al día siguiente, pudimos corregir la ruta y sí que disfrutamos de una experiencia BRUTAL llena de adrenalina.

La parte MÁS que positiva positiva es que esta «equivocación» nos sirvió para conocer a un par de amigos que nos deleitaron con una grandísima experiencia local. Algo totalmente inesperado y espontaneo. Nos ayudaron, nos invitaron a cenar y pasamos una noche genial fumando shisha con unas vistas impresionantes al castillo de Karak.

Gracias a ellos, pudimos ver lugares a los que no suelen ir los turistas y pudimos aprender muchísimo de su cultura, de las costumbres del país y de las nuevas generaciones que vienen apretando fuerte en Jordania. Nos llevamos dos grandes amigos en la mochila!

Petra ¿Uno o dos días?

Antes de nada, en la entrada Petra: lo imprescindible para visitar Petra hemos detallado todo lo necesario para planificar vuestra visita a Petra. Muy importante que antes de decidiros por toooodas las opciones que ofrecen para conocer Petra (1,2,3 o más días, Petra de noche, visita guiada, etc), leáis muy atentamente todo lo que os contamos. seguramente os ahorraréis mucho tiempo de búsqueda (y quizás algo de dinero).

Dicho esto, nosotros escogimos la entrada de dos días pero a la hora de la verdad, solo fuimos un día. Cuidado porqué fue un día MUY intenso. El recinto de Petra es inmenso. Mucho más de lo que podíamos imaginar. A las 6 de la mañana ya estábamos cruzando la puerta de Petra y allí estuvimos más de 8 horas andando sin parar. Una vez allí, quisimos aprovechar al máximo y no dejarnos nada. Es que una vez estás en Petra, no dices «me voy y me dejo la mitad para mañana». Al contrario, una vez estábamos allí, queríamos descubrir más y más y no podíamos dar media vuelta.

Pero como os decimos, cada persona conoce sus posibilidades y quizás prefieras hacer dos días a un ritmo más calmado o repetir. Pero, para nada hace falta hacer 3 días en Petra.

Petra -ViatgeLovers.com
Petra -ViatgeLovers.com

Wadi Musa, lo más caro de Jordania por Libre

Wadi Musa es la localidad donde se encuentra Petra. Es muy turística y es muy cara, carísima. Si tenéis que comprar provisiones de comida o agua, mucho mejor hacerlo antes de llegar.

Snorkel en Aqaba

Nuestra intención en Aqaba era hacer snorkel en el Mar Rojo pero una vez allí cambiamos de opinión.

Nosotros encontramos poca oferta de agencias que hicieran expediciones de snorkel. La idea no era hacer snorkel en la orilla del Mar Rojo, sino que queríamos adentrarnos un poco. Ahora bien, las pocas opciones que encontramos, no nos convencieron ni por el precio ni por la ruta. A nosotros, no nos convenció (también nos daba un poco de pereza…) pero sí que es posible hacer snorkel en el Mar Rojo si es lo que queréis!

Hacer snorkel o bañarse en la playa pública de Aqaba es impensable para una mujer viajera a no ser que lo haga completamente vestida. A parte, que para nada es un lugar donde hacer snorkel.

La mayor parte de la costa de la ciudad de Aqaba está ocupada por grandes hoteles que tienen su porción de playa privada y a la cual es imposible acceder (a no ser que te alojes allí). Allí las mujeres occidentales no van a tener problema para bañarse en bañador. A las afueras de Aqaba hay zonas donde se puede disfrutar de un baño en el baño en el Mar Rojo. A estas zonas se puede llegar fácilmente en coche de alquiler.

Nosotros después de descartar la opción de hacer snorkel, nos quedamos disfrutando de la ciudad. Aqaba tiene muchísima vida y es un lugar de vacaciones para las familias locales. A nosotros nos encanto el ritmo y el ambiente de la ciudad! Aqaba es super pequeña, no es que sea una ciudad super bonita en términos de vestigios arqueológicos o de paisaje pero es un sitio muy peculiar que a nosotros nos llamó muchísimo la atención y nos pareció un lugar ideal para terminar nuestra ruta Jordania por Libre.

Alojamientos en Jordania por Libre

Nosotros nos alojamos en hostels y hoteles económicos. Estuvimos muy bien en todos. Este es el listado con el link de cada alojamiento para que podáis ver precios, fotos y valoraciones:

AmmanHamoudah Hotel. Económico. Muy buena localización. A dos minutos de la ciudadela de Aman y a 5 del anfiteatro. Fácil de acceder en coche y con parquing privado. Desayuno tradicional incluido. Algunxs de nuestros lectores nos han comentado que este hotel ha perdido mucho.

Madaba: Moab Land Hotel. Genial ubicación. Hay un parquing público de pago justo delante pero nosotros aparcamos en la calle. El desayuno es tradicional y muy abundante, se sirve en la terraza con unas vistas preciosas.

Abu Turaba: Trajan Guest House. No lo recomendamos. No está mal del todo pero el propietario es un mafioso. Para compensarnos por un tema nos prepararon un desayuno brutal y mega abundante. Lo único bueno que nos llevamos.

Wadi MusaAnbat Midtown Hotel. Este fue el hotel más caro de todo el viaje y aun así de los más económicos de Wadi Musa. El efecto Petra hace que los precios estén increíblemente inflados. La habitación estaba muy bien, de las mejores. No entraba desayuno. El parquing era un descampado que había justo al lado.

Wadi Rum: Bedouins Desert camp. Con quien hicimos el tour y la noche por el desierto. Hay que regatear. Todo excelente. La comida espectacular.

Aqaba: Al Qidra Hotel & Suites Aqaba. Buena localización, habitación grande y fácil acceso. Desayuno incluido.

Qué ver en Jordania por Libre

En Jordania hay que verlo TODO!!!! Pero sabemos que siempre que viajamos hay que acabar decidiendo y descartando. Nosotros os hacemos un breve resumen de tooodo lo que vimos en nuestro viaje a Jordania por Libre para que podáis escoger aquello que más os guste. Pero ya os avanzamos que TODO merece muchísimo la pena!

1. Amman. LINK

Amman -ViatgeLovers.com
Amman -ViatgeLovers.com

Amman nos fascinó! No sabemos porque en internet no habíamos leído muy buenas críticas de la ciudad o directamente en muchos blogs la pasaban por alto. ERROR. Amman se merece una buena visita (y dos y tres!). Su patrimonio arqueológico es IMPRESIONANTE. Y además se come de maravilla!!! Hay que dedicar un día completo a visitar Amman.

2. Jerash. LINK

Ciudad de Jerash, Jordania -ViatgeLovers.com
La entrada a la Ciudad de Jerash también está incluida en el Jordan Pass

Jerash fue la sorpresa de Jordania por Libre. De verdad, es increíble. Una ciudad ENTERA en un magnífico estado de conservación. Se llega muy fácil en coche desde Amman. Hay que salir temprano para evitar los atascos de Amman. Nosotros quedamos sorprendidísimos porque cuando llegas, no esperas encontrarte una cosa así. Estamos acostumbradxs a encontrar un anfiteatro, un acueducto, etc. pero para nada pasear por una ciudad entera de la época greco-romana. Fue una gran experiencia. Lo único que echamos de menos es que hubiera más información en los paneles explicativos. La entrada está incluida en el Jordan Pass.

3. Castillos del Desierto. LINK

Castillos del desierto, Jordania -ViatgeLovers.com
Aquí, sintiéndonos Lawrence de Arabia 😂

Qué ruta taaaan bonita la de los Castillos del Desierto! Los castillos nada tienen que ver con la idea de castillo que tenemos en Europa. Son radicalmente diferente y lo mejor es que algunos están casi intactos. Paseando por dentro, nos sentíamos como si estuviéramos en un decorado de película. Hay muuuuchos castillos, nosotros en esta entrada os detallamos cuales visitamos. Otro añadido y otro punto positivo para esta ruta es el paisaje que nos fuimos encontrando a lo largo de la carretera. Enigmático, único e infinito. Tenéis que verlo!

4. Mar Muerto. LINK

El Mar Muerto, Jordania -ViatgeLovers.com
Flotando en el Mar Muerto. Jordania -ViatgeLovers.com

Es obligado darse un baño en el Mar Muerto si se viaja a Jordania. Nosotros fuimos a Amman Beach que es uno de los lugares más accesibles y mejor acondicionados. Os contamos cómo llegar y nuestras sensaciones. Aquí en la foto bañándonos con Palestina de fondo. Por cierto, si alguien tiene dudas, SÍ, flotas y muchísimo! Nosotros le dedicamos unas 3 horas.

5. Madaba. LINK

Y a nosotros que nos continuaba chocando ver letras árabes escritas en iglesias -ViatgeLovers.com

Madaba es una ciudad muy pequeñita, encantadora y con un enorme patrimonio cultural y arqueológico. En Madaba hay una alta concentración de cristianos ortodoxos y eso condiciona la vida cotidiana e incluso la arquitectura de la ciudad. Es una burbuja dentro de Jordania y da la sensación de estar en otro país. Casi todas las entradas a las ruinas, museos e iglesias están incluidas en el Jordan Pass. Nosotros le dedicamos un día entero, pero en una mañana muy apretada madrugando daría tiempo. Hay que visitarla de mañana porque muchos lugares históricos cierran por la tarde. Madaba es un imprescindible!

6. Castillo de Al Karak. LINK

Castillo de Al Karak -ViatgeLovers.com
Parte superior del castillo de Al Karak -ViatgeLovers.com

Entendemos que si no os pilla de ruta, quizás no sería un punto al que ir expresamente. Nosotros como tuvimos el lío este de Abu Turaba, pues fue una oportunidad para conocer toda esta zona. La foto no sería la mejor y lo sabemos pero el castillo y la ciudad de Al Karak nos gustaron mucho. Las vistas des de el castillo, preciosas. Por la noche, cenamos con dos amigos jordanos en una terracita con vistas al castillo de Al Karak todo iluminado…momentazo. Por cierto, si cenáis por aquí, hay que abrigarse, en el desierto por la noche hace mucho frío!

Ah! Y otro tema, la carretera hasta llegar a Al Karak, como todas en Jordania con unos paisajes de lagrimita. Os la ponemos aquí a bajo!

Al Karak. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com
De camino hacia el castillo de Al Karak. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

7. Wadi Mujib. LINK

Wadi Mujib, adrenalina a tope! -ViatgeLovers.com

Wadi Mujib uffff no tenemos palabras!!! Que experiencia más bestia! No todo el mundo tendrá ganas de hacer esto pero si sois de lxs nuestrxs, no os podéis perder el recorrido por el cañón inundado de Wadi Mujib. Para nosotros, lo mejor de Jordania por Libre! Hay que dedicarle unas 4 horas. Es una parada en un día de ruta. Nosotros después todavía visitamos Little Petra y llegamos a Wadi Musa. Atención porqué hay algunos condicionantes porque no abre todo el año y tampoco es apto para todos los públicos. En la entrada os lo contamos todo en detalle!

8. Little Petra. LINK

Little Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
Little Petra, Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

Little Petra no tiene nada de Little! Es visita super obligada antes de llegar a Wadi Musa (ciudad donde alojarse para visitar Petra). Little Petra ya nos sorprendió y al día siguiente nos esperaba Petra… Es taaan diferente a todo que nos quedamos alucinando, así de claro. Es muy bonito, único y se visita rápido. Eso sí, preparad las piernas…porque hay que subir. Se visita en una hora aprox y es precioso!!

9. Petra. LINK

Sola delante del Tesoro de Petra -ViatgeLovers.com

Petra es el tesoro de Jordania y ya no tenemos nada más que decir! Para optimizar más vuestra visita os recomendamos comprar el Jordan Pass, madrugar muchísimo y estar allí cuando abren y llevar mucha agua y comida para disfrutar a tope de toda la visita.

10. Wadi Rum. LINK

Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Break durante la ruta en Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com

Hacer ruta y noche en el desierto de Wadi Rum es imprescindible. Ya podéis reservar un día y una noche para esta actividad. Nosotros reservamos el alojamiento en tiendas en medio del desierto con cena (deliciosa) y desayuno (delicioso) a través de Booking. Y para el tour, lo hicimos privado y lo contratamos con el propietario del desert camp. De Wadi Rum, guardamos los recuerdos más bonitos (y románticos…) del viaje. Os recomendamos mucho que hagáis el tour privado si vais en pareja. Vais a construir momentos inolvidables.

11. Aqaba. LINK

Aqaba -ViatgeLovers.com
Puesta de Sol en Aqaba -ViatgeLovers.com

Aqaba, ciudad de vacaciones! Este podría ser el lema de la ciudad. Es un lugar de veraneo para la población local. Una localidad peculiar y curiosa con salida al Mar Rojo. Desde Aqaba se puede contratar alguna salida para hacer Snorkel en el Mar Rojo. Un plan ideal para acabar la ruta por Jordania. Lo único negativo es que hacía un calor mortal día y noche. Nosotros nos agobiamos un poquito, Welcome to hell!

Jordan Pass, imprescindible para viajar a Jordania por Libre

Para viajar a Jordania, lo primero que hay que saber es: qué es el Jordan Pass y cómo funciona. Spoiler: Será vuestro mejor aliado.

¿Qué es el Jordan Pass y qué incluye?

El Jordan Pass es una especie de pack que incluye el precio del Visado, entrada reducida a Petra y entrada libre a múltiples puntos de interés. Lo recomendamos encarecidamente!!!

La única condición para adquirir la Jordan Pass es que hay que permanecer en el país un mínimo de 3 noches/4 días

¿Por qué sale a cuenta comprar el Jordan Pass si viajas a Jordania por Libre?

Hay que hacer una simple suma para darse cuenta. Atención:

Solamente el visado ya cuesta 40 dinaresla entrada a Petra 50 dinares (1 día) sin contar el resto de lugares que están incluidos en la Jordan Pass. Eso ya da un total de 90 DJ y habría que añadir todas las entradas que faltarían, que son muchas.

En cambio, el Jordan Pass sale por 70 dinares (1 día en Petra, suficiente), 75 dinares (2 días en Petra) o 80 dinares (3 días en Petra).

¿Cómo conseguir el Jordan Pass?

Para adquirir el Jordan Pass se tiene que comprar online a través de esta página web oficial.

⇒https://www.jordanpass.jo/ 

Cuando lo paguéis, os llegará a vuestro email un documento oficial con un código QR. Es imprescindible que imprimáis el documento y que lo llevéis en papel siempre encima.

Decimos que lo llevéis impreso porque a pesar de tener un código QR en la mayoría de museos, yacimientos arqueológicos, castillos, etc. no tienen un lector QR. A nosotros nos estampaban un sello encima del papel o hacían una firma con boli para que constara la visita.

Tipos y opciones de Jordan Pass

Hay varias opciones de Jordan Pass en lo que se refiere a Petra. Se puede escoger la opción de entrada para 1 día, 2 días o 3 días. Nosotros compramos la de dos días a Petra pero como hemos comentado antes, creemos que no sería necesario. Con un día muy completo (nosotros estuvimos 8 horas andando sin parar) es suficiente. Pero eso depende de cada persona.

Monasterio de Petra -ViatgeLovers.com
Monasterio de Petra, el Jordan Pass imprescindible para visitar Petra -ViatgeLovers.com

Alquilar un coche en Jordania

Para nosotros, alquilar un coche es la mejor manera de visitar Jordania por libre. Hay múltiples agencias locales e internacionales y se puede contratar fácilmente por Internet. Nosotros lo hicimos así. No hace falta un coche especial, un turismo normalito.

Las carreteras están en buen estado y, en general, poco transitadas. Los únicos atascos que encontramos fueron en las entradas y salidas de Amman. Por suerte, nuestro alojamiento (Hamoudah Hotel) se encontraba a dos minutos del acceso a la autopista y no teníamos que cruzar todo el centro de Amman en coche. Esto es muy importante. La localización del alojamiento en Aman tiene que ser céntrico pero cerca de una vía principal para evitar atascos y complicaciones.

En general, el estilo de conducción es bastante mejor que en otros países cercanos. No lo vimos ni peligroso ni complicado.

Recomendamos utilizar GPS  o una aplicación tipo maps.me o google maps (podéis descargar los mapas antes de ir). Las señalizaciones de tráfico, en general, no existen.

Por cierto, nosotros llevábamos el carné de conducir internacional pero en el momento de hacer los papeles en la agencia, nos pidieron el carné nacional. Nos dijeron que el otro era más por si la policía nos pedía la documentación. Que, por otro lado, la policía sí nos pidió la documentación en muchas ocasiones en controles de tráfico (que hay muchos) pero solamente el pasaporte, nunca nos pidieron el carné de conducir y siempre fueron muy amables. De hecho, en algunas ocasiones, cuando veían que éramos turistas nos dejaban ir sin pedirnos nada.

Visitando los castillos del desierto, Jordania -ViatgeLovers.com
Imprescindible app GPS para visitar los castillos del desierto, Jordania. Por cierto, este era impresionante por dentro. -ViatgeLovers.com

Información práctica para viajar a Jordania por Libre

Uso de efectivo, cambio de divisa y tarjetas de crédito

En Amman hay muchísimas casas de cambio con un cambio extremadamente favorable. Nosotros incluso aprovechamos para cambiar dólares y yuans (China) porque la tasa de cambio era buenísima. En la capital sería el mejor lugar para cambiar divisas.

El único problema que tuvimos es que el coche de alquiler lo teníamos que pagar en efectivo y tuvimos que cambiar dinero en el aeropuerto (NO LO HAGÁIS NUNCA). Y ahí sí, que el cambio es más que desfavorable (un robo).

Las tarjetas internacionales suelen funcionar correctamente en hoteles pero cobran una comisión extra. A parte de la comisión que cobran por pagar con tarjeta también hay que tener en cuenta la comisión que cobra nuestro banco.

Jerash -ViatgeLovers.com
Jerash -ViatgeLovers.com

Seguridad en Jordania

Jordania es un país muy seguro. Sufren algunos atentados terroristas pero igual que en cualquier otro país. A pesar de tener frontera con países en conflicto, Jordania es un país seguro para el turista. Simplemente hay que tomar las típicas medidas de seguridad de sentido común.

Desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
El contraste de colores del desierto de Wadi Rum es fascinante

Costumbres locales

Jordania es un país musulmán y conservador aunque comparado con países vecinos es más abierto y tolerante gracias al contacto con el turismo. A pesar de ello, es recomendable que las mujeres vayan vestidas de manera discreta. Olvidaros de bañaros en bikini o bañador en las playas públicas de Aqaba en el Mar Rojo. Incluso en las zonas habilitadas del Mar Muerto, era incómodo para las mujeres viajeras meterse al agua con bañador a no ser que hubiera un grupo de turistas cerca. Es un tema complicado por desgracia.

Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba -ViatgeLovers.com
Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba -ViatgeLovers.com

Cuidado con el Sol

El Sol aprieta muy fuerte aunque tienen un clima bastante templado. Hay que protegerse del Sol sobretodo si vamos a estar muchas horas al aire libre. Cuando cae el Sol, la temperatura baja mucho, el contraste térmico se agudiza en el interior del país y a medida que nos vamos acercando al desierto. Por eso, también hay que llevar ropa de abrigo (aunque cueste creer).

Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Tapada de arriba a bajo para protegernos del abrasador Sol del desierto Rojo, Wadi Rum

El placer de la gastronomía jordana

Si vais a Jordania, probar los diferentes platos tradicionales e incluso unos cuantos postres nacionales es casi igual o más importante que visitar Petra. Encontraréis mil locales de comida para todos los bolsillos y una gran variedad gastronómica. Y si sois vegetarianos, Jordania es vuestro lugar!

Nosotros disfrutamos en cantidad probando todos los platos nacionales. Donde mejor comimos fue en Amman donde hay una oferta enorme y a super buen precio. También en Aqaba comimos como cerditos.

En Jordania tienen varios postres tradicionales que están buenísimos aunque son super dulces. Encontraréis un montón de pastelerías donde probarlos.

Si estáis en medio de la ruta y no queréis perder tiempo, también hay puestos de comida rápida riquísima!

Amman, Jordania -ViatgeLovers.com
Poniéndonos las botas en Amman -ViatgeLovers. com
Postres nacional de Jordania -ViatgeLovers.com
Postre nacional de Jordania! -ViatgeLovers.com

Qué llevar para viajar a Jordania por Libre

Hacemos un resumen de cosas prácticas que hay que llevar en un viaje a Jordania por Libre.

  • Ropa de abrigo. Sí, exacto. En verano, por la tarde/noche en Jordania (excepto Aqaba) hace frío. La gente se piensa que Jordania es Dubai pero NO. Por ropa de abrigo entendemos: forro polar o sudadera, pañuelo o bufanda fina para el cuello y calzado cerrado. Si vais a hacer noche en Wadi Rum, en las tiendas tienen mantas. Si es invierno, siempre hay que llevar ropa de entretiempo y chaqueta.
  • Prendas de protección solar. Ya no hablamos de crema solar (que no os va hacer nada), hablamos de camisas de manga larga, pantalones largos, gorra y gafas de sol. El Sol quema y mucho.
  • Bañador o no para mujeres viajeras. Hasta los hombres se bañaban con tejanos y calzado de calle. Nos sorprendía. Las mujeres viajeras nos podemos sentir incómodas y observadas en bañador. En el Mar Muerto sí que me bañé en bikini y camiseta solar (yo, Ester) porque había otras viajeras europeas. Lo que sí que recomendamos es llevar camiseta solar para bañarse en el Mar Muerto si no queréis que se os caiga la piel a tiras en dos minutos de exposición.
  • Ropa resistente que se pueda mojar (no bañador) y calzado anti-resbalones para Wadi Mujib. Hay que llevar ropa que resista la fuerza del agua. Mejor si es de manga larga y pantalón largo para evitar las heridas de las rocas. Lo mismo con el calzado. Lo ideal son aquellos zapatos de agua que tienen suela de goma que no resbala.
  • Calzado de verano atado y cómodo para el día a día.
  • Calzado cerrado para Wadi Rum (la arena del desierto quema los pies).
Cañón de Wadi Mujib, Jordania -ViatgeLovers.com
Cañón de Wadi Mujib, Jordania -ViatgeLovers.com

Final de nuestra ruta Jordania por Libre! Déjanos tu comentario⇓

Hasta aquí el relato de nuestro viaje a Jordania por Libre! Esperamos que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad a la hora de preparar tu viaje. Puedes hacernos todas las aportaciones que quieras en la sección de comentarios…!


¿Necesitas buscar alojamiento para tu viaje a Jordania por Libre? 

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China por libre: recorriendo el país en tren desde Hong Kong hasta Pekin

China fue el GRAN viaje. 30 días recorriendo China por libre en transporte público. Un viaje non-stop aprovechando al máximo cada minuto, cada anécdota, cada rincón. Un viaje del que aprendimos mucho. Intentaremos transmitir todas las sensaciones y experiencias que vivimos en esta guía que hemos elaborado a fuego lento y con mucho cariño. ¿Nos acompañas?

China por libre: recorriendo el país en tren desde Hong Kong hasta Pekin

Itinerario China por libre 

Itinerario detallado China por Libre: 

Día 1. Llegada a Hong kong y visita a la isla

Día 2. Hong Kong. Tramitando el visado chino.

Día 3. Hong Kong-Futian port (frontera)- Shenzhen-Guillin- Yangshuo

Día 4. Yangshuo: descubriendo la naturaleza de Yangshuo en bicicleta

Día 5. Yangshuo- Xiping- Yangshuo

Noche entre el día 6 y 7. Yangshuo-Fenghuang (tren nocturno).

Día 7 (llegada medio día), 8 y 9. Fenghuang: un pueblo de postal en China

Día 10. Fenghuang- Wulingyuan (Zhangjiajie National Park «Avatar Mountains»)

Día 11, 12. Zhangjiajie National Park (Avatar Mountains)

Día 13. Wulingyuan (Zhangjiajie National Park)- Zhangjiajie City- Tianmen Mountain

Día 14. Zhangjiajie- Chengdú (tren nocturno)

Día 15. Llegada a Chengdú y visita de la ciudad.

Día 16. Chengdú- Buda de Leshan- Chengdú

Día 17. Chengdú: Reserva de Osos Panda

Día 18. Chengdú-Xian (tren rápido 4h) Llegamos por la tarde

Día 19. Xian: Gran Muralla y barrio musulmán de Xian

Día 20. Xian: Guerreros de Terracota de Xian

Día 21. Xian- Pingyao

Día 22. Pingyao: Cómo llegar, alojamiento, qué ver: ruta por el casco histórico

Día 23. Pingyao- Datong

Día 24. Datong: Templo Colgante Xuankong Si

Noche entre el día 25 y 26. Datong-Pekin (tren nocturno)

Día 26. Llegada a Pekin: visitando los hutongs, Qiongdao Island y Houhai park

Día 27. Pekin: Palacio de Verano y zona Olímpica

Día  28. Pekin: la Gran Muralla China en Mutianyu

Día 29. Pekin: ciudad prohibida y plaza Tianmen

Día 30. Pekin-Jordania

Posibles modificaciones y mejoras de la ruta

Planificar la ruta en un viaje a China por libre puede ser lo más «complicado» del viaje (hasta que empiezas con los billetes de tren…). En China hay mil cosas para ver. A nosotros nos costó un poco decidirnos. Finalmente, optamos por invertir la mayor parte de nuestro viaje a explorar naturaleza y núcleos rurales.

Si volviéramos a hacer la ruta, le dedicaríamos solo dos días a Pekín porque se puede visitar la Ciudad Prohibida, la plaza de Tianmen y el Palacio de Verano en un mismo día.

Invertiríamos más tiempo en explorar más naturaleza y más pueblecitos y no volveríamos a la reserva de osos panda de Chengdú, los osos eran preciosos pero se trata más de un zoo que de una reserva.

Valoración personal de viajar a China por Libre

Viajar a China por Libre es totalmente factible y sin duda para nosotros lo más recomendable. Una lástima que el visado solo fuera de 30 días porque nos quedamos con ganas de descubrir mucho más de este país que nos había sorprendido solo para bien.

Descubrimos un país muy moderno, altamente tecnificado, amable, sonriente, educado y limpio. La contaminación en Pekin es alta pero solo la vimos en Pekin y en Vietnam nos pareció mil veces peor. Los vehículos eléctricos en China son muy populares. Hasta el punto que excepto en Pekin, casi no encontramos ni motos ni coches de gasolina. Pasear por grandes avenidas y no escuchar ni un solo ruido de coches o de motos es algo extraordinario que echamos mucho de menos cuando volvimos a Barcelona.

Orientarse en China es muy fácil a pesar de la barrera del idioma. No tuvimos ningún problema para movernos. Incluso en algunos lugares teníamos previsto coger taxi y al llegar, descubríamos que podíamos coger bus sin problema. La movilidad, que era el tema que más nos preocupaba, resultó siendo lo más sencillo del viaje.

Poniendo el viaje en contexto

Llegábamos a China después de unos cuantos meses de viaje que habíamos empezado en La Patagonia y que nos había llevado por el continente americano, Australia y Asia.

Estando en Borneo, empezamos a plantearnos el viaje a China. Pero lo aparcamos por el momento y decidimos sacar los billetes para Indonesia. En aquel entonces, pensábamos que no nos quedaba suficiente energía para un VIAJE a CHINA (CHINA!!).

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Xiping. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Por suerte, estando en Indonesia y cuando se nos estaba a punto de finalizar el visado, decidimos hacer un esfuerzo y emprender el que acabó siendo uno de los mejores viajes que hemos hecho, nuestro viaje a China por libre. 

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Esta maravilla de paisaje nos lo encontramos en Fenghuang. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Después de ver esta foto, no me digáis que no valió la pena hacer un esfuerzo para viajar a China por libre. 

Compramos los billetes con un wifi horrible sin tener ni idea de cómo podríamos conseguir el visado y sin saber casi «nada» de viajar a China por libre. Fueron unos días intensos, un poco a última hora, los preparativos, la ruta, los billetes de tren y el visado (con el visado nos costó ver la luz…), pero todo nos salió a la perfección. Eso sí, nosotros recomendamos preparar el viaje con calma y antelación (no como nosotros) sobretodo si se viaja en temporada alta.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Perdidos por la China rural. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Rodeada de montañas de película. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Reserva de Osos Panda de Chengdú. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Lo mejor y lo peor de nuestro viaje a China por libre

Lo mejor

La naturaleza, IMPRESIONANTE.

Simplemente así. Ríos de agua cristalina y montañas de vértigo. Todo extremadamente cuidado y limpio. No encontramos ni un solo papel en el suelo, ni un plástico (la gran lacra del sudeste asiático). Nada que ver con sus países vecinos.

Imposible acabarse la naturaleza de este país. Volveremos unas cuantas veces porque la emoción que sentimos al ver algunos de sus paisajes fue solo comparable a lo que sentimos en la Patagonia.

Sin desmerecer absolutamente nada, destacaríamos los alrededores del río Yulong en Yangshuo y Zhangjiajie National Park. Totalmente impresionantes.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Bucólicos paisajes en Yangshuo. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

 

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Subiendo a Tianmen Mountain. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

 

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Brutales «montañas de Avatar» en Zhangjiajie National Park. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
La China Rural

Pueblos como Fenghuang o Pingyao parecen sacados de un decorado de cine. Románticos, idílicos y tradicionales. Nos hubiéramos quedado días paseando por sus calles.

En especial, destacaríamos Fenghuang. Todo el pueblo parece una postal, de día y de noche. Magnífico.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Fenghuang, belleza en estado puro. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Pingyao era una maravilla por la noche. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
La gente

Amables, educadxs, hospitalarixs, pacientes, amigables, sonrientes…Y podríamos continuar y no acabaríamos nunca. Lo primero que vamos a decir aunque suene un poco rarito es que los chinos de la China no son como «los chinos que viajan». Parece una afirmación un poco extraña pero todx viajerx que se precie sabe de qué hablamos. Una de las cosas que nos hacía cuestionarnos nuestro viaje a China era el comportamiento de los grupos de chinos que viajan en manada y que lo inundan todo, se colan, te empujan, gritan. Pero, no hay nada como viajar para romper prejuicios y tópicos. De estos, no nos encontramos ni uno en todo nuestro viaje.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
La familia que regentaba el hostel nos invitó a una deliciosa cena. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Una de las cosas que más nos sorprendió fue la cantidad de fotos que nos pedían por la calle. Excepto en Pekín, en el resto de pueblos y ciudades donde estuvimos, era imposible pasar desapercibidxs. En otros países como Myanmar o Indonesia ya nos había pasado lo mismo.En el lugar más inesperado, se nos acerba alguien a pedirnos una foto.

Lxs adolescentes eran lxs más lanzadxs pero aquí todo el mundo está loco por los selfies

 

Las sillitas para bebés nos tenían alucinadxs!
Por poner algún ejemplo…

Encontramos que la gente en China es extremadamente amable, siempre dispuestos a ayudarnos, sonrientes. Tenemos muchas anécdotas, os contamos un par para que os hagáis una idea:

El primer día que cruzamos la frontera, llegamos a Guillin (una ciudad enorme) donde teníamos que coger un bus para llegar hasta Yangshuo. Misión imposible. Todo escrito en chino, nadie hablaba inglés, taxistas molestando. Un chico jovencito se acercó a nosotros para pedirnos una foto (esto es un tema a parte…). Hablamos mediante el traductor.

El problema con el que nos encontramos era que durante esas fechas no salían buses desde la estación que nosotros habíamos apuntado. El chico nos acompañó a coger un bus urbano, se subió con nosotros, no nos dejó pagarle el billete. Media hora de bus (casi nada). Nos bajamos y nos acompañó andando hasta la estación de bus adecuada, nos compró los billetes y se quedó allí hasta que entramos!!!! Y eso solo llegar! Este fue el recibimiento que tuvimos en China. No está nada mal, verdad? Nosotros no sabíamos ni qué decir. Sin él hubiera sido imposible llegar.  Nos hicimos esta foto con el héroe.

Our Hero!

Otra de las anécdotas también sucedió en una estación de tren. Llegamos a la estación de tren de Liujiang muertos de calor, asfixiadxs y sudando como cerditos. Un grupo de jubilados nos ve tan agobiadxs que nos compran un par de helados a cada uno. Esto nos pasa en casa y nos pensamos que nos quieren drogar.

Y como estas, unas cuantas. Vaya que se nos cae la baba con lxs chinxs. Tenemos que matizar que en Pekin la cosa ya no nos pareció tan idílica.

Exquisita comida china (comida china de verdad)

Qué placer la comida china! China tiene mil cosas espectaculares y una de ellas es su gastronomía. Es recordarla y se nos hace la boca agua. Riquísima, un placer para los sentidos! No hace falta decir que no tiene nada que ver con la «comida china» que se consume en occidente. Lo único que hay que tener presente es que suele ser muy picante, pero a nosotros nos encanta el picante. Estábamos encantados!

Para pedir la comida es tan sencillo como señalar lo que quieres o poner el traductor. En un blog decían que no podían comunicarse con la gente, incluso y que una vez pidieron una pizza y les trajeron un disparate, lo dudamos. De una forma u otra te acabas entendiendo. Es cierto que nunca sabes al 100% lo que has pedido pero nosotros señalábamos y a la aventura! A veces era lo que nos imaginábamos y otras era todavía mejor! Uno de los objetivos del viaje era conocer la gastronomía y resultó siendo de lo mejor que nos llevamos de China!

Disfrutando en Pingyao

Lo que menos nos impactó

Pekin

Después de haber visto pueblos tradicionales que parecían sacados de un cuento, hacer rutas en medio de montañas de película, sobrecogernos con paisajes apasionantes, perdernos por ciudades limpias de calles anchas y vehículos eléctricos…llegábamos a Pekin. Y, sinceramente, fue un bajón.

Siguiendo los consejos de algunos blogs y guías que decían que era la «gran» capital y que no te la acababas en una semana, le reservamos 4 días. Vaya error. Con un par, uno para ver lo típico y otra la muralla China (BRUTAL), perfecto. Esto comparándolo con todo lo que habíamos visto, claro. Si solo se viaja a Pekin y Shanghai es otro tema, pero lo más bonito de China está lejos de la capital y de las grandes ciudades. 

Por supuesto, excluimos de esta valoración la muralla china, tema a parte.

La imponente Muralla China

 

Cómo tramitar el visado Chino

En teoría, hay que dirigirse al consulado chino que corresponda según tu localidad y tramitarlo allí. Esto era imposible para nosotros. Por suerte, encontramos la agencia Forever Bright que tramita visados para extranjeros en Hong Kong.

Skyline de Hong Kong

Si se tiene pasaporte de la Unión Europea, no hace falta visado para entrar en Hong Kong (que tiene un régimen especial respecto al resto de China), por lo que se puede ir y tramitarlo en esta agencia directamente. De hecho, aunque lo podáis tramitar en vuestra ciudad de origen, es mucho mejor hacerlo en Hong Kong. Es más rápido (un día para el visado colectivo y máximo 4 para el individual) y más barato que en los consulados.

Tramitar el visado con esta agencia es muy fácil. Solo hay que ponerse en contacto unos días antes por email, responder a unas preguntas y presentarse el día que os vaya bien en la agencia. Hay que tener en cuenta que el día que te entregan el visado ya cuenta como el primer día de este. Es decir, que no empieza a contar desde el momento que cruzas la frontera. Por lo que es mejor ingresar en China el mismo día de la obtención del visado o al día siguiente para no perder tiempo. Los visados de turistas son de 30 días.

1. Group Visa vs Individual Visa

Si sois 2 personas o más, la mejor opción es pedir la group visa que es más barata que la individual y más rápida. Te la entregan el mismo día por la tarde. Estas son las tarifas de la agencia para los visados. A nosotros nos pareció un precio super elevado pero nos consolamos (un poco) cuando vimos que hacerlo en Barcelona hubiera sido más caro

2. Precio de la Group Visa:

⇒850 Hong Kong Dolars/persona: Servicio de lunes a sábado. Se recoge antes de las 13h el mismo día. De esta manera, se puede entrar ya en China el mismo día por la tarde.

⇒650 Hong Kong Dolars/persona: Servicio de lunes a viernes. Se recoge antes de las 18h. Este fue el que escogimos nosotros, bastante más barato.

3. Carta de invitación

Otro tema es que alguien que vive y trabaje en China te haga una carta de invitación. Si te la aceptan, te puedes quedar 3 meses en el país. Una suerte, porque China nunca te la acabas!

Empezábamos nuestro idilio con la comida China en Hong Kong!

Cómo conectarse a Internet en China

1. En Hong Kong

En Hong Kong Internet funciona con normalidad. Se puede acceder a todas las webs y aplicaciones de Google y también a las redes sociales. En el aeropuerto de Hong Kong hay wifi gratuito que funciona muy bien por si lo necesitáis nada más llegar.

2. En China Mainland

Tienen su propia red de Internet. No funciona nada que tenga que ver con Google, páginas de noticias, webs y blogs internacionales, Gmail, GPS, redes sociales, etc (nuestro blog tampoco). O sea, para lo que sería el uso diario del móvil o de Internet, no nos funcionaria a través de su «Intranet».  Pero hecha la ley, hecha la trampa.

Para poder utilizar «nuestras» aplicaciones y navegar por las webs más habituales para nosotrxs, simplemente hay que descargarse una VPN y listos. Eso sí, hay que encontrar una que funcione bien.

Nosotros probamos con varias que recomendaban en blogs de viaje pero no nos funcionaron. La única que funcionó fue Star VPN recomendada por catalanes que trabajan en China. La mayor parte del tiempo nos funcionó, excepto en Chengdú (desconocemos por completo el motivo). Hay que tener en cuenta que la VPN no deja de ser una aplicación más. En horas punta, puede llegar a funcionar lentamente o no funcionar directamente.

Nosotros la utilizamos tanto en el móvil como en el ordenador portátil y suerte de esta VPN. Hay dos versiones, una gratuita y una de pago. Con la gratuita hay más que suficiente. Recordad que es imprescindible descargarse las VPN ANTES de entrar en China. Mejor descargarse varias por si alguna no funciona.

Una de las tantas imágenes de postal

Tarjetas de crédito, efectivo y WeChat

Las tarjetas de crédito/débito de bancos occidentales no funcionan excepto en algunos alojamientos de Pekin. Lo más recomendable para viajar a China por Libre es llevar efectivo y cambiarlo en Bank Of China.

1. Cambiar dinero en China

Hay que cambiar dinero en el banco directamente. Se puede sacar dinero del cajero o ir directamente a ventanilla. Con los cajeros es complicado porque a pesar de que en algunos puedes escoger el inglés como idioma, a la que pasas un par de pantallas se vuelve a poner en chino. Lo mejor es ir a Bank of China y en un momentito te hacen el cambio. Sin comisiones, con un cambio extremadamente favorable y siempre redondeando a tu favor. Nosotros quedamos gratamente sorprendidos 🤣

Antes de ir a Bank Of China en Yangshuo, tuvimos que cambiar primero en Shenzhen en una mini casa de cambio que encontramos fuera de la estación. Encontrar la casa de cambio ya fue anécdota tras anécdota. Suerte de un joven que era chino pero vivía en Holanda y él se encargó de hacer toda la gestión. Esa fue la última casa de cambio que vimos. Y lo único que cambiaban eran Hong Kong Dolars por Yuans. Nada de euros ni dólares.

2. WeChat

En China todo, absolutamente todo, se paga con el móvil. Incluso la comida de los puestos callejeros. Cada tienda, restaurante y puesto ambulante tiene su código QR. Lo leen con el lector del móvil y se carga el dinero a la cuenta asociada. De hecho, nunca llevan efectivo y en algunos lugares tuvimos problemas para pagar con dinero físico. En unas cuantas ocasiones nos hicieron el favor de comprarnos billetes de tren y entradas por nosotros, porque era imposible pagar de otro modo que no fuera a través del WeChat.

Para que funcione WeChat es necesario tener un número de móvil chino y abrirse una cuenta bancaria china. Parece mucho lío pero no lo es. Abrirse una cuenta en Bank of China es un trámite rápido y gratuito. Lxs empleadxs hablan inglés y no tardaréis más de 10 minutos. Nosotros lo fuimos dejando y al final nos arrepentimos. Lo ideal es hacerlo el primer día que se pisa China Mainland.

Consejos y recomendaciones

⇒Traductor. No es la solución pero ayuda.

Descargamos un traductor de «chino estándar» y en algunos momentos nos ayudó. Ellxs tienen uno que funciona mucho mejor. La solución es que lo saquen y hablarle al traductor del móvil en inglés.

En China se hablan cientos de dialectos e idiomas y entre ellos no se entienden. A veces, la variante dialéctica del traductor no coincide con la que hablan en el lugar donde nos encontramos. De todos modos, la gente coopera  para entenderte y hacerse entender. Nosotros siempre nos apañamos.

#CONSEJOVIAJERO Un truco fácil y sencillo para viajar a China por libre es tener el nombre de las estaciones de tren, bus y direcciones de alojamientos escritos en caracteres chinos. De esta manera, con enseñar el nombre, ya te pueden indicar con señas y gestos aunque lo más probable es que te acompañen hasta el lugar. 

Los momentos más divertidos los vivimos intentando pedir comida en los restaurantes, la gente es genial!!

⇒Genial transporte público chino

La primera recomendación que os queremos hacer es que NO hace falta coger ni un solo taxi. China cuenta con una extensa y eficiente red de transporte público y a un precio realmente bajo. No estamos hablando solo de los fantásticos trenes que conectan ciudades y pueblos en un tiempo récord, también de los autobuses interurbanos y locales que llegan a cualquier rincón. Una de las cosas que más nos sorprendió cuando preparábamos el viaje es que en todos lo blogs decían que se movían en taxi porque todo estaba escrito en chino y era muy difícil orientarse, nada de eso. Para nada es necesario coger un solo taxi si se viaja a China por libre. 

El precio del transporte público, tanto de trenes, metro como autobuses es imbatible, además funcionan a la perfección y son extremadamente fáciles de utilizar.

Terracota warriors, Xian. Llegamos a cualquier rincón usando únicamente el transporte público incluido para ver esta maravilla.

⇒Aplicación GPS

Tener el maps.me en el móvil nos resulto increíblemente útil!!! Nosotros no nos compramos ninguna SIM china. De hecho, en ningún país lo hacemos.

Así como os decimos que el traductor a veces funcionó, otras no, el GPS fue nuestro más eficiente compañero en el viaje a China por Libre. Hay que tener en cuenta que las indicaciones en las calles están solo en chino (normal) y a veces no hay ni indicaciones. Por eso, el GPS nos fue taaaaaaan bien!! Nos dio mucha libertad y nos ayudó a hacernos una idea de las distancias y el tiempo. Si viajas a China por libre, es INDISPENSABLE!

⇒ Hay que madrugar y andar mucho

Es imprescindible madrugar mucho (MUCHO) para visitar los lugares sin gente tranquilamente. Los chinos no son de andar mucho. Si en los parques nacionales os alejáis de los puntos más accesibles, os quedaréis completamente solos. Lo mismo con pueblos, ciudades, etc.

⇒Seguridad en China

China nos pareció un país extremadamente seguro. Leímos que hay que tener cuidado en las zonas más turísticas de Pekín porque son frecuentes pequeños hurtos por descuido, tomamos medidas de sentido común y listos.

La gente en China nos pareció muy confiada e inocente. Iban con el bolso abierto, el móvil en el lateral de la mochila, en las tiendas no te vigilan, en los trenes nocturnos se ponían a dormir con las maletas sin vigilar (y nosotros abrazados a ellas…), en los restaurantes no controlaban ni el bolso, ni la cartera, ni nada. Ese tópico de que los chinos son muy desconfiados creemos que precisamente es porque los hacemos desconfiadxs nosotros y…con razón.

En resumen, durante nuestro viaje a China por libre nos pareció un país muy muy seguro y es todo un logro teniendo en cuenta que nos sentíamos el centro de atención constantemente.

Cómo moverse en tren por China

Lo primero que hay que decir es que moverse en tren es muy fácil. Así que esta fue la opción para desplazarnos en nuestra ruta a China por libre. Nos lo habían pintado muy complicado pero para nada. Os explicamos un poco para que veáis que no es nada del otro mundo.

Impresionante vista de Puerta del Cielo

Conseguir los billetes de tren:

1. A través de una agencia para extranjeros

Lo más cómodo para lxs extranjerxs es ponerse en contacto con una agencia. La comunicación es por email. Le dices los billetes que necesitas por ejemplo el día x de tal sitio a tal otro y ellxs los compran por ti.

Te pueden enviar los billetes al alojamiento que desees o recoger cada billete en su estación correspondiente. Suelen cobrar comisión solo por el envío. Es más caro que te los envíen a un alojamiento que a una estación. A nosotros nos enviaron la mitad al alojamiento de Hong Kong y el resto al de Chengdu. El motivo es que los billetes de los últimos trenes todavía no habían salido a la venta cuando llegamos a Hong Kong.

Si los quieres recoger en la estación también es muy fácil. Nosotros después de haber viajado, quizás lo haríamos así. Si ya tienes lo billetes, hay que pasar el control de seguridad directamente, si no es así, primero hay que ir las ventanitas, enseñar el pasaporte y te dan los billetes para el tren que tienes en ese momento. Es decir, en cada estación hay que ir a buscar primero los billetes. Pero no es nada complicado. Como mucho, habrá que hacer algo de cola o mucha dependiendo de la estación. 

⇒Los billetes más solicitados se agotan al momento⇐

El principal motivo para comprar los billetes a través de una agencia es que los asientos se acaban a las pocas horas de salir. Hay muchos chinos en China y los billetes de tren de largas distancias se agotan a las pocas horas. Nosotros para evitar estar pendientes de comprar cada billete 15 o 20 días antes (que es cuando se ponen a la venta), le pasamos toda la lista de trenes a la chica de la agencia por email y en el momento que estuvieron disponibles, ella se encargó de comprarlos. Y aún con todo, alguna vez tuvimos que comprar de clase más alta porque los más económicos ya se habían agotado.

El trato con la agencia fue excelente y muy personal. Hablábamos siempre con la misma mujer por email, nos contestaba al minuto y nos ayudó con algún cambio de ruta que tuvimos que hacer. Ella se encargó de llamar por teléfono y hablar directamente con los alojamientos para decirles que enviaban allí los billetes.

2. A través del WeChat, Internet Chino

Otra manera de comprar los billetes de tren es instalarse el WeChat en el móvil, cosa imposible si estás fuera de china (hay que tener cuenta bancaria china y teléfono chino). Nosotros algún tren de corta distancia lo compramos a través del WeChat. Bueno, nosotros no, se lo pedimos a un chico que nos los compró para ir a ver el Buda de Leshan. Al tratarse de un tren de cercanías y coger el de primera hora de la mañana, no tuvimos problema. Los billetes que vuelan son los de los trenes nocturnos.

3. Comprarlos directamente en la estación

Otra opción, es arriesgarse y comprarlos en alguna estación con la ayuda de alguien. Pero en este caso, es más que probable que os quedéis sin billetes. Nosotros los compramos con mucha antelación y en algunos casos, tuvimos que modificar la ruta porque solo salir se agotaron…

Uno de los preparativos que nos llevó más de cabeza…

A este tema fue al que le tuvimos que dedicar más tiempo. Cada vez que nos llegaba un email de la mujer de la agencia, nos poníamos nerviosxs. Lo primero que nos venía a la cabeza: qué pasa esta vez??? Que si no hay asientos económicos, que si se han agotado para tal ruta y ahora modifícalo todo, que no quedan billetes para el horario que queremos…etc pero al final todo salió bien! Suerte que estábamos en contacto siempre con ella que nos lo fue solucionando todo. También hay que tener en cuenta que lo estábamos preparando todo desde Indonesia con un wifi pésimo, que no es lo mismo que estar en casa con conexión constante a Internet.

Tipo de asiento en los trenes chinos

1. Tren tradicional de cercanías

⇒Hard seats vs soft seats

Trenes de distancias cortas. El hard seat (asiento duro) no es reclinable y hay dos asientos face-to-face con una pequeña mesita en medio. Son acolchados aunque se llamen asientos duros. Los soft seats (asientos blandos) son reclinables, con apoya-brazo y las filas son de dos en todos. No tienes a nadie mirándote de frente.

Nosotros siempre que pudimos, compramos hard seat. Eran mucho más económicos y no hay mucha diferencia con los otros. Y mira que a veces nos tiramos unas cuantas horas de viaje pero como eran viajes de día, aprovechábamos para actualizar el blog, leer, etc. Incluso dormíamos a pesar de tener la espalda más recta que un palo. Estábamos acostumbrados a todo.

2. Tren rápido (high speed train)

⇒Second class seat

⇒First class seat

⇒Busines class seat

Lo primero que hay que decir es que estos trenes son muy nuevos y extremadamente cómodos. Nosotros siempre compramos second class seat que es como ir en un asiento de primera clase de cualquier aerolínea. Acolchados, (muy) reclinables y espaciosos, con enchufes, mesilla, etc. Una maravilla. Las dos categorías superiores tienen muchas más pijadas. En todo caso, siempre las podéis comprar si ya se han agotado los asientos de segunda clase (que vuelan).

Estos trenes además tienen una pantalla en cada vagón anunciando las paradas que tocan y en algunas ocasiones, incluso están escritas en inglés.

3. Trenes nocturnos

⇒Hard sleeper

⇒Soft sleeper

Estos dos son camas. Nosotros siempre que pudimos compramos hard sleeper (más baratas). Pero en alguna ocasión no quedaban y compramos soft sleeper. Antes de continuar con la explicación, decir que la gente es muy educada y por la noche hay silencio absoluto en los vagones por lo que se puede dormir perfectamente. Igualmente, nosotros siempre recomendamos llevar tapones y antifaz.

Las diferencias son las siguientes:

  • Hard sleeper: compartimento de 6 literas. 3 en cada lado. Tienen una cortina que «cierra» el compartimento. Las maletas se pueden dejar en unos armarios que hay en la entrada de cada vagón pero nosotros como viajábamos con mochilas pequeñas las poníamos en las estanterías que habían en parte superior de la habitación. En cada «habitación» hay el típico termo para hervir agua, una mesita y enchufes. Las camas en teoría no son tan cómodas como el el soft sleeper pero nosotros no notamos diferencia.
    A punto de pasar la noche en hard sleeper. La única diferencia con soft sleeper era que había tres literas a cada banda en lugar de 2, por lo demás, una maravilla!

    Vagón de Hard sleeper
  • Soft sleeper: las habitaciones se cierran por dentro con llave. Solo hay 4 literas, dos en cada lado y en principio las camas son mejores, un poco más anchas y con más espacio entre cama y cama. Dentro también hay hervidor de agua, mesita y enchufes
Nuestro primer viaje en tren nocturno en soft sleeper!

Si todavía os queréis ahorrar más dinero, podéis comprar los típicos asientos que hemos comentado arriba en los que vas completamente sentadx.

⇒Soft seat

⇒Hard seat

Cómo saber cuál es nuestra parada

1. En los trenes diurnos

Mirábamos la hora en la que teníamos que llegar a nuestra parada y estábamos pendientes un ratito antes. En el billete no ponía la hora de llegada, pero en la información que nos enviaron desde la agencia sí que lo ponía. Luego, comparábamos los caracteres chinos que salían en la pantalla con nuestro billete. Otra opción es enseñárselo al/la revisor/a y te avisan cuando llega tu parada. Y si en ese vagón no hay revisor/a, se lo enseñas a algún/a pasajero/a cuando se va acercando la hora y te avisan también. Es mucho más fácil de lo que parece.

2. trenes nocturnos

En la entrada del vagón hay una azafata a la que hay que entregar el billete cuando se entra en el tren y te lo cambia por una tarjeta. En el billete está escrito qué cama te toca. Nosotros se lo enseñábamos y nos decía cuál era (porque no teníamos ni idea) y si no, se lo enseñábamos a nuestrxs compañerxs de habitación.

Cuando queda un tiempo prudencial para llegar a la estación, la azafata te despierta (de verdad os lo decimos), le das la tarjeta que te había dado al entrar y ella te devuelve el billete. Te despierta con antelación suficiente, no hace falta correr.

Alojamientos en China

Durante nuestra ruta a China por libre escogimos alojamientos básicos y económicos pero con todo lo que necesitábamos. Al más puro estilo mochilero.

Hong Kong: Just Inn. Diminuto pero confortable. Ubicación perfecta. Céntrico y cerca de la agencia de visados.

Yanghsuo:  Yangshuo Backpacker Youth Hostel. Excelente precio. Mega desayuno incluido. Hablan inglés perfecto.

Fenghuang: Fenghuang White House. Excelente calidad-precio. Mejor Ubicación imposible.

Wulingyuan (Zhangjiajie National Park): Wulingyuantuniu Youth Hostel. A 5 minutos andando de la entrada al parque. Sin ascensor. Hablan inglés.

Zhangjiajie city (Tianmen Mountain): My Yijia Inn. Básico y barato.

Chengdu2030 Hostel. Muy recomendable. Habitación en casa de una abuela y su nieto. Muy limpio. Buena localización.

Xian. Bueno aquí cambiamos de hostel porque era demasiado antro donde nos habíamos metido. Al final fuimos a uno que estaba bien pero el ambiente era algo turbio. Apuestas, chicas por allí…si no os asustáis de nada, está bien. La habitación era muy cómoda! Nosotros genial allí!

Pingyao. Pingyao Xinxin Youth Hostel. No es un hostel, es la casa de una mujer mayor. El más barato que encontramos. La cama es extremadamente tradicional, es decir, inexistente.

Datong. Datong Aitejia Express InnUna vez lo encontramos, fantástico. El mejor en el que estuvimos.

Pekin. Beijing Sunrise Youth Hostel Beihai BranchCaro para lo que es, pero respecto al resto del país, los alojamientos en Pekin son extremadamente caros.


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Hasta aquí nuestra ruta por China! Esperamos que os sea de mucha utilidad. Recuerda que si tienes cualquier duda sobre viajar a China por libre, no dudes en dejarnos tu comentario 👇  Te ayudaremos encantadxs!!


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Malasia y Borneo por libre -ViatgeLovers.com

Semenggoh Natural reserve, Kuching (Borneo)

Esta ruta por Malasia y Borneo por libre llega después de unos cuantos meses viajando por varios rincones del mundo hasta llegar a Singapur que fue nuestra puerta de entrada a Malasia.

El viaje a Malasia lo dividimos en dos bloques. Uno, la Malasia continental y el segundo, la isla de Borneo. Borneo es tan intensamente diferente a Malasia que casi se podría considerar un país a parte y un viaje radicalmente diferente.

Veníamos de Myanmar y llegar a Malasia fue un contraste brutal. A pesar de estar en el sudeste asiático, poco tiene que ver. Con un nivel de vida más alto que en el resto del sudeste y una potente clase mediana que estudia en las mejores universidades, viaja, habla idiomas y trabaja para la multitud de empresas internacionales que tienen sede en el país malayo, marca la diferencia con sus países vecinos. Nosotros estábamos ansiosxs por ver todo lo que Malasia tenía para ofrecernos.

Torres Petronas. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com
Icónica imagen de las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com

Ruta por Malasia y Borneo por libre

Empezamos el viaje por Malasia con algunos lugares apuntados pero fuimos improvisando durante la ruta. Descartamos algunos y añadimos otros sobre la marcha.  Nuestros objetivos eran animales y naturaleza, nada de playas. Para visitar todos estos lugares no se requiere un gran esfuerzo físico. Normalmente es bastante fácil de llegar al destino y todo es muy accesible.

Malasia continental

Día 1. Singapur-Melaka

Día 2. Melaka: recorrido por el centro histórico

Día 3. Melaka-Kuala Lumpur: Petronas Twin Towers

Día 4. Kuala Lumpur: Chinatown, National Heritage Site (Merdeka square), Perdana Botanical Garden

Día 5. Kuala Lumpur- Georgetown (Penang)

Día 6. Georgetown: descubriendo los murales más emblemáticos

Día 7. Georgetown-Penang National Park- Georgetown

Día 8. Georgetown

Día 9. Penang-Cameron Highlands: Plantaciones de te en Malasia

Día 10. Cameron Highlands- Kuala Lumpur-Kuching (Borneo)

Borneo

Día 11. Borneo. Explorando la ciudad de Kuching.

Día 12. Kuching-Bako National Park-Kuching

Día 13. Kuching-Semenoggh Natural Reserve-Kota Kinabalu

Día 14. Kota Kinabalu- Sandakan

Día 15. Sandakan-Bornean Sun Bear Conservation Centre-Sandakan

Día 16 y 17. Kinabatangan River

Día 18. Kuala Lumpur-Medan (Sumatra)

Posibles modificaciones de la ruta

Nosotros no quisimos hacer playas pero si sois unos amantes de las playas paradisíacas, la isla de Pulau Kapass nos comentaron que era impresionante. Para llegar es un poco más complicado que viajar  las Perhentians pero simplemente hay que tomar algún autobús de más.

Tampoco fuimos a Taman Negara que es otro destino típico de cualquier ruta por Malasia porque ya íbamos a ver selva en Borneo. Y con Penang National Park (ESPECTACULAR) ya tuvimos más que suficiente.

Información práctica para viajar a Malasia y Borneo por libre

Visado y Pasaporte

Para la mayoría de países de UE no es necesario visado. Solo se necesita el pasaporte con una vigencia de 6 meses. Se puede permanecer un máximo de 3 meses en el país.

Para entrar a Borneo, también van a poner sello de entrada en la isla porque tiene un régimen especial pero contabiliza dentro de esos 3 meses. Siempre estamos hablando de la parte malaya de Borneo, no de la parte que pertenece a Indonesia.

Internet en Malasia

Nosotros como siempre nos apañamos con el wifi de los alojamientos pero se pueden comprar tarjetas SIM. Un aspecto que no es muy conocido es la gran censura que se aplica a Internet en Malasia. De hecho tienen una ley para evitar «fake news» . Bajo esta excusa, tienen capadas un montón de páginas de información, de partidos políticos, webs internacionales, informativas, etc. De hecho, incluso nosotros tuvimos (muchos) problemas para actualizar el blog utilizando servidores locales. Luego hablan de China, pero aquí hacen lo mismo pero por la puerta trasera.

Transporte en Malasia y Borneo 

Para movernos por Malasia y Borneo utilizamos el transporte público y cuando no era posible, el Grab.

⇒¿Qué es el Grab?

Grab es una compañía de taxis super extendida en el sudeste asiático, sobretodo Malasia e Indonesia. Nos descargamos la aplicación y funcionó perfectamente. Lo recomendamos muchísimo. Es seguro y económico. Los conductores están localizados en todo momento por GPS e identificados. Además como lo teníamos asociado a nuestra tarjeta de crédito, se pagaba automáticamente sin tener problemas a la hora de pagar en mano. Sabíamos el precio antes de subir y evitábamos «malentendidos» en el momento de acordar y pagar un precio.

⇒Malasia Continental

Cuenta con una buena red de transporte público y muchas compañías de autobuses que conectan todo el país. Cumplen bastante bien con los horarios y los vehículos no están mal del todo. Por supuesto, depende de la zona. Kuala Lumpur es el mayor referente de transporte público del país. Las carreteras están en buenas condiciones (dependiendo de la zona) pero no hay grandes dramas.

⇒Borneo

Viajar en transporte público es una aventura. Borneo y Sumatra tienen muchos puntos en común y éste es uno de ellos. Nosotros lo utilizamos siempre que fue posible. Hay que tener paciencia y listos. No tienen horarios fijos, las furgonetas, autobuses, etc. salen cuando se llenan y van recogiendo gente a lo largo del recorrido. No tienen paradas estipuladas. Hay que decirle al conductor dónde nos queremos bajar. Eso sí, los vehículos están escacharrados y muy viejos. Lo que más nos llamó la atención es que van con la música a tope como si fuera una discoteca con ruedas da igual la hora que sea. Si estáis pensando en aprovechar los trayectos para dormir, no es una opción. Las carreteras no están mal del todo, pero hay un bajón importante respecto a Malasia continental. Lo mismo con las normas de circulación, aquí vuelve a ser la ley del más fuerte. 

Diversidad cultural

Lo que más nos llamó la atención de Malasia es la gran diversidad cultural que convive en el país. La población está compuesta por descendientes de indios, chinos, ingleses, aborígenes y malayos. Es una cultura de culturas.

Aunque la religión oficial es el islam, cada grupo cultural profesa su propia religión. Lo mismo ocurre con el idioma. El malayo es el idioma oficial pero, cada comunidad mantiene su lengua de origen.

El inglés también es hablado por la mayor parte de la población que estudió durante los años de la ocupación inglesa, la gente joven no tiene el mismo nivel. Este tópico de que en Malasia todo el mundo habla el inglés no es del todo cierto. Además, al contrario de lo que estamos acostumbrados, nos resultaba super curioso ver a gente de 50, 60 años o más hablando inglés como si se tratara de su lengua materna y presumiendo de nivelazo mientras dejaban a lxs jovenes en no tan buen lugar…!

Discriminación racial en Malasia

Pero no todo es tan bonito como parece. A pesar de esa diversidad, la población musulmana malaya tiene un estatus social preferente de acuerdo a las leyes del país. Esto se traduce en una discriminación brutal de las otras comunidades a pesar de ser muy numerosas.

Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com
Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com

La religión musulmana rige la justicia del país

Lo mismo sucede con las leyes. A pesar de tener un código civil, los actos referentes a la moralidad se juzgan en tribunales islámicos que se rigen por la sharia. Así esta modernidad en infraestructuras y rascacielos choca de frente con libertades individuales básicas. De hecho, estos tribunales recientemente han encarcelado y condenado a latigazos a personas por su condición sexual. Unos actos que nos imaginamos en otro tipo de países pero no este paraíso para multinacionales, grandes marcas y occidentales.

La gastronomía sí que es diversa

Una buena muestra de esta diversidad es la gastronomía del país. Podéis encontrar todas las variedades posibles de comida india, china, persa, pakistaní, etc. De hecho, nosotros no encontramos un solo lugar donde probar comida «malaya». Pero nos hinchamos a comida india, riquísima!!!

Cena en Restaurante Indio en Melaka. Malasia
Cena en Restaurante Indio en Melaka. Malasia

Eso sí para disfrutar del auténtico street food de Malasia es obligatorio ir hasta George Town. Nosotros teníamos pensado quedarnos menos días pero lo alargamos porque la comida era BRUTAL! Desde Tailandia que no disfrutábamos tanto del street food. Es el lugar donde mejor comimos de todo el país (incluido Borneo) con diferencia.

Lo mejor y lo peor de Malasia y Borneo por libre

Lo mejor

Lo mejor fue sin duda Borneo. Cuando has viajado bastante, cuesta encontrar lugares que te sorprendan y te emocionen. Borneo lo consiguió. Para lxs fanáticxs de los animales Borneo es el paraíso pero también la Malasia continental tiene mucho por ofrecer.

Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo) Malasia
Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Elefante pigmeo, Kinabatangan River (Borneo)

Y, por supuesto, como ya hemos dicho, lo mejor es lo que caracteriza a este país, su diversidad cultural. No hay mejor manera de vivir esta diversidad que a través de la gastronomía. Georgetown, en Penang, es el mejor lugar para disfrutar de un festín cultural de street food delicioso.

Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Lo peor

La imparable deforestación de sus bosques tanto en la Malasia continental como en Borneo, donde el drama es todavía mayor.  Las multinacionales americanas y europeas llegaron en los años ochenta a Borneo con sus apisonadoras y maquinaria pesada para destruir el máximo de terreno selvático posible y sustituirlo por enormes plantaciones de aceite de palma. La destrucción desde entonces ha sido atroz.

El aceite de palma, el principal enemigo de Borneo

Con un 90% del total de la selva de Borneo (incluyendo la parte de Indonesia) arrasado por grandes y pequeñas empresas para la producción de aceite de palma, la muerte de orangutanes, primates, elefantes pigmeos, osos y cocodrilos es un hecho al que de momento no se ha puesto remedio. Las reservas y centros de recuperación de animales no tienen suficiente poder para presionar a las administraciones y lo único que pueden hacer es rehabilitar y acoger a estos animales.

Semenggoh Nautral Reserve, Kuching. Esta reserva tiene todo el perímetro protegido por rangers que patrullan para vigilar que los animales esten a salvo y que las excavadoras no entren en su terreno.

Todos somos responsables

Hay que recordar que aunque nos suene lejano, el aceite de palma que se cultiva en Borneo es para uso de productos consumidos básicamente en Europa, USA y China. Por este motivo (y por muchos otros) es tan importante no comprar productos que contienen aceite de palma. En los últimos años, la presión de los consumidores ha hecho que muchas de estas multinacionales dejen de utilizar este aceite (muy nocivo para nuestra salud) en sus productos. El aceite de palma no solo se utiliza en comestibles, también está presente en todo tipo de productos. Desde cosméticos a productos dedicados a la higiene personal.

Nosotros nos fuimos con una sensación tristísima. Mires donde mires, solo se ven palmeras de aceite de palma, nada más. Prácticamente no queda selva donde los animales puedan subsistir. Y lo poco que queda es a donde llevan a los turistas. A la que miras un poco a lo lejos, ya se ven las plantaciones de palma. Es una tragedia de dimensiones desproporcionadas. Si continúan a este ritmo, desaparecerá por completo en pocos años.

Alojamientos en Malasia y Borneo por libre

A nosotros nos gusta alojarnos en hostels que tengan cocina para tener más independencia pero en Malasia no siempre fue posible. Los alojamientos no son caros (para nada) pero el precio sube un poco respecto a otros países cercanos.  Quedamos contentos con todos excepto con el de Cameron Higlands que intentó hacernos una jugadita un poco sucia, pero por suerte lo pudimos arreglar. También dormimos un par de veces en el Aeropuerto de Kuala Lumpur que es un lugar fantástico para dormir la verdad….el mejor aeropuerto donde hemos dormido (y eso llevábamos unos cuantos).

Melaka. Welcome Guesthouse (muy recomendable, era una casita independiente con tan solo dos habitaciones y tenía un baño en cada planta, así que a pesar de ser baño compartido, solo lo utilizábamos nosotros)

Kuala Lumpur. Zen Rooms. (Genial! Un pisito con dos habitaciones independientes cada una con baño privado y cocina compartida, todo muy nuevo)

GeorgeTown. The Frame Guesthouse. (Hostel de estilo industrial con una decoración y un diseño fantástico. Habitación muy chula privada con baño compartido. Alargamos la estancia)

Cameron Highlands. Horrible!!!!! Ni lo pongo no vaya a ser que alguien se confunda y vaya.

Kuching. Beds Guesthouse. (Habitación privada con baño compartido y cocina. El hostel era genial pero quedaba un poco alejado del centro)

Kota Kinabalu. Sakot Kota Kinabalu. (Resultó que a parte de alquilar habitaciones también hacían masajes con final feliz. Hemos visto de todo estos meses viajando…!)

Sandakan. Hotel Sentral Sandakan. (Habitación con baño privado. Este era un hotel, no un hostel. Muy recomendable. Quedamos encantadxs)

Kinabatangan River. Dormimos en un refugio. Habitación y baño compartido con mil insectos pero una experiencia magnífica!

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Indonesia por libre: Ruta de 30 días por Sumatra, Java, Gili, Lombok, Bali y Nusa Lembongan

Le llegaba el turno a Indonesia por libre!!! Un país de una extensión enorme y con mil islas para escoger! Todas ellas completamente diferentes entre si, por lo que cada isla se convierte en una nueva aventura, una nueva cultura y un nuevo paisaje por descubrir! En esta guía os contamos nuestra experiencia viajando por Indonesia por libre. ¿Nos acompañas?

Indonesia por libre

Itinerario detallado Indonesia por libre

Sumatra

Día 1. Medan airport-Ketambe: la aventura de llegar hasta Gunung Leuser National Park

Día 2.Trekking desde la parte de Ketambe al parque nacional Gunung Leuser: En busca de los últimos Orangutanes

Día 3. Ketambe-Berastagi

Día 4. Berastagi: subida al volcán Sibayak y hot springs

Día 5 y 6. Berastagi-Yogyakarta: llegada en medio de la erupción del Merapi

Java

Día 7. Yogyakarta. Templo Borobodur.

Días 8 y 9. Yogyakarta

Día 10. Yogyakarta-Cemoro lawang (volcán Bromo). Cómo llegar hasta el Bromo por libre.

Día 11. Bromo: Cómo visitar el Bromo por libre y totalmente gratis

Día 12. Vuelo Surabaya-Bali-Ubud (llegada y taxi hasta Ubud)

Bali

Día 13. Ubud: Visita de la ciudad y alrededores (arrozales)

Día 14. Ubud-Tegenungan Waterfall- terrazas de arroz Tegallalang- Ubud

Día 15. Ubud-Gili Trawangan

Gili Trawangan

Día 16-17-18-19. Gili Trawangan

Lombok

Día 20. Gili trawangan-Senaru (Lombok). Barca local y coche compartido hasta Senaru.

Día 21. Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls.

Día 22. Senaru (Lombok)- Nusa Lembongan

Nusa Lembongan

Día 23, 24, 25. Nusa Lembongan

Día 26. Nusa Lembongan-Kuta

Bali

Día 27-28. Kuta y su enorme playa.

Día 29. Vuelo Bali-Hong Kong

Posibles modificaciones de la Indonesia por Libre

Nosotros quedamos encantados con la ruta que seguimos en nuestro viaje a Indonesia por libre pero nos quedaron muchas cosas por ver.

Por donde empezar

Antes de empezar la aventura por Indonesia no habíamos decidido toda la ruta de nuestro viaje. Sí que teníamos claro que íbamos a empezar por Sumatra pero a partir de ahí fuimos improvisando sobre la marcha. Para entender el itinerario que seguimos hay que tener en cuenta que Indonesia formaba parte de un viaje de varios meses que había empezado justo en la otra punta del mundo, en la Patagonia. Con esto queremos decir que descartamos algunos lugares porque eran parecidos a otros que ya habíamos visto.

Lugares descartados

Nos dejamos por ver la isla de Flores, Komodo, Sulawesi y Papúa. Las dejamos para nuestro próximo viaje a Indonesia por libre 😉. Indonesia es enorme y tiene mil islas. Estas son de las grandes, pero a parte de estas también hay muchas islitas pequeñas donde relajarse y disfrutar de las playas (con sus plásticos…).

Sumatra en lugar de Komodo o Flores

Nosotros optamos por no visitar ni Flores ni Komodo. En su lugar, decidimos visitar Sumatra que nos pareció absolutamente fantástica y disfrutar con más calma las islas Gili y Nusa Lembongan.

Sospechas sobre Komodo

En un principio, queríamos ir a Komodo para ver a los dragones pero en cuanto leímos que hay sospechas de que los animales no están en «las mejores condiciones» y está preparado para el turismo, cambiamos de opinión. Pero eso nunca se sabe del todo. El interés de Flores y Komodo no solo son los dragones sino también sus impresionantes paisajes.

Nosotros durante los meses anteriores habíamos visto lugares totalmente espectaculares y ya estábamos muy satisfechxs. Pero si es un viaje exclusivo a Indonesia, seguro que merece la pena visitar estas islas. 

Qué vimos durante nuestro viaje a Indonesia por Libre

Sumatra

Sumatra fue nuestra puerta de entrada a este país. Fue sin duda la gran sorpresa de Indonesia y nuestra preferida con mayúsculas! El principal objetivo de visitar Sumatra era llegar hasta el parque nacional de Gunung Leuser donde se encuentran los últimos orangutanes salvajes del mundo. Este parque nacional es de una extensión enorme y hay dos lugares donde se pueden llegar a ver.

Bukit Lawang

Por un lado, está la zona de Bukit Lawang. Se trata de una zona delimitada dentro del parque donde reintroducen a orangutanes que han nacido en cautividad o que han recibido algún tipo de rehabilitación después de vivir situaciones traumáticas.

Aquí los orangutanes están acostumbrados a la presencia de humanos y verlos resulta mucho más fácil. Conocen a los guías y saben que suelen traer comida. En teoría no tendrían que ser alimentados por los humanos, pero los guías de vez en cuando les dan alguna fruta para que la búsqueda de orangutanes sea exitosa 100%. El precio de estos trekkings es muy elevado (exagerado, es caro hasta para un noruego), pero el encuentro con orangutanes está completamente garantizado. Nosotros ya habíamos visto estos animales en estado «semisalvaje» en las reservas de Borneo y ahora queríamos verlos de otra manera.

Ketambe, nuestra opción

En este mismo parque nacional, en la zona de Ketambe es donde habitan los últimos orangutanes en estado completamente salvaje. Animales que han nacido en libertad y que nunca han tenido contacto con humanos.

Llegar hasta Ketambe es toda una odisea y por ese motivo es una zona mucho menos visitada aunque están esperanzados con el turismo. El precio de los trekkings por la selva son menos de la mitad del precio que piden en Bukit Lawang pero el encuentro con orangutanes no está garantizado por completo. Aunque con la ayuda de los expertos y devotos guías, las posibilidades son altísimas. De todos los meses de viaje, nuestro encuentro con orangutanes en Ketambe ha sido de lo más emocionante que hemos vivido.

Orangutanes en Sumatra. Indonesia por libre -ViatgeLovers.com
Orangutanes en Sumatra. Indonesia por libre -ViatgeLovers.com

Java

Durante nuestra estancia en la isla de Java, la ascensión al volcán Bromo se lleva todo el protagonismo! Por supuesto, no fue lo único que hicimos, pero sí el momento estrella de nuestro paso por Java.

Se trata de la isla más importante de Indonesia y donde se concentra la mayor parte de la población. Mayoritariamente musulmana, también es ejemplo de la gran diversidad cultural y religiosa del país, la minoría cristiana de origen chino está muy repartida por toda la isla y muy presente en las grandes ciudades. Visitar el Bromo por libre y totalmente gratis es muy fácil y os lo contamos todo en nuestra Ruta por Indonesia.

En la caldera del Bromo, Java. Indonesia por libre -ViatgeLovers.com
Paisaje lunar andando dentro de la gran caldera del Bromo antes de llegar al cráter, Java. Indonesia por libre -ViatgeLovers.com

Bali, Gili Trawangan y Nusa Lembongan

¿Quién no conoce la isla de Bali? Sí, sin duda es la más turística y explotada pero eso no le quita nada de su encanto. Bali es fácil, cómoda y muy atractiva. Se puede recorrer en moto para tener más libertad, compartiendo taxi o acordando un precio. Hay mil agencias para hacer excursiones y un sinfín de actividades para todos los gustos y colores. Desde Bali también es muy fácil desplazarse a otras islas. Es cierto, que de todo el viaje, Bali sería lo más prescindible  (para nosotros).

Terrazas de arroz, Bali. Indonesia por libre -ViatgeLovers.com
Terrazas de arroz, Bali. Indonesia por libre -ViatgeLovers.com

Tiene excelentes conexiones con las Nusas o las islas Gili. Nosotros desde Ubud, llegamos a Gili Trawangan. La isla con más «infraestructura» de las tres. Nosotros nos imaginábamos algo hiperexplotado con grandes hoteles y las playas destrozadas por la construcción. Nada más lejos de la realidad. Nos quedamos una semana entera descansando en un hotel precioso…

Nusa Lembongan también se encuentra muy cerca de la isla de Bali, justo en el sur.  Uno de los lugares donde hemos tenido la suerte de disfrutar de espectaculares puestas de sol.

Sunset en Nusa Lembongan....a 2 minutos de nuestro alojamiento
Sunset en Nusa Lembongan….a 2 minutos de nuestro alojamiento

Lombok

Nosotros recorrimos la zona norte de Lombok que por lo que nos han dicho no tiene nada que ver con la zona sur pero no lo sabemos (avisamos por si a caso…). La parte de Senaru, que es donde nosotros estuvimos, es muy parecida a Sumatra, solo por eso ya merece la pena visitarla!! Naturaleza y aldeas remotas. De lo mejor de Indonesia!

Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok
Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok

Alojamientos de Indonesia por Libre

Los alojamientos en Indonesia son baratísimos. Seguramente de los países más baratos del sudeste asiático. Todavía nos sorprendemos de lo poco que hemos pagado por lugares realmente buenos incluso con piscina en más de uno. Os dejamos el listado de los nuestros durante nuestro viaje a Indonesia por libre.

⇒Sumatra

Ketambe: Friendship guesthouse Ketambe (hay que contactar directamente por email)

Berastagi: Sapo Karo Rest House(correcto)

⇒Java

Yogyakarta: Prambanan Guesthouse (fantástico, con piscina espectacular)

Cemoro Lawang (Bromo): Bromo Volcano Guesthouse ( MUY básico pero muy buena localización, justo al principio del camino para subir al Bromo haciendo el recorrido gratuito)

Surabaya: Azzahra Guesthouse

⇒Bali

Ubud: Santun Homestay  (el lugar es muy acogedor, pero…nos picaron las chinches)

Kuta: Bali Manik Beach Inn (está en una zona muy fiestera y la gente que se aloja allí es por el estilo…)

⇒Gili

Gili Trawangan: Ville Pine Tree (hotelazo super tranquilo, perfecto para desconectar y relajarse, piscina)

⇒Lombok

Senaru: Ila Homestay (genial)

⇒Lembongan

Nusa Lembongan: Kubu Sunset Guesthouse (un remanso de paz, piscina)

Como moverse por Indonesia 

Por tierra

Moverse por Indonesia por libre a veces no resulta del todo fácil. Una vez más, depende de lo turístico que sea el lugar. Sumatra es una aventura, pero como mínimo tiene una «especie de transporte público» que te permite moverte por un precio hiperbajo. Eso sí, hay que estar mentalizadx…jajja

Transporte "público" en Sumatra. Indonesia por libre -ViatgeLovers.com
Transporte «público» en Sumatra -ViatgeLovers.com

 

En Java no tuvimos ningún problema! Está todo bien conectado entre tren y bus. Donde peor, en Lombok que no nos quedó otra que ir en taxi compartido (y suerte que lo pudimos compartir!!).

Por mar

La conexión entre islas funciona bastante bien. Hay muchas compañías pero el precio del billete varía mucho según el trayecto que vayas a hacer. A veces un tramo más largo es mucho más barato que otro más corto, monopolios empresariales. Por ejemplo, nosotros fuimos desde Ubud hasta las islas Gili por 200.000 Rupias. El precio incluía traslado en coche privado hasta el puerto y el ferry en lancha rápida. En cambio, desde Lombok hasta Nusa Lembonghan que es un tramo más corto nos costó 500.000 Rupias. Increíble!

Aquí, sin contar que una compañía tiene el monopolio de este trayecto, el principal problema fue que no pudimos regatear porque unos tontos ya habían comprado los billetes pagando todo lo que les pedían y estaban todos allí delante pendientes de lo que íbamos a pagar nosotros. Intentamos regatear, incluso el hombre salió fuera pero uno de los americanos salió para ver qué nos decía ( si a ti no te importa que te timen estupendo, a nosotros déjanos en paz, qué cabreo pillamos con el tío allí encima nuestro).  El hombre encargado de la venta de billetes nos lo dijo claramente «es que ellos han pagado eso…» Hay gente que paga todo lo que le digan sin rechistar y es que se dejan timar sin problema, tirando billetes. Esto es muy USA Style.

Información Práctica para viajar a Indonesia por Libre

⇒Pasaporte y Visados

Para entrar en Indonesia se necesita un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Y es necesario la obtención de un Visado para permanecer en el país.

Tipos de Visado

⇒De pago

Este visado es el de toda la vida. Visa on arrival. Se paga la cuota cuando llegas. Dura un mes y se puede renovar. Esto último de renovar el visado es la teoría. Conocimos gente que tuvo muchos problemas para poder renovarlo y mucha mucha burocracia. No se si al final compensa porque pierdes varios días y dinero.

⇒Free Visa 30 days

Gratuita, on arrival. NO se puede renovar, IMPRESCINDIBLE tener vuelo de salida del país (y poder demostrarlo).

Esta fue la opción por la que nosotros optamos para recorrer Indonesia por libre. Recordad que NO se puede renovar. Un hombre que conocimos en Malasia nos avisó que para tener la free Visa tenías que enseñar un vuelo de salida del país. Nosotros lo compramos por si las moscas. Lo cierto es que muchas veces en «teoría» necesitas un vuelo de salida  pero nunca lo piden. Bien, esta vez SÍ que nos lo pidieron, suerte que lo teníamos! El chico de inmigración nos pidió el billete de salida y nos explicó que si no lo teníamos, tendríamos que pagar la visa. Recordad que si la pagas, luego, la puedes renovar, si optas por la free visa no la puedes renovar. Le enseñamos la reserva del billete en la pantalla del móvil y con eso ya se quedó contento.

Conocemos otrxs viajerxs que entrando por los aeropuertos de Yakarta y Bali no les han pedido nada. No sabemos cual es el motivo. Quizás porque los otros lugares son más turísticos y están más acostumbrados que en Sumatra. En el aeropuerto de Medan, una pareja de filipinos y nosotros éramos los únicos extranjeros.

⇒Moneda local: la rupia.

La moneda del país es la Rupia. Respecto al euro o al dólar está muy devaluada. Siempre nos movemos en cantidades estratosféricas que al principio cuestan un poco de calcular. A pesar de moverse siempre en cantidades tipo 200.000 Rupias, no tienen billetes muy grandes y eso quiere decir que por poco que lleváramos encima, íbamos cargados con un fajo de billetes.

⇒Cajeros y casas de cambio

Nosotros sacamos dinero en efectivo en el aeropuerto de Medan (Sumatra) sin problemas. No nos cobraron ni comisión. Pero si lleváis efectivo y queréis cambiar, la cosa cambia mucho dependiendo de la isla en la que te encuentres. Por ejemplo, en Sumatra, donde llegamos nosotros, había dos casas de cambio dentro del aeropuerto que nos abordaron en plan acoso y aquello era regateo puro y duro. No cambiamos, era mejor sacar dinero del ATM. En el resto de «ciudades» y aldeas en los que estuvimos en Sumatra, ni de lejos habían casas de cambio. Pero, si se entra por Bali por ejemplo, en cualquier lugar hay casas de cambio (también hay que regatear aunque tengan los precios marcados).

⇒Tarjetas de crédito

El uso de la tarjeta de crédito/débito no está nada extendido. Nosotros tuvimos que pagar todos los alojamientos en efectivo, incluso algún hotel bueno (un caprichito que tuvimos…) en efectivo igual! Y, aunque en las webs de reserva de alojamientos pongan que aceptan Visa y Mastercard, no os fiéis, la mayoría de veces es mentira (aunque la excusa es que no funciona la máquina, que la han llevado a arreglar, que no tienen papel, etc.).

⇒Precios y Regateo

Los precios en Indonesia son muy asequibles. De los lugares más baratos del sudeste asiático para alojarse. En cambio, los precios de las entradas a los lugares de interés turístico son totalmente desproporcionados (dicen que hay mucha mafia…).

En Indonesia todo se regatea. No son negociaciones tan bestias como en Vietnam que piden 10 veces más del precio que al final acabas pagando, pero siempre te piden más, por poco que sea. Así que no hay que cortarse!

⇒Diversidad religiosa

La religión oficial es el islam y lo vais a notar en seguida. Es la religión mayoritaria aunque lo cierto es que hay mucha mezcla. Sí que es cierto, que Bali es hinduista prácticamente en su totalidad y casi no vimos ni mezquitas y las pocas que hay no tenían ni altavoces. Pero en la isla de Java y Sumatra no hay solo musulmanes, si no que también cristianos (una gran comunidad china).

 

En Sumatra era un rollo un poco diferente…Sumatra es que podría ser otro país perfectamente porque no tiene absolutamente NADA que ver con el resto de islas. Nos recordó muchísimo más a Myanmar en la forma de vida (no a nivel de paisajes, porque Sumatra es mucho más ESPECTACULAR).

Podéis hablar con la gente de la religión, no hay problema. En el fondo son religiones diferentes pero todos comparten mismas ideas sobre muchos temas (no hace falta que diga cuales, no?). Además la gente en Indonesia es muy sociable, majísima, super amable y con muchas ganas de conocerte y preguntarte. A nosotros se nos metieron en el bolsillo desde el primer minuto!!

⇒Festividades religiosas

Como muestra de respeto a las minorías religiosas del país (hindúes y cristianos) todas las fechas importantes para las tres religiones son fiesta nacional. Esta medida se está llevando a cabo para combatir la creciente intolerancia hacia estas minorías. Los atentados en iglesias cristianas y en comunidades musulmanas más abiertas que conviven con otros grupos religiosos son muy frecuentes sobre todo en la isla de Java, aunque también se han dado casos en Sumatra pero de menor alcance.

Sobre este tema hay que tener en cuenta…

Hay que estar un poco pendiente de las festividades religiosas. Si nuestro viaje coincide con alguna fiesta religiosa puede que tengamos que hacer alguna modificación. Puede que afecte al transporte público, que las carreteras estén más colapsadas de lo habitual, colas en los aeropuertos, reservas de alojamientos, etc. Piensa que siendo fiesta nacional las festividades de TODAS las religiones SEGURO que como mínimo en un viaje de 30 días coincides con dos o tres.

Nosotros vivimos varias y de las tres religiones. No nos afectaron demasiado. Solo en una ocasión que teníamos que llegar al aeropuerto de Medan en Sumatra  desde Berastagi y en lugar de tardar 2 horas tardamos unas 5. La fiesta era un jueves y se convertía en un mega puente. Pero ya nos habían avisado, así que no tuvimos problema. También coincidimos con el inicio del Ramadan. No hay problema si es el principio, la festividad grande es al final y son mega vacaciones en Indonesia. Hay vacaciones escolares, todo el mundo viaja, se mueven, los lugares turísticos y las playas están a reventar de gente, los alojamientos suben de precio y puede que haya problemas para comprar billetes de avión. Por lo que es mejor evitar esos días (si se puede).

⇒Idioma

Dependiendo de la isla hablan un idioma u otro. Pero comunicarse con ellxs aunque no hablen nada de inglés es muy fácil. Le ponen muchas ganas y no hemos tenido ni un solo problema. Estudian inglés desde pequeñxs y todo el mundo en la calle chapurrea algo, incluso en Sumatra y en los alojamientos (por muy cutres que fueran) hablaban inglés.

⇒Internet

Es muy fácil comprar un plan de datos en cualquiera de los aeropuertos. Nosotros no compramos nunca. Vamos siempre con Wifi y la verdad que excepto en los lugares más aislados donde no había ni cobertura telefónica, no hemos tenido problema.

⇒Conducción

En Indonesia se conduce por la izquierda. No es que sigan a la perfección las normas de circulación pero mucho mejor que en otros lugares del sudeste asiático. Es muy común que todos lxs viajerxs alquilen motos sobretodo en Bali y en Lombok ya que es lo más cómodo para moverse.

⇒El plástico, el gran problema de Indonesia

Con pasar pocas horas en Indonesia es suficiente para ver el horror que representa el uso del plástico y la nula conciencia que existe al respecto. Las calles, las playas y hasta el mar son un vertedero de bolsas de plástico y derivados. Un drama. Un motivo más para concienciarnos sobre las terribles consecuencias de utilizar grandes cantidades de plástico en nuestra vida diaria.


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Hasta aquí nuestra guía para viajar a Indonesia por libre! Esperamos que nuestra experiencia sea de gran utilidad para elaborar tu itinerario por Indonesia. Si tienes cualquier aportación o duda al respecto no dudes en escribirnos en la sección de comentarios al final de esta página. ¡Muchas gracias!


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