Ruta Uzbekistan por Libre (2022)

Samarcanda. Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

Os presentamos nuestra Ruta a Uzbekistan por Libre en 2022! Viajamos a Uzbekistán en pleno invierno y estrenamos allí el 2022. Un planazo de fin de año! Uzbekistán es un país muuuuuy interesante y peculiar con una historia reciente apasionante. Y, por supuesto, con un patrimonio cultural y arquitectónico que nos ha dejado absolutamente impresionados.

Pero a parte de tooodo lo bonito que tiene este país, Uzbekistán ha sido un destino que nos ha sorprendido desde el minuto uno que salimos del aeropuerto. Imprescindible leer y leer sobre el pasado y el presente de este país y hablar con personas que vivan allí para entender sin juzgar (si se puede, porque a veces desde una perspectiva europea puede resultar complicado) este peculiar país colocado en una situación geográfica excepcional.

Uzbekistan en la actualidad, año 2022, está inmerso en un proceso de modernización que ha dejado muchas de las guías, blogs y post sobre viajar a Uzbekistan bastante desfasadas. Cosa que no hemos descubierto hasta que llegamos al país…

En nuestra Ruta a Uzbekistan por Libre os contamos toooooda nuestra experiencia personal en este país, información práctica y actualizada (importante!) para viajar a Uzbekistán, recomendaciones, transportes (todavía más importante!) y alojamientos! Si estas pensando en viajar a Uzbekistán no te puedes perder esta guía. ¿Nos acompañas?

Ruta Uzbekistan por libre -ViatgeLovers.com
Samarkand. Ruta Uzbekistan por libre -ViatgeLovers.com

Ruta Uzbekistán por Libre

Esta es la estructura que seguimos en nuestra Ruta a Uzbekistan por Libre. Mas a bajo os hacemos un breve resumen de cada día y después os explicamos porqué seguimos esta estructura y no otra…Así que sigue leyendo!

Tashkent (LINK)

Día 1. Llegada a Tashkent-Visita de Tashkent-Tren a Samarkanda (noche en Samarkanda)

Samarcanda (LINK)

Día 2. Samarcanda – Visita de Samarcanda – Tren nocturno a Khiva (noche en el tren nocturno)

Khiva (LINK)

Día 3. Llegada a Khiva y visita de la ciudad (noche en Khiva)

Día 4. Khiva (noche en Khiva)

Día 5. Khiva-tren a Bukhara por la tarde (noche en Bukhara)

Bukhara: (LINK)

Día 6. Bukhara: visita de la ciudad (noche en Bukhara)

Día 7. Bukhara – tren nocturno a Nukus (noche en tren nocturno)

Nukus y Cementerio de barcos en Moynaq:

Día 8. Llegada a Nukus a las 6am y viaje hasta Moynaq en coche – visita del cementerio de barcos y visita de Moynaq – regreso a Nukus (noche en Nukus)

Tashkent:

Día 9. Vuelo Nukus – Tashkent a las 9am y visita de Tashkent (noche en Tashkent)

Día 10. Tashkent: visita de la ciudad (noche en Tashkent)

Día 11. Vuelo Tashkent-Istanbul-Barcelona

Resumen y alojamientos de la Ruta Uzbekistan por Libre

Os hacemos un breve resumen de la Ruta Uzbekistan por Libre pero recordad que (en breve) tendréis una entrada única para cada día con tooooodos los detalles, transportes, horarios y muchas más fotos!

Día 1. Llegada a Tashkent y tren a Samarkanda. LINK

Llegamos a Tashkent a las 8am. Los trámites en el aeropuerto internacional de Tashkent fueron super rápidos y fáciles. Cambiamos dinero y compramos la SIM. Para llegar al centro, subimos al bus público 67 (se paga al bajar). El precio del billete de bus fue de solo de 2.800 soms los dos. Al cambio unos 25 céntimos de euro los dos billetes. Así que mejor llevar billetes pequeños…

Visitamos tooooda la Zona de Amir Temur Square. Y cuando decimos toda la zona es absolutamente todo y encima con las mochilas encima. Ese día nos convalidaron una semana de gimnasio…!

Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Tashkent. Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

De allí fuimos andando hasta la Cathedral of the Sacred Heart y después a la Estación de tren también andando.

A las 18.45h salía nuestro tren rápido hacia Samarkanda. La estación principal es Tashkent North. Y nosotros llegamos andando. Fuimos una hora y media antes. El check in era una hora antes. Hicimos tres controles. Uno en la verja antes de entrar a lo que es la estación. Y los otros dos dentro. Nos pidieron los pasaportes (hicieron comprobación), los billetes impresos (nada de llevar los billetes en el móvil) y pasamos las mochilas por el escáner.

Por cierto el PRECIO del tren fue de 100.000 soms cada uno (unos 8 euros).

Ya os avanzamos que Tashkent nos ENCANTÓ! Suerte que todavía nos quedaba un día y medio al final de la ruta por Uzbekistan por Libre para acabar de visitarla. Una mezcla entre arquitectura soviética y musulmana aunque Tashkent es mucho más soviética. Avenidas grandes, muchos parques y muy limpia. Preciosa.

A las 20.30h llegamos a Samarkand. Ya habíamos hablado con el alojamiento para que nos vinieran a recoger. La estación de tren de Samarkand está muy lejos de la ciudad, así que el taxi es imprescindible.

La entrada completa del primer día en Tashkent AQUÍ!

Día 1. Tashkent: visitando la ciudad y tren a Samarkand

Día 2. Samarkand: desde Registan hasta Shah-i-Zinda. LINK

Alojamiento en Samarkand:

Nos alojamos en Hamida. 27€/noche. Desayuno incluido. Mejor localización imposible. A 5 minutos máximo del Registan y a otros 5 de Shah-i-Zinda. Alojamiento sencillo pero funcional con un desayuno BRUTAL!! El mejor de todo el viaje!!! La propietaria una maravilla de persona. Nos comunicamos con el traductor de google y todo fue fenomenal!

Visita de Samarkand

Empezamos visitando el Registan. IMPRESIONANTE y majestuoso. El Registan de Samarkand sería lo que más nos gustó de Uzbekistan empatado con Khiva. PRECIO Registan: 40.000 soms.

Ruta Uzbekistan por libre -ViatgeLovers.com
El Registan de Samarkand es impresionante. Ruta Uzbekistan por libre -ViatgeLovers.com

Después visitamos el Bazar de Samarkand (IMPRESCINDIBLE), Mechet’ Koraboy Oksokol, Bibi-Khanym Mosque, Hazrat Khizr Mosque y finalmente llegamos a Shah-i-Zinda. PRECIO: 20.000 soms.

Todos estos edificios se encuentran en la avenida que va del Registan hasta Shah-i-Zinda. Nos íbamos encontrando con estas maravillas a medida que íbamos andando.

A las 18.30 empezó el espectáculo de música y luces del Registan. Fue muy muy emocionante. Pasamos allí la fiesta de Noche Vieja! No se me ocurre mejor lugar!

Samarcanda. Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Así lucía de precioso el Registan de noche. Samarcanda. Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

Para llegar a la estación de trenes de Samarkand, la chica de nuestro alojamiento nos llamó un taxi. A la 1 de la madrugada partía nuestro tren nocturno hacia Khiva. Habíamos reservado en primera clase y teníamos una habitación doble para nosotros solos! Dormimos toda la noche del tirón! El precio del billete fue de 296.240 soms (23 euros aprox.)

La entrada completa de nuestro paso por Samarcanda AQUÍ!

Día 2. Samarcanda: del Registan a Shah-i-Zinda

Día 3, 4 y 5. Khiva y llegada a Bukhara. LINK

Alojamiento en Khiva:

Nos alojamos en una MARAVILLA DE HOTEL. Lo recomendamos 100% o todavía más!

Nazira Guest house. 26€/noche. Un hotel completamente nuevo, todo el interior revestido de madera, con la calefacción irradiada por el suelo (era un regalo). La localización era inmejorable. Justo en medio de la ciudad amurallada. Veíamos el principal Minarette de Khiva desde nuestra ventana. Además como era año nuevo, nos invitaron a cenar. Qué pedazo de cena!!! Todo delicioso.

Khiva. Uzbekistán -ViatgeLovers.com
Las vistas desde nuestra habitación en Khiva. Uzbekistán -ViatgeLovers.com

Visitando Khiva

Ufff Khiva es demasiado bonita!! Llegamos a la nuevísima estación de Khiva en medio de una espesa niebla y con la ciudad completamente helada (el viaje ha sido en invierno), llegamos a nuestro hotel andando porque la estación se encuentra a tan solo 2km del interior de las murallas. Con google maps, fue un momento.

Khiva. Uzbekistan -ViatgeLovers.com
Khiva. Uzbekistan -ViatgeLovers.com

El primer día visitamos la Ancient City de Khiva en el interior de las murallas e hicimos mil fotos porque lucía un sol espectacular. También subimos a las murallas y las recorrimos por encima toda la parte que está habilitada.

Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
La preciosa Khiva. Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Khiva. Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
En la cima de una de las puertas de entrada de Khiva mientras paseábamos por las murallas. Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

El segundo día, compramos el ticket que dura 48h y empieza a contar desde el momento que se compra. PRECIO: 120.000 soms. Con esta entrada se puede acceder a muchos de los edificios históricos del interior de la muralla. Los museos son muy sencillitos (a veces parece que son trabajos de alumnos de primaria) pero hay que verlos precisamente por ese motivo. Pero los edificios históricos como el Tash Khovli Palace si que merecen muchísimo la pena!

Khiva. Uzbekistan -ViatgeLovers.com
Khiva. Uzbekistan -ViatgeLovers.com
Khiva. Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Las vistas desde lo alto de la citadel de Khiva. Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

El tercer día, visitamos también el exterior de de las murallas y es una visita imprescindible!! Estuvimos paseando un buen rato en plan random sin rumbo fijo. Otro mundo.

A las 16h subíamos al tren que nos llevaba a Bukhara. A las 12 de la noche ya estábamos en nuestro alojamiento de Bukhara. La estación de tren está bastante lejos de la ciudad (a unos 30 minutes en taxi). Imprescindible transporte.

El precio del billete de tren fue de 226.910 soms (18€ aprox.)

La entrada completa de nuestro paso por Khiva AQUÍ!

Día 3, 4, 5. Khiva: el tesoro de Uzbekistan

Día 6 y 7. Bukhara: visita de la ciudad. LINK

Alojamiento en Bukhara:

Nos alojamos en Anis-Paris hotel. 24€/noche. Un sitio genial!!! Un hotel super céntrico, con unas camas comodísimas y desayuno incluido. Está en el top de alojamientos de Booking.

Visitando Bukhara

Bukhara es muy diferente al resto de ciudades que habíamos visitado. Más histórica y con edificios más en su estado natural de conservación. Eso en algunos casos tenía su encanto pero en otros hacía que edificios históricos estuvieran medio en ruinas. De Bukhara nos encantó pasear por sus callejuelas mientras nos encontrábamos con mil tesoros arquitectónicos.

Uzbekistán -ViatgeLovers.com
Bukhara. Uzbekistán -ViatgeLovers.com

En Bukhara hay tres zonas destacadas para visitar:

La primera, todos los alrededores de Nadir Divan-Begi Madrasah. La segunda, los arededores de Kalan Mosque (una de la zonas más emblemáticas). Y después la zona Ark of Bukhara. PRECIO Ark: 25.000 soms. También visitamos la antigua prisión, el Zindan. PRECIO: 10.000 SOMS. Dentro de todas estas zonas hay muchos edificios para visitar. Nosotros también visitamos el Mausoleo de Saif ed-Din Bokharzi, en las afueras de Bukhara. Fuimos en taxi. Gratuito y super recomendable!

Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Bukhara. Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

El último día a las 21.26h nos subíamos a nuestro último tren nocturno de la Ruta Uzbekistan por Libre. Íbamos a Nukus!

El precio del billete de tren de Bukhara a Nukus fue de 273.550 soms (20€ aprox.)

Entrada completa de nuestro paso por Bukhara AQUÍ!

Día 6 y 7. Bukhara: qué ver en Bukhara.

Día 8. Nukus, Moynaq y el cementerio de barcos del Mar Aral.

Llegamos a Nukus a las 6am y ya nos estaban esperando el conductor y el guía de la excursión que habíamos contratado con Civitatis para llegar hasta el Cementerio de Barcos de Moynaq. Donde hace unos años llegaba el Mar Aral que se fue secando debido al cultivo excesivo de algodón.

En verano hay más opciones e incluso es posible quedarse a dormir y llegar hasta lo que queda del mar Aral. En invierno no es posible por la dura climatología. Nosotros hicimos excursión de un día ida y vuelta desde Nukus.

La excursión fue mucho más larga de lo que teníamos pensado. A parte del cementerio de Barcos, nos llevaron a ver un montón de sitios más. Nos encantó!! La gente en Moynaq fue super amable con nosotros y nos enseñaron un montón de nuevos equipamientos como la biblioteca enmarcados en un plan de desarrollo de Moynaq. También visitamos museos y durante el trayecto paramos en diferentes lugares, todos muy interesantes. Aprendimos muchísimo.

Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Cementerio de Barcos en Moynaq. Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

De Nukus también nos habían hablado fatal. A nosotros nos gustó y mucho! No es un lugar con «sitios» instagrameables. Sabemos que mucha gente solo busca la foto de «sitios bonitos» con muchos colores y que llamen la atención, Nukus no es así. Nukus es un sitio diferente, cargado de historia, un sitio entre misterioso y peculiar. Quien viaje para conocer un destino y no para hacer solo fotos, le va a sorprender. Con una arquitectura soviética muy marcada pero a la vez con carácter propio. Andamos mucho y nos hubiéramos tirado horas observando a la gente, los edificios, las callejuelas. Es un lugar remoto con un clima duro solo apto solo para viajerxs con intereses más allá de Instagram.

Alojamiento en Nukus

En Nukus solo hay un par de alojamientos y son de la misma propiedad. Con esto nos hacemos una idea de lo remoto de Nukus

Nosotros nos alojamos en Jipek Joli Inn. 36€/noche. Excelente. Nos dieron una habitación enorme super calentita (cosa que agradecimos en Nukus). El personal fue muy amable y nos ayudó en todo. Nos encantó!

Día 9 y 10. Tashkent, todo un descubrimiento!

Volamos desde Nukus a Tashkent por 25 euros. Todo genial. En skyscanner nos salía mucho más caro el vuelo porque solo aparecían intermediarios. Nosotros entramos directamente en la web de Uzbekistan Airlines y nos salió exageradamente bien de precio.

Alojamiento en Tashkent:

En Tashkent nos alojamos en el City Centre Hotel. 39€/noche. Mejor imposible. Super bien situado, buen desayuno y habitación genial con camas comodísimas y una ducha espectacular! La atención también fue magnífica.

Pateándonos Tashkent!

Estos días en Tashkent visitamos un montón de lugares!!! ¿Hemos dicho ya que Tashkent nos encantó? Recomendamos andar y andar porque la ciudad es muy agradable y ya de paso vas descubriendo la ciudad.

Visitamos el Bazar Chorsu y alrededores, el complejo Hast Iman (imperdible), Minor Mosque y nos pateamos todo el paseo del canal que va desde Minor Mosque hasta la avenida de Islom karimov. Todos los parques que hay en esta zona son una pasada! Subimos al metro para llegar hasta la catedral ortodoxa de St Alexander Nevsky.

Tashkent -ViatgeLovers.com
Minor Mosque. Tashkent -ViatgeLovers.com

Observaciones de la ruta Uzbekistan por libre

Tashkent es una maravilla de ciudad

Cuando leíamos información de Tashkent, la mayoría era mala y prácticamente se resumía en «no hay nada que ver en Tashkent» pues nada de eso. Tahskent es una ciudad que está en pleno proceso de transformación. Un proceso de renovación que empezó en el 2020 y que ha hecho que todas esas informaciones sobre qué ver en Tashkent hayan quedado completamente desfasadas y desactualizadas. Poco o nada tiene que ver la Tashkent del 2022 con la del 2019. Y en breve seguramente todavía lucirá más espectacular.

El proceso de reforma (al contrario de lo que suele pasar…la mayoría de veces se cargan las ciudades cuando quieren «reformarlas») está dejando una ciudad con avenidas grandes, limpia, con un montón de zonas verdes y parques preciosos, plazas abiertas y super acogedoras, edificios totalmente renovados (bien renovados) y con un paseo increíble a lo largo de los múltiples canales que recorren la ciudad.

Organización de la ruta Uzbekistan por Libre

En la estructura que seguimos en la ruta por Uzbekistan por Libre seguramente alguien se debe preguntar por qué motivo no seguimos la siguiente ruta: Tashkent-Samarkanda-Bukhara-Khiva-Nukus-Tashkent. Esta sería la ruta más lógica geográficamente hablando.

De hecho, esta era la estructura que teníamos pensada seguir en un principio pero no tuvimos en cuenta conexiones de trenes, horarios y vuelos.

No siempre lo más lógico en un viaje es la mejor opción

Cuando nos pusimos a planear la ruta, en seguida nos dimos cuenta de que no nos cuadraban los horarios de tren ni las salidas. Al ser invierno, los trenes no salían todos los días y había menos frecuencia. Así que por ejemplo el día que queríamos ir de Samarkanda a Bukhara no había tren y teníamos que estar un día más el Samarkanda. Tampoco nos cuadraban los horarios. Para hacerlo siguiendo esta primera idea, había días en que llegábamos a una ciudad por la mañana y por la tarde teníamos que irnos porqué sino hasta dos días después no había el tren que queríamos.

Queríamos aprovechar las horas de luz

Otro problema que vimos es que siguiendo este planteamiento, perdíamos mucho tiempo viajando de día, por lo tanto, menos tiempo para visitar. Esto era lo que nos pasaba si viajábamos de Khiva en taxi hasta Nukus y de Nukus a Moynaq. Perdíamos un día entero en taxi. En cambio, hicimos tren nocturno desde Bukhara y llegamos a las 6 de la mañana a Nukus, nos pasaron a buscar y directos a Moynaq. No perdimos nada de tiempo.

Lo cierto es que hay mucha frecuencia de trenes y los trenes funcionan perfectamente. NO queremos decir que la frecuencia sea mala, ni nada de eso, nosotros estamos alucinados con el servicio de trenes de Uzbekistan! Pero no nos cuadraba en nuestra ruta teniendo en cuenta los días y la época en la que hemos ido (pleno invierno). Además queríamos aprovechar bien el tiempo y para hacerlo, preferimos viajar en trenes nocturnos y así aprovechábamos el día para visitar, en lugar de invertir el día en transportes.

Así que la mejor combinación y con la que mejor hemos aprovechado el tiempo ha sido la que hemos hecho! Y sino, lo podéis comprobar por vosotros mismos!

Khiva -ViatgeLovers.com
Espectacular Khiva -ViatgeLovers.com

Tren nocturno, imprescindible en la ruta Uzbekistan por Libre

Los trenes nocturnos son una grandísima opción para aprovechar el tiempo y viajar de noche. Nosotros reservamos en primera clase ya que los precios son baratísimos y fue un super acierto! Habitación doble privada con puerta y cierre. Dentro de la habitación teníamos dos camas y te daban sábanas nuevas empaquetadas cada vez que subíamos, también había enchufes para cargar y sitio donde guardar las maletas. Lo que no hay es baño pero hay como dos o tres en cada vagón. Nosotros viajamos en invierno y la calefacción estaba on fire! Nos achicharrábamos a dentro.

Reservar los billetes de tren es muy fácil. Te lo contamos más adelante!

¿Restaurantes y ocio en una ruta a Uzbekistan por Libre?

En Tahskent sí que encontramos cafeterías y más variedad de restaurantes pero en general el tema del ocio y el consumismo está bastante apagado en el resto del país. En Khiva, por ejemplo, no había ni un solo restaurante. La cultura de los bares, restaurantes, cafés no se lleva en Uzbekistan y es que la herencia soviética es muy fuerte y presente. Por eso os recomendamos muy mucho llevar comida tipo snacks o envasada porque os va a librar de más de un apuro. Nosotros llevamos las mochilas cargadas y fue la mejor decisión del viaje! Por otro lado, nos sabe mal decirlo pero la gastronomía uzbeka no es que sea una maravilla….

Samarkand -ViatgeLovers.com
Shah-i-Zinda, Samarkand -ViatgeLovers.com

Cómo moverse por Uzbekistan por libre

En avión

Nosotros tomamos un vuelo interno de Nukus a Tashkent que nos ahorró un día de viaje en tren. Y todo fue perfecto y nos costó solo….30 euros.

Los vuelos internos entre las principales ciudades de Uzbekistan no operan todos los días ni a todas horas. Por eso es importante cuadrar bien la ruta si queremos hacer algún vuelo interno.

En taxi

Los taxis en Uzbekistan son muy baratos. No hablan inglés así que para negociar imprescindible el traductor y la calculadora del móvil. Otra opción y la más extendida en las principales ciudades es descargarse la aplicación Yandex que sería el equivalente a Uber. Para descargarse la aplicación es imprescindible tener una tarjeta SIM uzbeka. La tarjeta SIM se puede comprar en el aeropuerto internacional de Tashkent a la llegada.

En tren por Uzbekistan

Y llegamos a nuestro medio de transporte preferido en la ruta Uzbekistan por Libre!!

Viajar en tren es la manera más fácil, cómoda y rápida de desplazarse por Uzbekistan! Por un lado, está el tren rápido, el famoso Talgo (¿De qué os suena…?) que por ejemplo une Tashkent con Samarkanda en un par de horas. Por otro lado, está el equivalente que tarda más tiempo. Esto hay que mirarlo bien a la hora de reservar los billetes para intentar escoger siempre el tren rápido. Y, después tenemos nuestro queridísimo tren nocturno!

Como hemos comentado más arriba, el tren nocturno fue nuestro mejor aliado en Uzbekistan para aprovechar el tiempo. Viajábamos de noche, dormíamos super bien en nuestra habitación y teníamos todo el día libre.

Cómo comprar los billetes de tren en Uzbekistan

Comprar los billetes de tren en un ruta a Uzbekistan por libre es super fácil. Os contamos los pasos a seguir:

  1. Solo hay que entrar en la página web oficial de Uzbekistan Railway. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el idioma en inglés. Después solo hay que poner el destino y la ciudad de origen y lo primero que nos saldrá son los horarios, cosa que también os ayudará a planificar la ruta antes de comprar los billetes.
  2. Cuando le das a la opción de comprar te pide que te registres. Simplemente seleccionas la opción de hacer Log in con la cuenta de google y listo.
  3. Después seleccionas el tren que quieras y la clase en la que quieres viajar. En el tren rápido no hay diferentes clases, porque todo son asientos (pondrá seated). Si es un tren de largo recorrido, sí que podréis escoger la clase que queráis. Primera clase es cabina doble cerrada, segunda clase son 4 personas y no está cerrada y tercera clase son vagones con un montón de literas.
  4. Para pagar tampoco es nada complicado, se puede pagar con tarjeta bancaria.
  5. Cuando ya hemos pagado, nos envían los billetes a nuestro email.
  6. Por último, hay que imprimir los billetes y esto es muy pero que MUY IMPORTANTE. Hay que llevar todos los billetes de tren impresos en papel. Olvidaros del e-ticket.
Tren nocturno Uzbekistan -ViatgeLovers.com
Esta era la cabina de primera clase del tren nocturno. Uzbekistan -ViatgeLovers.com

Aplicaciones imprescindibles para viajar por Uzbekistan

La primera app que hay que descargarse nada más pisar suelo uzbeko es Yandex. Esta aplicación es la equivalente a Uber (uber no funciona en Uzbekistan), no hace falta vincular la aplicación a ninguna tarjeta bancaria porque se puede pagar en cash. Lo que sí que es imprescindible es tener una SIM uzbeka. (Más a bajo os explicamos cómo conseguirla)

Empatada con Yandex en el primer lugar, lo que necesitamos siempre a mano es el traductor de google. Por eso es tan importante tener conexión a internet. Mucha gente joven habla inglés pero todavía no tienen mucho dominio. Con el traductor del google, pudimos comunicarnos con todo el mundo sin problemas.

Otra aplicación que, en realidad no hace falta que descarguéis es Emehmon. Esta aplicación es para registrar vuestra entrada en el país. El registro se debe hacer durante las primeras 72h. Peeeeeero si os alojáis en un hostel o hotel, etc. lo hacen ellos porque están obligados por ley. De hecho, esta aplicación solo está en ruso así que tampoco os iba a ser muy útil….

Y por último, la podéis tenir en versión aplicación en el móvil o entrar directamente en la web de Uzbekistan Railway. Esta web nos fue IMPRESCINDIBLE a la hora de organizar la ruta a Uzbekistán por libre

Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Samarkand de noche. Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

Qué se necesita para viajar a Uzbekistan por libre

Nos habían dicho que en el aeropuerto de Tashkent te pedían mil cosas (sin contar tema covid), pues bien, no nos pidieron nada de nada y fue todo super fácil y rápido.

Os hacemos una lista de todo lo que NO nos pidieron y en todos los blogs, webs y guías dicen que te pedían hace un par de años. En la actualidad el gobierno de Uzbekistan ha hecho un montón de reformas durante el último año que ha modernizado y cambiado muchos temas referentes al turismo. Empezamos con el listado!

NO nos pidieron:

Declaración de dinero: Ya no piden que declares la cantidad exacta de dinero que llevas encima. Al igual que no te piden la cantidad de dinero que sacas del país cuando lo abandonas. Antes, hace muy pero que muy poco, todxs lxs viajerxs tenían que declarar exactamente la cantidad de divisa extranjera con la que se entraba al país y a la salida se tenía que declarar lo que sobraba y, atención….tenía que cuadrar. Se ve que eran muy estrictos con este tema y que había traído dolores de cabeza a muchxs viajerxs.

Registration Card: otro tema con el que estuvimos super preocupados todo el viaje y luego nada de nada. Todx viajerx tiene que registrarse en una aplicación online en las primeras 72h. Esto lo podemos hacer nosotros cuando llegamos (la aplicación está en ruso…..) o lo hacen automáticamente los alojamientos. Después, el alojamiento te da una tarjetita como justificante y se supone que teníamos que guardar todas las tarjetitas y las noches de tren nocturno también teníamos que guardar los billetes de tren. ¿El motivo? Pues se suponía que teníamos que enseñarlo todo a la salida del país. Pues nada de nada. Suponemos que al estar ya registrados online no nos pidieron nada aunque dudamos mucho que ni tan solo se preocupen por que estés registrado. El registro online lo hace cada alojamiento en el check out. Eso hace que el check out sea un poco lento.

Registro de equipaje: ni a la llegada ni a la salida del país nos registraron nada de nada. De hecho, para salir a la calle en el aeropuerto de Tashkent había que pasar las maletas por un escáner, pues bien, cuando nos vieron nos invitaron a salir sin ni tan solo pasar las mochilas por el escaner. Además super amables.

Cosas que sí nos pidieron.

Certificado de PCR negativa dentro de 72h antes del embarque en el avión en Barcelona. Esto ahora mismo lo han cambiado y han reducido el tiempo de margen a 48h. Pero esto como lo cambian cada día mejor, que os informéis por canales oficiales.

Pasaporte con una vigencia mínima de 3 meses. Para pasaportes españoles no es necesario obtener ningún visado y se puede permanecer en el país durante 30 días.

NADA MÁS.

Samarkand -ViatgeLovers.com
Samarkand -ViatgeLovers.com

Dónde cambiar dinero en Uzbekistan

La respuesta es sí o sí en el banco. Se puede cambiar en el aeropuerto internacional de Tashkent o en cualquier banco oficial.

Donde cambiar dinero en el aeropuerto de Tashkent

Lo primero que hay que hacer al salir del control de pasaporte es cambiar divisa a moneda local.

Al salir del control de pasaportes, a mano derecha, si te queda la caseta de control de pasaporte en la espalda, hay una mini ventanilla del banco. Es allí el único lugar de todo el aeropuerto internacional donde se puede cambiar dinero. Pero ATENCIÓN: hacen descanso de 9am a 10am y tuvimos que esperar una hora a que abrieran la ventanilla…sin comentarios.

Y allí, en esa ventanilla ya podéis cambiar todo el dinero que vayáis a gastar durante el viaje. ¿Por qué os decimos esto?

Solo se puede cambiar en el Banco

Por ley, ahora mismo solo se puede cambiar dinero en los bancos. En las guías, incluso las más recientes, pone que se puede cambiar en cualquier casa de cambio, pues bien, esto ha cambiado el último año. Además la tasa de cambio es oficial por lo que el cambio en la ventanilla del aeropuerto internacional de Tashkent va a ser el mismo que el cambio en cualquier otro banco del centro de Tashkent.

Nosotros no lo sabíamos porque en nuestra super guía de Lonely planet (nótese la ironía) y en todas las informaciones que habíamos leído por internet, ponía que mejor cambiar el mínimo necesario en el aeropuerto y después en el centro de Tashkent, cambiar el resto. Pues bien, nosotros hicimos eso y dos minutos después nos dimos cuenta que habíamos hecho el primo.

¿Cómo nos enteramos de esto?

Cuando salimos del aeropuerto, una pareja de malayos que vivía en Tashkent y que habían volado con nosotros justo en el asiento de detrás del avión, nos estaban esperando. Cuando salimos, se nos acercaron para ayudarnos a llegar al centro y estuvimos hablando un rato. Os ponemos un poquito en antecedentes porque sino no se entiende de donde han salido estos dos.

El tema es que ya habíamos hablado con ellos en el avión porque los cuatro habíamos tenido un incidente con una pasajera durante el vuelo Estambul -Tashkent. A la salida nos esperaron para despedirse y nos estuvieron explicando un montón de cosas sobre Uzbekistán y los recientes cambios de los cuales no teníamos ni la más remota idea.

Fue ahí, cuando nos explicaron que este año el gobierno había establecido una tasa de cambio oficial y solo autorizaba a los bancos oficiales a hacer el cambio. También nos dijeron que nos teníamos que quedar el recibo durante todo el viaje…y suerte que lo hicimos…A la vuelta, como nos habían sobrado unos SOMS, fuimos a la ventanilla del aeropuerto para cambiarlos y como condición, nos pidieron el recibo del banco con la cantidad exacta que habíamos cambiado.

Nosotros que ya estábamos fuera del aeropuerto, una vez llegamos al centro, pudimos comprobar que, efectivamente, en todos los bancos había la misma tasa de cambio. Por suerte el trámite fue rapidísimo.

Ruta Uzbekistan por libre -ViatgeLovers.com
Ruta Uzbekistan por libre -ViatgeLovers.com

Tarjeta SIM, imprescindible en una ruta a Uzbekistan por libre

Otra cosa que hay que hacer en el aeropuerto de Tashkent antes de salir al exterior es comprar una tarjeta SIM. Para hacerlo, hay que ir al mostrador de información turística del aeropuerto. A nosotros nos atendió un chico super majo que nos instaló la SIM en el móvil. Hay que decir que se toman su tiempo…o sea que rápidos tampoco son. Paciencia. Hay que pagar la tarjeta SIM en moneda local. Así, que primero hay que cambiar dinero y después dirigirse al mostrador de información turística.

Nosotros tuvimos la malísima suerte de hacerlo al revés y…..cuando fuimos a la ventanilla del banco habían cerrado porque estaban haciendo descanso de una hora!!!! Así que nada allí nos quedamos una hora y aprovechamos para desayunar.

Cómo comunicarse en Uzbekistan

En la mayoría del país hablan uzbeko y ruso excepto en Nukus, la zona de Karakalpakstan, donde hablan un idioma propio. El ruso también es idioma oficial en Uzbekistan. De hecho todos los carteles de establecimientos, tiendas, restaurantes, lugares oficiales, etc. están en ruso. Es un tema bastante curioso. Resumiendo, todo el mundo habla uzbeko y ruso.

En los lugares más turísticos, la gente joven también habla bastante bien el inglés. Habíamos leído que en Uzbekistan no sabían ni decir hello, pero no es tan exagerado como algunxs relatan, como mínimo en las zonas turísticas. Y para aquellos casos en los que no nos pudimos comunicar en inglés, usamos el traductor de google y nos solucionó el tema perfectamente!!

La mejor época para hacer una ruta a Uzbekistan por libre

Aquí cada persona tendrá sus preferencias… Nosotros fuimos finales de diciembre y principio de enero. Es decir, pleno invierno. La gente se piensa que en Uzbekistán están todo el día a -20ºC, de hecho, nosotros también lo pensábamos. Pues, lo cierto es que quedamos más que sorprendidos por la temperatura primaveral que encontramos en Tashkent y Samarkand. En los otros lugares sí que hacía frío pero una cosa normal.

Khiva -ViatgeLovers.com
Solazo y buenísima temperatura en Khiva -ViatgeLovers.com

Por ejemplo, en Samarkanda pasamos mucho calor porque nosotros íbamos con ropa de abrigo y hacía un solazo impresionante, la gente no llevaba ni chaqueta. En Tashkent más de lo mismo. Por la noche sí que bajaba muchísimo la temperatura y helaba pero por el día lucía el Sol y hacía incluso calor.

En Khiva y Bukhara sí que hizo más frío. Por ejemplo, en Bukhara no salió el Sol ni un ratito. Pero íbamos tan abrigados que no tuvimos nada de frío. Eso sí, hay que ir preparadx porque si vamos a estar todo el día en la calle visitando, si no vas lo suficientemente abrigado, el frío acaba calando. En Bukhara, Nukus y Moynaq fue donde nos abrigamos más.

La verdad es que nosotros nos esperábamos mucho más frío en general. También hay que tener en cuenta que el tiempo cambia bastante de repente en cuanto a temperaturas se refiere y puede que a nosotros nos coincidiera con unos buenos días. En cualquier caso, es imprescindible mirar la previsión meteorológica para hacernos una idea de las temperaturas que podemos encontrar.

Bukhara -ViatgeLovers.com
En Bukhara sí que hizo el frío que esperábamos -ViatgeLovers.com

¿Qué ropa llevamos para viajar en invierno a Uzbekistan?

Os hemos dicho que íbamos «muy abrigados» y por «muy abrigados» entendemos:

Piernas: Mallas térmicas de montaña + Pantalones polares + pantalones de nieve + calcetín doble térmico y botas de nieve.

Parte de arriba: Dos camisetas térmicas, polar térmico + jersey de lana + sudadera térmica + chaqueta de nieve.

Por supuesto, bufanda, gorro y guantes. Aunque ni en Khiva, ni en Samarkanda ni en Tashkent nos hicieron falta. De hecho en Samarkanda y en Tashkent solo íbamos con las mallas, camiseta y chaqueta y sudamos de lo lindo en Samarkanda. Eso sí, los llevábamos siempre en la mochila por si se iba el Sol o para cuando se hacía de noche.

También llevamos pantalones de lluvia y impermeable para la parte superior pero no nos hicieron falta porque no llovió. Sí que nevó un poquito en Khiva de buena mañana pero muy ligero y no nos mojamos.

En Khiva nos esperábamos mucho más frío y, por ejemplo, no nos hizo falta ni gorro ni guantes. El día que hizo Sol, la temperatura era una maravilla (teniendo en cuenta que estamos en Uzbekistán). El segundo día hacía muchísima niebla pero no bajó la temperatura.

Ventajas de viajar en invierno a Uzbekistan

La mejor parte de viajar a Uzbekistán en invierno es que estuvimos prácticamente solos en todos los sitios. Solo nos encontramos con turistas rusos pero poquitos. Así que nada de miedo a viajar a Uzbekistán en invierno!! Si se va bien preparado, lo recomendamos 100%!!!

Luego se puede viajar en verano, pero las temperaturas son muy altas. Dicen que la época ideal es primavera y otoño cuando tienen un clima más suave aunque llueve más. También hay que tener en cuenta que estas dos estaciones son temporada alta….

Khiva -ViatgeLovers.com
Visitando Khiva sin gente -ViatgeLovers.com

La religión en Uzbekistan

En teoría Uzbekistan es un país musulmán pero debido al pasado (y presente) soviético y al férreo control al que el actual gobierno somete a los islamistas, la religión musulmana no es un aspecto que dicte la vida pública de la población y se ciñe al ámbito privado.

Tampoco se observa una gran presencia de la religión en la calle. Los partidos islamistas están prohibidos, la prensa islámica está prohibida, la llamada a la oración por altavoces está prohibida y los discursos en las mezquitas están supervisados por el gobierno.

Pueden parecer medidas muy drásticas si lo juzgamos desde la perspectiva europea. Hay que tener en cuenta la situación geográfica de Uzbekistán, país fronterizo con Afganistán.

Por otro lado, también hay una comunidad judía y el cristianismo ortodoxo está muy presente. En Tashkent pasamos por un cementerio enorme que tenía una parte dedicada a judíos, otra parte para a ortodoxos y otra parte a comunistas. Para que os hagáis una idea de la diversidad que hay en Uzbekistán.

Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com
Bukhara. Ruta Uzbekistan por Libre -ViatgeLovers.com

El Covid y un viaje a Uzbekistán

En Uzbekistán pasan del Covid todavía más que en Egipto. Ni mascarillas, ni distancia. Es como si no existiera. Solo os decimos que en los baños públicos del tren, restaurantes, etc. tenían pastillas de jabón para lavarse las manos y todo el mundo que entraba utilizaba la misma pastillita.

Así que mejor llevar mascarillas ffp2, gel hidroalcohólico y una cosa que nos fue muy útil fue llevar jabón corporal en envases pequeños para lavarnos las manos cuando íbamos a comer, cuando íbamos al baño en el tren, etc. Llevábamos siempre un envase en el bolsillo.

Os contamos una anécdota para que veáis la poca importancia que le dan al Covid en Uzbekistán. Como allí no llevaban mascarilla nunca (tampoco en transporte público) cuando estábamos subiendo al avión de vuelta a Estambul, el trabajo que tuvo la tripulación para obligar a todo el mundo a que se pusiera la mascarilla. No dejaban pasar a nadie sin la mascarilla puesta y acabaron gritando y sudando super cabreados diciendo que no entraba nadie al avión si no llevaban la mascarilla. Un espectáculo.

Eso fue en el túnel que llevaba al avión. Los trabajadores del aeropuerto estaban atacados. Lo más fuerte fue que había pasajerxs que NO llevaban ni una sola mascarilla encima!!! Los echaban para atrás y no los dejaban pasar. Fue un caos.

Eso sí, durante el vuelo la tripulación fue super estricta con el tema mascarilla quizás porque en esta ruta ya se conocen el panorama que hay. Creo que fue el vuelo donde más pendientes estaban de este tema. Y si había alguien durmiendo a quien se le había bajado la mascarilla, no dudaban en despertarlo y «avisarlo». Se notaba que la tripulación estaba un pelín asqueada con este tema.

Uzbekistan -ViatgeLovers.com
Así de bien nos recibía Khiva…Uzbekistan -ViatgeLovers.com

¡Final de nuestra Ruta Uzbekistan por Libre!

Hasta aquí el relato de nuestra Ruta a Uzbekistán por Libre! Esperamos que os haya gustado y sobre todo que os sea de mucha utilidad a la hora de preparar vuestro viaje. Puedes hacernos todas las aportaciones que quieras en la sección de comentarios…!


¿Necesitas encontrar alojamiento para tu Ruta a Uzbekistan por Libre?
Booking.com

¿Ya te has suscrito al Blog?

Si te ha gustado la publicación no olvides suscribirte a nuestro blog y dar Me Gusta a nuestra Página de Facebook o INSTAGRAM!!!!!!!!!!!!

Bolivia por libre: Lo Mejor en 14 días

Salar de Uyuni, Bolivia -ViatgeLovers.com

Recorrer Bolivia por Libre ha sido para nosotros la mejor manera de descubrir este país. Bolivia cuenta con unos paisajes absolutamente brutales que se salen muchísimo de lo normal. No hemos visto en ningún lugar del mundo paisajes tan impresionantes como los del Parque Nacional Eduardo Avaroa. Ya os han entrado ganas de viajar a Bolivia? Pues continua leyendo porque os hemos preparado una guía donde hemos intentado transmitir todo lo que sentimos y vivimos en este precioso viaje para que os podáis trasladar hasta los maravillosos paisajes de Bolivia, su cultura y su tradición. ¿Nos acompañas?

Laguna Colorada. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com
Laguna Colorada. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

Itinerario Bolivia por Libre 

Os presentamos nuestra guía de viaje por Bolivia por Libre durante 14 días completos. Hay que tener en cuenta que la ruta que seguimos durante este viaje realmente fue la siguiente: Desierto de Atacama-Bolivia- Centro de Chile y duró un total de 24 días completos.

Empezamos la ruta por el desierto de Atacama, entrando a Bolivia a través del parque nacional Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni. Continuamos por el suroeste de Bolivia hasta llegar a La Paz.

El viaje lo acabamos de nuevo en Chile visitando Valparaíso, Viña del Mar y Santiago de Chile. Casi nada!

Aquí nos hemos centrado en el apartado de Bolivia, si queréis conocer toda la aventura por el desierto de Atacama y el centro de Chile no os podéis perder El desierto de Atacama y el centro de Chile por Libre.

Mucha atención que aquí tenéis detallada toda la ruta con una entrada completísima para cada día. ¡Allá vamos!

Días 1-5. Desierto de Atacama (Chile) LINK

6. San Pedro- PN. Eduardo Avaroa (Bolivia)- Villa Mar.

7. Desierto de Siloli-Italia Perdida-Laguna Misteriosa- Cañón Anaconda-Juliaca- Hostal de Sal.

8. Salar de Uyuni- Cementerio de trenes- Uyuni.

9. Uyuni-Potosí: visita de la ciudad.

10. Potosí: tour por las minas del Cerro Rico.

11. Potosí-Sucre

12. Sucre

13. Sucre- Cochabamba  (bus nocturno)

14. Cochabamba (llegada de madrugada y bus a Villa Tunari) -Villa Tunari

15. Villa Tunari

16. Villa Tunari-Cochabamba: visitamos el centro y la Recoleta- Bus Nocturno a La Paz

17. La Paz: Mercado de las Brujas, Zona El Prado, Paseo en teleférico.

18. La Paz: Valle de la Luna y visita del centro.

19. La Paz: trekking por el Valle de las Ánimas.

Día del 20-25. Ruta por el Centro de Chile. LINK

Observaciones de la ruta Bolivia por Libre

Villa Tunari

Villa Tunari no es que sea un lugar muy turístico, pero a nosotros nos hacía gracia conocer un ambiente más rural y era el lugar perfecto para ver de cerca a los monos aulladores.

Habíamos visto mucha ciudad en Bolivia y nos apetecía algo diferente. Es un mini pueblo rodeado de vegetación con cuatro casas y un par de calles. A nosotros nos encantó pero entendemos que es algo personal.

Uno de los motivos por los que fuimos era para visitar el Parque Machía donde pudimos ver a monos negros aulladores, nos quedamos con las ganas de verlos en Costa Rica y no dudamos en desplazarnos hasta Villa Tunari para verlos. En una ruta por Bolivia, no sería de lo imprescindible. Llegar hasta allí son 4 horas de carretera desde Cochabamba.

Villa Tunari, Bolivia -ViatgeLovers.com
Mono aullador en Parque Machía, Villa Tunari, Bolivia -ViatgeLovers.com

Cochabamba

Cochabamba es una ciudad muy moderna y con alto nivel adquisitivo. Nosotros la visitamos en una tarde.  Llegamos a media mañana de Villa Tunari y por la noche teníamos bus nocturno a La Paz. Tiempo más que suficiente a no ser que os encante ir de compras, de bares y restaurantes, entonces sí que es vuestro lugar donde pasar horas y horas.

Cochabamba -ViatgeLovers.com
Plaza de Armas de Cochabamba -ViatgeLovers.com

La Paz

La Paz nos encantó. Nos habían dicho que la gente o se enamora de La Paz o la odia. Nosotros somos de los que nos enamoramos.

En extensión es una ciudad enorme pero lo que se tiene que visitar está bastante concentrado. Por lo que no haría falta dedicarle más de un par de días. Nosotros hicimos tres días porque queríamos visitar algunos rincones que estaban cerca de la capital. En concreto, visitamos el Valle de la Luna e hicimos trekking por el Valle de las Ánimas. Dos lugares que son PRECIOSOS!!

Mercado de las Brujas, Bolivia -ViatgeLovers.com
La preciosa catedral de La Paz -ViatgeLovers.com

La Altura en la Paz

Lo que sí que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una visita a La Paz es la altitud a la que se encuentra. La altura hace que un lugar que visitarías en un día, aquí, necesites dos. Te agotas muchísimo y la ciudad está llena de subidas y bajadas. Una subida que harías dando saltitos en Barcelona, en la Paz te vas a tener que parar unas cuantas veces para recuperar el aliento. Por este motivo, moverse en los impresionantes y económicos teleféricos de la ciudad es sin duda la mejor opción para desplazarse en La Paz. 

No estamos hablando del mal de altura (que nosotros no tuvimos en Bolivia pero sí en Cuzco donde estuvimos enfermxs un par de días). A lo que nos referimos es a la falta de oxigeno que se sufre en estos niveles de altitud. Es decir, te cansas cuando das dos pasos.

Qué ver en Bolivia por Libre

Bolivia es un país muy completo que tiene un buen equilibrio entre paisaje y ciudad. Nosotros intentamos que hubiera un equilibrio entre estos dos elementos. Si nos sigues, sabrás que lo nuestro es la naturaleza, pero en Bolivia dedicamos tiempo y ganas a descubrir una cultura e historia que nos dejó fascinadxs. Un país de contrastes que no nos dejó de sorprender en ningún momento.

Eduardo Avaroa, -ViatgeLovers.com
A punto de cruzar la frontera con Bolivia y el paisaje ya era ASÍ! -ViatgeLovers.com

Visitamos muchísimas cosas y lugares en Bolivia (intensidad modo on!) Aquí os hemos hecho un pequeño ránking de Lo Mejor de nuestra ruta por Bolivia. Mucha atención!!

1. PN Eduardo Avaroa (IMPRESCINDIBLE) LINK

Bolivia -ViatgeLovers.com
Estos géysers en el PN. Eduardo Avaroa se encuentran a 5.000msnm. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

El Parque Nacional Eduardo Avaroa es el lugar más impresionante que hemos visitado en todos nuestros viajes. Y, con eso, ya lo decimos todo! Los paisajes que vimos en Eduardo Avaroa nos dejaron sin palabras. Fue impactante. Visitamos el Parque Nacional en un tour de 3 días que empezamos en San Pedro de Atacama y acabamos en Uyuni. Aprovechamos el tour para cruzar la frontera de Chile a Bolivia y empezar nuestro viaje por Bolivia. Otra manera de visitar este Parque Nacional es hacerlo desde Uyuni. En Uyuni todxs lxs viajerxs llegan para visitar el Salar de Uyuni pero imprescindible optar por un tour que también llegue hasta Eduardo Avaroa. Lo más TOP de Bolivia.

2. Salar de Uyuni e Isla Incahuasi. LINK

Bolivia -ViatgeLovers.com
Cactus mega gigantes en la Isla Incahuasi! De lo más precioso del Salar de Uyuni -ViatgeLovers.com

El Salar de Uyuni es otro indispensable de Bolivia al mismo nivel que Eduardo Avaroa. Un paisaje sacado de otro planeta. No nos podíamos sentir más afortunadxs de estar allí. Recomendamos 100% incluir la visita a la Isla Incahuasi. La entrada no está incluida en los tours que llegan al Salar de Uyuni pero es un precio casi simbólico y la isla es fascinante. Nos faltan palabras para describir tanta belleza.

3. Potosí y minas del Cerro Rico. LINK

Potosí, Bolivia -ViatgeLovers.com
Preciosas vistas desde el Templo de San Francisco al Cerro Rico. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

Potosí es uno de los símbolos mineros de Bolivia. Una visita obligada para profundizar en la cultura e historia del país. Además de visitar la ciudad y los elementos principales, nosotros también hicimos un recorrido por una de las minas de Cerro Rico. La visita nos aportó mucho pero no fue una de aquellas experiencias que piensas oh que bonito! No. Vimos cosas que gustan y otras que no gustan. Pero todo ayuda a comprender y a entender. Conocer un país no solo es ver lugares «bonitos». Eso sí, Potosí está a muuuucha altura. Hay que tomarse la visita por la ciudad con mucha calma porque cuesta respirar a cada paso.

3. Sucre. LINK

Sucre, Bolivia -ViatgeLovers.com
Vistas al patio de la universidad desde la Torre de San Miguel. -ViatgeLovers.com

Sucre es conocida como la ciudad blanca de Bolivia. Las fachadas de las casas pintadas de un color blanco impecable y las calles adoquinadas nos enamoraron. Esta ciudad es como un museo al aire libre. Preciosa. Además, al estar a menor altura, el clima es mucho más templado y agradable. Con un día completo o un día y medio sería tiempo suficiente para visitar la ciudad.

4. La Paz LINK

Mercado de las Brujas, Bolivia -ViatgeLovers.com
Vistas de La Paz desde uno de los teleféricos. La Paz nos encantó máximo! Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com

La Paz nos encantó!!! Ya lo hemos dicho antes pero es que La Paz tiene taaaanto por ofrecer! Que ciudad tan fascinante en todos los sentidos. Imprescindible hacer un recorrido en teleférico para ver la ciudad des del aire. Muy importante tener en cuenta la altura a la que se encuentra La Paz, rondando los 4.000msnm en algunos puntos de la ciudad. Eso se traduce en que un simple paseíto se convierte en una travesía agotadora.

Eso sí hay que ser prudente y realista. La Paz es La Paz, hay que estar alerta para evitar robos o situaciones desagradables. Nosotros nos sentimos muy segurxs en todo momento. Siempre nos movimos en transporte público (teleférico y buses) y no tuvimos problema alguno. Tan solo en una situación, ya vimos lo que iba a pasar y nos metimos en una estación de teleférico que había cercana. Nada de dramas. Pero somos turistas y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. En la entrada de La Paz tenéis una lista de medidas de «seguridad» y los típicos timos y estafas a viajerxs.

5. Valle de la Luna LINK

Valle de la Luna -ViatgeLovers.com
Valle de la Luna, Bolivia -ViatgeLovers.com

El Valle de la Luna se encuentra muy cerquita de La Paz y se puede llegar fácilmente en transporte público. Un lugar sorprendente como poco. Lo malo es que la urbanización descontrolada de la zona se está cargando el valle a un ritmo acelerado. Una pena porque es un lugar super peculiar y diferente! Se puede visitar en una mañana intensa y volver a La Paz para medio día.

6. Valle de las Ánimas LINK

Bolivia -ViatgeLovers.com
En la cima del Valle de las Ánimas! -ViatgeLovers.com

El Valle de las Ánimas es un trekking complicado en un paraje sobrenatural. Llegar en transporte público es fácil aunque nos costó encontrar la manera de hacerlo (ahora ya hemos hecho el trabajo por ti y te lo contamos todo), lo difícil es seguir una ruta que no está nada señalizada y que transcurre por pendientes nada seguras. Nosotros alucinamos con el paisaje pero tuvimos un momento muy duro por culpa de la altura que casi nos hizo volver (nos encontramos muy pero que muy mal) y otros varios por darnos cuenta de donde nos metíamos….eso sí el lugar es único!

Alojamientos Bolivia por Libre

Los alojamientos en Bolivia fueron siempre alojamientos sencillos y con buena relación calidad-precio. Quedamos muy contentxs con todos. En especial con el de Sucre (una maravilla)! Quizás el que menos recomendaríamos es el de Potosí. Necesita una reforma a fondo y eran un poco ratas con el desayuno. Hemos puesto el precio en euros para no tener que hacer la conversión. Los reservamos todos a través de Booking.com, siempre pagamos en efectivo y en moneda local. 

Uyuni: Hotel Salcay. (22€ noche) Habitación y baño privado. Desayuno espectacular. Excelente localización en pleno centro. A dos minutos de la zona de buses. 

Potosí: Hostal San Marcos. (18€ noche) Habitación y Baño privado. Desayuno incluido. Antigua casa colonial que debió ser más que preciosa en su día pero que cuando fuimos nosotros estaba en muy mal estado de conservación. Muy Buena localización. 

Sucre: Alpaca My Bags Homestay. (15€ noche) EXCELENTE. Con diferencia el mejor alojamiento en Bolivia.  El más barato y el de más calidad. Inmensa casa privada totalmente reformada. Alquila habitaciones enormes con baño privado y hasta vestidor. Desayuno delicioso y muy abundante. Propietarios encantadores. Nos hicieron sentir como en casa. Lo recomendamos 100%.

Villa Tunari: Mirador Villa Tunari. (42€ noche) Casita independiente dentro de un recinto privado. En Villa Tunari solo hay un par de alojamientos. Este es uno de ellos. Una grata sorpresa. Recinto rodeado de vegetación y con acceso al río. Piscina, aire acondicionado, tele por cable en la habitación y riquísimo desayuno. Un retiro en medio de la naturaleza.

La Paz: Hostal Sol Andino. (22€ noche) Habitación y baño privado. Excelente desayuno. Localización inmejorable en La Paz. Zona muy segura. Quedamos muy encantadxs con este alojamiento.

Más opciones:

Booking.com

Información práctica para viajar a Bolivia por Libre

⇒Pasaporte, visado y Aduana

Con pasaporte español no es necesario tramitar visado para entrar a Bolivia. El máximo tiempo que se puede permanecer en el país son 30 días, lo que es bastante menos que en otros países latinoamericanos.

Hay una famosa tasa de 25$ que se tiene que pagar para salir del país en el aeropuerto de La Paz. Pues bien, después de que todo el mundo nos advirtiera sobre LA TASA (preguntamos en agencias turísticas, en el hotel y en información Turística en La Paz), llegamos al aeropuerto y nadie nos cobró nada. Y nosotros allí con nuestros 50$ en el bolsillo. No entendimos nada. A otros pasajeros los llamaron por megafonía y pagaron «algo» en la misma puerta de embarque, pero no tenemos ni idea de qué era.

El caso es que no sabemos si la tasa ya estaba incluida en nuestros billetes de avión como sucede en Cuba porque no le encontramos otra explicación. Lo extraño es que nos aseguramos bien del tema de la tasa. De hecho, también sale en las mega famosas guías de viaje y en la web de la embajada española en Bolivia. El tema es que nos fuimos con los dólares sin gastar. La verdad que no entendimos nada. Quizás haya habido un decreto ley mega reciente y ya no se cobra esta tasa o se cobra mediante los billetes de vuelo.  Un misterio. Si alguno de nuestrxs lectores viaja a Bolivia y se entera de lo que sucede con esta tasa, por favor que nos lo haga saber! 

Salar de Uyuni -ViatgeLovers.com
La Isla Incahuasi. -ViatgeLovers.com

⇒Moneda, tarjetas, efectivo y casas de cambio

En Bolivia todo funciona con efectivo. Olvidaros de las tarjetas de crédito. Sacar dinero de los cajeros puede ser una odisea. Todo el día hay larguísimas colas en frente de los cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo. Lo mejor es llevar el dinero ya desde casa en dólares o en euros y cambiarlos allí. Hay «casas» de cambio por todos los rincones y con un muy buen cambio. Las casas de cambio a veces parecen puestecitos poco serios pero son muy legales.  Nosotros cambiamos divisa con un cambio inmejorable!

⇒Seguridad en un viaje a Bolivia por Libre

Volvemos encantadxs con los niveles de seguridad de Bolivia. Solo hay que tomar las precauciones típicas para evitar robos por descuido. Como mucho, no se recomienda subir a un taxi una vez oscurece. Por el resto, unas sensaciones fantásticas. Evidentemente, hay que tener sentido común y los ojos abiertos, porque también hay viajeros que van como si estuvieran en su casa (que no debe ser Barcelona) y luego explican cada cosa…pero que la mayoría de «cosas» son fácilmente evitables. Bolivia se puede disfrutar sin tensiones ni problemas!

Por desgracia al poco de volver de Bolivia empezaron a producirse disturbios muy violentos entre los partidarios y detractores de Evo Morales y la autoproclamada presidenta. Si vais a viajar en breve, recomendamos estar muy bien informados sobre la situación y consultar la web del ministerio de exteriores. A esto ahora se le añade el tema del COVID, así que imprescindible informarse en los canales oficiales antes de viajar.

⇒El Mal de Altura en Bolivia por Libre

Como hemos comentado antes, nosotros no sufrimos mal de altura en ningún momento. Solo dolor de cabeza y algún mareo. Lo que sí notamos fue la falta de oxigeno que se agudiza por la gran contaminación del aire. Nos cansábamos a cada paso que dábamos. En Bolivia venden medicamentos en la farmacia para el soroche o mal de altura. Si los síntomas no se os pasan después de unos días, es muy importante que acudáis a un centro de salud.  

La altura es por lo único que os debéis preocupar en Bolivia. Durante nuestro viaje, la máxima altitud a la que estuvimos fue a 5.000 metros por encima del nivel del mar. Nos despertamos con 10 años más encima 😂

Eduardo Avaroa -ViatgeLovers.com
En Eduardo Avaroa llegamos a estar a 5000msnm y como veis hacía un poquito de frío-ViatgeLovers.com

Cómo desplazarse en Bolivia por Libre

Uno de los motivos para viajar a Bolivia por libre es la facilidad con la que nos podemos desplazar a lo largo y ancho del país. Bien sea en transporte público o con compañías privadas de autobuses, moverse por Bolivia no va a ser un problema.

Tenemos que decir que nos sorprendieron en positivo en lo que se refiere a la conducción. Mucho mejor que en Perú. Eso sí, Bolivia es un país muy montañoso y la mayoría de carreteras son kilómetros y kilómetros de curvas. Si tenéis tendencia a marearos, mejor tomar alguna pastillita…lo decimos por experiencia. 

Existe una extensa red de autobuses y furgonetas que funcionan maravillosamente, os contamos un poco más en detalle. ¡Mucha atención!

⇒Autobuses de larga distancia

Hay multitud de empresas de autobuses que conectan todas las ciudades y pueblos por un precio más que justo. La calidad de los autobuses no siempre es la mejor. Incluso las compañías con más buena fama como Transcopa dejan mucho que desear. La parte positiva es que el precio es muy barato incluso para trayectos largos.

Para hacer viajes nocturnos en bus, nosotros siempre compramos autobuses cama. Estos buses fueron nuestros mejores aliados en Bolivia por Libre. Eran cómodos pero a pesar de anunciar que tenían baño, una vez no funcionaba la luz (un show ir al baño) y el otro directamente no funcionaba el baño en si. El bus fue haciendo paradas en medio de la noche. Y eso que en estos casos, optamos por compañías de más categoría. Cuando se llega de madrugada a las terminales de autobuses, siempre es recomendable esperar dentro de la terminal hasta que se haga de día. Los buses no suelen tener calefacción, así que hay que ir preparados para estos trayectos.

Para trayectos diurnos de menos horas, comprábamos el billete de cualquier bus.

Potosí, Bolivia -ViatgeLovers.com
Nuestro bus de Uyuni a Potosí -ViatgeLovers.com

⇒Furgonetas para conectar poblaciones pequeñas

Para conectar poblaciones más pequeñas, hay furgonetas que actúan a modo de transporte público (de hecho, lo son). Por ejemplo, para ir hasta Villa Tunari, cogimos una furgoneta que sale de una calle cercana a la terminal de autobuses de Cochabamba. Como os decimos, se puede llegar a cualquier rincón en transporte público. 

⇒Vehículos viejos pero servicio muy eficiente

Los vehículos en general son muy antiguos y contaminantes pero nosotros nos quedamos totalmente alucinados con la extensa red de transporte. En especial, por lo bien que están todas las ciudades y poblaciones remotas conectadas y por la alta frecuencia del servicio. Moverse por Bolivia es realmente fácil. 

⇒Fabuloso transporte público urbano 

Dentro de las ciudades también cuentan con un ejército de autobuses y furgonetas. Es posible ir de una punta a otra por un precio que varia entre 1bs y los 1.50bs por persona. Terminales de autobús, aeropuertos y atractivos principales de la ciudad están conectados en transporte público.  

Nosotros quedamos encantadxs con el transporte público. No hay paradas concretas (aunque empiezan a haber). Las furgonetas tienen un cartelito en la parte delantera donde están escritos todos los lugares a los que se dirige. También pueden estar numeradas o tienen letras para identificar la ruta. Cada furgoneta hace una ruta dentro de la ciudad y para pararlo tan solo hay que levantar la mano, subirse y cuando quieras bajar (dentro de esa ruta) avisar al conductor. Actúan casi como un taxi. El sistema es genial.

Además, hay mil furgonetas y todo el rato están pasando una detrás de otra de manera constante. Si veis que llega vuestra furgoneta y no os da tiempo de subir, no hace falta que corráis, en un par de minutos (máximo) pasará otra. 

La parte negativa es que, como hemos dicho antes, los vehículos son muy viejos y contaminan en exceso. En algunas calles de Potosí se hacía casi imposible respirar. 

Bolivia -ViatgeLovers.com
Somos fans del transporte público de Bolivia! -ViatgeLovers.com

⇒Taxi, a evitar

El mundo del taxi en Sudamérica es un mundo un tanto turbio. A nuestra llegada a Potosí, no nos quedó otra que tomar un taxi para llegar al hostel porque tuvimos algún problemilla con la altura. Preguntamos a una policía y nos avisó que tomar un taxi podía ser muy peligroso sobre todo para extranjeros aunque por la noche también lo era para la gente local.

En nuestro caso, era pleno medio día. Nos dijo que miráramos que fuera «oficial» (muy difícil de comprobar) y que era «buena hora» para tomar uno. Paramos a varios taxis pero cuando nos asomábamos por al ventanilla y veíamos al sujeto conductor, lo desestimábamos. También preguntamos a una familia que teníamos al lado que nos dijo el precio que nos tendría que cobrar por ir hasta nuestro alojamiento. Finalmente, tomamos un taxi que lo llevaba un chico muy majo y todo fue estupendo. Y,  hasta aquí nuestra experiencia con el taxi. El resto del viaje siempre nos movimos en transporte público.  Y es lo que recomendamos.

⇒Uber, not found

Actualmente uber solo tiene presencia en las grandes ciudades (grandes capitales) como La Paz. La verdad es que el transporte público o el taxi mismo es tan barato que el uber no sale a cuenta. Por ejemplo, para ir al aeropuerto desde nuestro hostel de La Paz, nos salía mucho mejor de precio el mismo transporte del hostel que era un taxi de confianza que no un uber.  

Qué llevar en la mochila para viajar a Bolivia por Libre

Bolivia está a mucha altitud y esto quiere decir que va hacer frío. Mucha gente viaja a Sudamérica pensando que siempre hace la temperatura del Caribe. Nosotros hicimos este viaje cuando era invierno en Bolivia y hizo mucho frío. Todos los días estuvimos bajo cero. Eso sí, al estar a tanta altura, el Sol también calienta mucho más. Durante el mediodía hacía tantísimo calor cuando estábamos al Sol que incluso íbamos en manga corta. En cambio, en la sombra con abrigo, bufanda y guantes. Un contraste brutal.

En su verano, hay que llevar ropa de abrigo igual. Porque a la que se esconde el Sol, la temperatura baja en picado. Sobre todo en el parque de Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni el contraste térmico es muy acusado. 

Por estos motivos os recomendamos que para viajar a Bolivia os llevéis un poco de todo. Esta es nuestra lista. 

  • Ropa térmica y de mucho abrigo. Guantes, bufanda, gorro.
  • Ropa ligera. Para cuando de el Sol o en ciudades como Sucre y Villa Tunari donde hacía hasta calorcito.
  • Chaqueta. Indispensable.
  • Impermeable si viajáis en la época de lluvias.
  • Calzado de montaña impermeable.
  • Protector solar: gorra, crema, etc. Hace frío pero estamos siempre a muchísima altura, eso quiere decir que el Sol te abrasa la piel.
  • Tapones para los oídos. En los viajes nocturnos, lo vais a agradecer. 

Final de nuestro viaje a Bolivia por Libre!

Hasta aquí el relato de nuestro viaje de Bolivia por Libre! Esperamos que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad a la hora de preparar tu viaje. Puedes hacernos todas las aportaciones que quieras en la sección de comentarios…!

Os recordamos que el viaje de Bolivia fue la continuación de nuestra ruta por el Desierto de Atacama en el norte de Chile. Si todavía no lo has leído, no te puedes perder todo el viaje por Chile!


¿Necesitas encontrar alojamiento para viajar a bolivia por libre?

⇒Booking.com: Reservando a través de este link, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos darán una pequeña comisión para poder continuar con el blog. ¡¡Muchas gracias!!

Booking.com

¿Ya te has suscrito al Blog?

Si te ha gustado la publicación no olvides suscribirte a nuestro blog y dar Me Gusta a nuestra Página de Facebook o INSTAGRAM!!!!!!!!!!!!

Jordania por libre: lo mejor en 12 días por Jordania-ViatgeLovers.com

Anochecer en el desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com

Jordania por Libre fue un viaje muy especial para nosotros…y es que Jordania fue el último país de nuestra vuelta al mundo! Llegábamos después de ver lugares totalmente increíbles y con el listón muy muy alto. Pero, inesperadamente, Jordania superó con creces todas nuestras expectativas. Todo un descubrimiento para nosotros a nivel cultural, paisajístico e histórico. Nos encontramos con un pueblo hospitalario, con ganas de compartir y de conocer. Os contamos nuestra aventura en este país: Jordania por libre y en coche de alquiler. ¡Empezamos! ¿Nos acompañas?

El Tesoro de Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
El Tesoro de Petra. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

Itinerario Jordania por libre: 12 días en coche de alquiler

Jordania es un país fácil de recorrer por libre, esto lo decimos ya de entrada. A nosotros todavía nos sorprende que mucha gente piense que es un país poco recomendable para viajar sin un viaje organizado. Todo lo contrario.

Wadi Rum. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com
Wadi Rum. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

Nosotros hicimos esta ruta en 12 días y en coche de alquiler (más a bajo os damos todos los consejos) y completamente a nuestro aire. Lo único que necesitamos fue el GPS o maps.me porque no compramos ni tarjeta SIM para internet. Una buena opción es descargarse los mapas de google maps para utilizar el GPS sin datos. Las carreteras están en muy buen estado y es bastante complicado perderse o desorientarse.

Por lo que se refiere a la seguridad (que también comentamos más a bajo), nada que comentar. Un país muy seguro para el turista. Nosotros solo encontramos amabilidad y mucha mucha hospitalidad.

COVID19: importantísimo antes de viajar a Jordania, comprobar la situación en la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores (Jordania).

A continuación, os presentamos el itinerario que nosotros realizamos. Mapa y entrada detallada día por día. ¡Atención!

Mapa del itinerario Jordania por Libre

Ruta detallada Jordania por Libre

Día 1. Amman: Ciudadela de Aman, Anfiteatro, Rainbow Street y Downtown (Noche en Amman)

Día 2. Amman- Jerash – Amman (Noche en Amman)

Día 3.  Amman-Castillos del desierto-Mar Muerto-Madaba (Noche en Madaba)

Día 4. Madaba: qué visitar en Madaba (Noche en Madaba)

Día 5. Madaba- Castillo de Karak-Abu Turaba (la parte de Wadi Mujib en el interior, fue un error)- cena en Karak (Noche en Abu Turaba)

Día 6. Abu Turaba- Wadi Mujib (en el Mar Muerto)- Little Petra- Wadi Musa (Noche en Wadi Musa)

Día 7. Wadi Musa- Petra– Wadi Musa (Noche en Wadi Musa)

Día 8. Wadi Musa (día de descanso. Teníamos pensado visitar Petra pero el día anterior hicimos mega ruta intensa y lo vimos TODO) (Noche en Wadi Musa)

Día 9 y 10. Wadi Rum: tour y noche en el desierto (Noche en el desierto de Wadi Rum)

Día 11. Aqaba: visitamos la ciudad y el Mar Rojo (Noche en Aqaba)

Día 12. Aqaba- Aman-Barcelona (salimos el día 13 de madrugada)

Observaciones sobre la ruta Jordania por Libre

Wadi Mujib, una pequeña confusión viajando a Jordania por Libre

Wadi Mujib. Jordania -ViatgeLovers.com
Wadi Mujib (el correcto). Jordania -ViatgeLovers.com

Mucha atención porqué nosotros cometimos un error con el tema de Wadi Mujib . El día 5 de ruta estuvimos en Abu Turaba que es la parte del cañón de Wadi Mujib que da al desierto. Bien, no sería necesario visitar esta parte, de hecho no vayáis… Lo hicimos porque básicamente nos equivocamos a la hora de planificar la ruta (las prisas…).

Reservamos los alojamientos en plan rápido y vimos «Wadi Mujib» y allí que fuimos. Esta parte de Wadi Mujib no es donde queríamos ir nosotros. Nosotros queríamos ir a la zona donde está el cañón inundado tocando al Mar Muerto y se puede recorrer por dentro del agua. Por suerte, al día siguiente, pudimos corregir la ruta y sí que disfrutamos de una experiencia BRUTAL llena de adrenalina.

La parte MÁS que positiva positiva es que esta «equivocación» nos sirvió para conocer a un par de amigos que nos deleitaron con una grandísima experiencia local. Algo totalmente inesperado y espontaneo. Nos ayudaron, nos invitaron a cenar y pasamos una noche genial fumando shisha con unas vistas impresionantes al castillo de Karak.

Gracias a ellos, pudimos ver lugares a los que no suelen ir los turistas y pudimos aprender muchísimo de su cultura, de las costumbres del país y de las nuevas generaciones que vienen apretando fuerte en Jordania. Nos llevamos dos grandes amigos en la mochila!

Petra ¿Uno o dos días?

Antes de nada, en la entrada Petra: lo imprescindible para visitar Petra hemos detallado todo lo necesario para planificar vuestra visita a Petra. Muy importante que antes de decidiros por toooodas las opciones que ofrecen para conocer Petra (1,2,3 o más días, Petra de noche, visita guiada, etc), leáis muy atentamente todo lo que os contamos. seguramente os ahorraréis mucho tiempo de búsqueda (y quizás algo de dinero).

Dicho esto, nosotros escogimos la entrada de dos días pero a la hora de la verdad, solo fuimos un día. Cuidado porqué fue un día MUY intenso. El recinto de Petra es inmenso. Mucho más de lo que podíamos imaginar. A las 6 de la mañana ya estábamos cruzando la puerta de Petra y allí estuvimos más de 8 horas andando sin parar. Una vez allí, quisimos aprovechar al máximo y no dejarnos nada. Es que una vez estás en Petra, no dices «me voy y me dejo la mitad para mañana». Al contrario, una vez estábamos allí, queríamos descubrir más y más y no podíamos dar media vuelta.

Pero como os decimos, cada persona conoce sus posibilidades y quizás prefieras hacer dos días a un ritmo más calmado o repetir. Pero, para nada hace falta hacer 3 días en Petra.

Petra -ViatgeLovers.com
Petra -ViatgeLovers.com

Wadi Musa, lo más caro de Jordania por Libre

Wadi Musa es la localidad donde se encuentra Petra. Es muy turística y es muy cara, carísima. Si tenéis que comprar provisiones de comida o agua, mucho mejor hacerlo antes de llegar.

Snorkel en Aqaba

Nuestra intención en Aqaba era hacer snorkel en el Mar Rojo pero una vez allí cambiamos de opinión.

Nosotros encontramos poca oferta de agencias que hicieran expediciones de snorkel. La idea no era hacer snorkel en la orilla del Mar Rojo, sino que queríamos adentrarnos un poco. Ahora bien, las pocas opciones que encontramos, no nos convencieron ni por el precio ni por la ruta. A nosotros, no nos convenció (también nos daba un poco de pereza…) pero sí que es posible hacer snorkel en el Mar Rojo si es lo que queréis!

Hacer snorkel o bañarse en la playa pública de Aqaba es impensable para una mujer viajera a no ser que lo haga completamente vestida. A parte, que para nada es un lugar donde hacer snorkel.

La mayor parte de la costa de la ciudad de Aqaba está ocupada por grandes hoteles que tienen su porción de playa privada y a la cual es imposible acceder (a no ser que te alojes allí). Allí las mujeres occidentales no van a tener problema para bañarse en bañador. A las afueras de Aqaba hay zonas donde se puede disfrutar de un baño en el baño en el Mar Rojo. A estas zonas se puede llegar fácilmente en coche de alquiler.

Nosotros después de descartar la opción de hacer snorkel, nos quedamos disfrutando de la ciudad. Aqaba tiene muchísima vida y es un lugar de vacaciones para las familias locales. A nosotros nos encanto el ritmo y el ambiente de la ciudad! Aqaba es super pequeña, no es que sea una ciudad super bonita en términos de vestigios arqueológicos o de paisaje pero es un sitio muy peculiar que a nosotros nos llamó muchísimo la atención y nos pareció un lugar ideal para terminar nuestra ruta Jordania por Libre.

Alojamientos en Jordania por Libre

Nosotros nos alojamos en hostels y hoteles económicos. Estuvimos muy bien en todos. Este es el listado con el link de cada alojamiento para que podáis ver precios, fotos y valoraciones:

AmmanHamoudah Hotel. Económico. Muy buena localización. A dos minutos de la ciudadela de Aman y a 5 del anfiteatro. Fácil de acceder en coche y con parquing privado. Desayuno tradicional incluido. Algunxs de nuestros lectores nos han comentado que este hotel ha perdido mucho.

Madaba: Moab Land Hotel. Genial ubicación. Hay un parquing público de pago justo delante pero nosotros aparcamos en la calle. El desayuno es tradicional y muy abundante, se sirve en la terraza con unas vistas preciosas.

Abu Turaba: Trajan Guest House. No lo recomendamos. No está mal del todo pero el propietario es un mafioso. Para compensarnos por un tema nos prepararon un desayuno brutal y mega abundante. Lo único bueno que nos llevamos.

Wadi MusaAnbat Midtown Hotel. Este fue el hotel más caro de todo el viaje y aun así de los más económicos de Wadi Musa. El efecto Petra hace que los precios estén increíblemente inflados. La habitación estaba muy bien, de las mejores. No entraba desayuno. El parquing era un descampado que había justo al lado.

Wadi Rum: Bedouins Desert camp. Con quien hicimos el tour y la noche por el desierto. Hay que regatear. Todo excelente. La comida espectacular.

Aqaba: Al Qidra Hotel & Suites Aqaba. Buena localización, habitación grande y fácil acceso. Desayuno incluido.

Qué ver en Jordania por Libre

En Jordania hay que verlo TODO!!!! Pero sabemos que siempre que viajamos hay que acabar decidiendo y descartando. Nosotros os hacemos un breve resumen de tooodo lo que vimos en nuestro viaje a Jordania por Libre para que podáis escoger aquello que más os guste. Pero ya os avanzamos que TODO merece muchísimo la pena!

1. Amman. LINK

Amman -ViatgeLovers.com
Amman -ViatgeLovers.com

Amman nos fascinó! No sabemos porque en internet no habíamos leído muy buenas críticas de la ciudad o directamente en muchos blogs la pasaban por alto. ERROR. Amman se merece una buena visita (y dos y tres!). Su patrimonio arqueológico es IMPRESIONANTE. Y además se come de maravilla!!! Hay que dedicar un día completo a visitar Amman.

2. Jerash. LINK

Ciudad de Jerash, Jordania -ViatgeLovers.com
La entrada a la Ciudad de Jerash también está incluida en el Jordan Pass

Jerash fue la sorpresa de Jordania por Libre. De verdad, es increíble. Una ciudad ENTERA en un magnífico estado de conservación. Se llega muy fácil en coche desde Amman. Hay que salir temprano para evitar los atascos de Amman. Nosotros quedamos sorprendidísimos porque cuando llegas, no esperas encontrarte una cosa así. Estamos acostumbradxs a encontrar un anfiteatro, un acueducto, etc. pero para nada pasear por una ciudad entera de la época greco-romana. Fue una gran experiencia. Lo único que echamos de menos es que hubiera más información en los paneles explicativos. La entrada está incluida en el Jordan Pass.

3. Castillos del Desierto. LINK

Castillos del desierto, Jordania -ViatgeLovers.com
Aquí, sintiéndonos Lawrence de Arabia 😂

Qué ruta taaaan bonita la de los Castillos del Desierto! Los castillos nada tienen que ver con la idea de castillo que tenemos en Europa. Son radicalmente diferente y lo mejor es que algunos están casi intactos. Paseando por dentro, nos sentíamos como si estuviéramos en un decorado de película. Hay muuuuchos castillos, nosotros en esta entrada os detallamos cuales visitamos. Otro añadido y otro punto positivo para esta ruta es el paisaje que nos fuimos encontrando a lo largo de la carretera. Enigmático, único e infinito. Tenéis que verlo!

4. Mar Muerto. LINK

El Mar Muerto, Jordania -ViatgeLovers.com
Flotando en el Mar Muerto. Jordania -ViatgeLovers.com

Es obligado darse un baño en el Mar Muerto si se viaja a Jordania. Nosotros fuimos a Amman Beach que es uno de los lugares más accesibles y mejor acondicionados. Os contamos cómo llegar y nuestras sensaciones. Aquí en la foto bañándonos con Palestina de fondo. Por cierto, si alguien tiene dudas, SÍ, flotas y muchísimo! Nosotros le dedicamos unas 3 horas.

5. Madaba. LINK

Y a nosotros que nos continuaba chocando ver letras árabes escritas en iglesias -ViatgeLovers.com

Madaba es una ciudad muy pequeñita, encantadora y con un enorme patrimonio cultural y arqueológico. En Madaba hay una alta concentración de cristianos ortodoxos y eso condiciona la vida cotidiana e incluso la arquitectura de la ciudad. Es una burbuja dentro de Jordania y da la sensación de estar en otro país. Casi todas las entradas a las ruinas, museos e iglesias están incluidas en el Jordan Pass. Nosotros le dedicamos un día entero, pero en una mañana muy apretada madrugando daría tiempo. Hay que visitarla de mañana porque muchos lugares históricos cierran por la tarde. Madaba es un imprescindible!

6. Castillo de Al Karak. LINK

Castillo de Al Karak -ViatgeLovers.com
Parte superior del castillo de Al Karak -ViatgeLovers.com

Entendemos que si no os pilla de ruta, quizás no sería un punto al que ir expresamente. Nosotros como tuvimos el lío este de Abu Turaba, pues fue una oportunidad para conocer toda esta zona. La foto no sería la mejor y lo sabemos pero el castillo y la ciudad de Al Karak nos gustaron mucho. Las vistas des de el castillo, preciosas. Por la noche, cenamos con dos amigos jordanos en una terracita con vistas al castillo de Al Karak todo iluminado…momentazo. Por cierto, si cenáis por aquí, hay que abrigarse, en el desierto por la noche hace mucho frío!

Ah! Y otro tema, la carretera hasta llegar a Al Karak, como todas en Jordania con unos paisajes de lagrimita. Os la ponemos aquí a bajo!

Al Karak. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com
De camino hacia el castillo de Al Karak. Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

7. Wadi Mujib. LINK

Wadi Mujib, adrenalina a tope! -ViatgeLovers.com

Wadi Mujib uffff no tenemos palabras!!! Que experiencia más bestia! No todo el mundo tendrá ganas de hacer esto pero si sois de lxs nuestrxs, no os podéis perder el recorrido por el cañón inundado de Wadi Mujib. Para nosotros, lo mejor de Jordania por Libre! Hay que dedicarle unas 4 horas. Es una parada en un día de ruta. Nosotros después todavía visitamos Little Petra y llegamos a Wadi Musa. Atención porqué hay algunos condicionantes porque no abre todo el año y tampoco es apto para todos los públicos. En la entrada os lo contamos todo en detalle!

8. Little Petra. LINK

Little Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
Little Petra, Jordania por Libre -ViatgeLovers.com

Little Petra no tiene nada de Little! Es visita super obligada antes de llegar a Wadi Musa (ciudad donde alojarse para visitar Petra). Little Petra ya nos sorprendió y al día siguiente nos esperaba Petra… Es taaan diferente a todo que nos quedamos alucinando, así de claro. Es muy bonito, único y se visita rápido. Eso sí, preparad las piernas…porque hay que subir. Se visita en una hora aprox y es precioso!!

9. Petra. LINK

Sola delante del Tesoro de Petra -ViatgeLovers.com

Petra es el tesoro de Jordania y ya no tenemos nada más que decir! Para optimizar más vuestra visita os recomendamos comprar el Jordan Pass, madrugar muchísimo y estar allí cuando abren y llevar mucha agua y comida para disfrutar a tope de toda la visita.

10. Wadi Rum. LINK

Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Break durante la ruta en Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com

Hacer ruta y noche en el desierto de Wadi Rum es imprescindible. Ya podéis reservar un día y una noche para esta actividad. Nosotros reservamos el alojamiento en tiendas en medio del desierto con cena (deliciosa) y desayuno (delicioso) a través de Booking. Y para el tour, lo hicimos privado y lo contratamos con el propietario del desert camp. De Wadi Rum, guardamos los recuerdos más bonitos (y románticos…) del viaje. Os recomendamos mucho que hagáis el tour privado si vais en pareja. Vais a construir momentos inolvidables.

11. Aqaba. LINK

Aqaba -ViatgeLovers.com
Puesta de Sol en Aqaba -ViatgeLovers.com

Aqaba, ciudad de vacaciones! Este podría ser el lema de la ciudad. Es un lugar de veraneo para la población local. Una localidad peculiar y curiosa con salida al Mar Rojo. Desde Aqaba se puede contratar alguna salida para hacer Snorkel en el Mar Rojo. Un plan ideal para acabar la ruta por Jordania. Lo único negativo es que hacía un calor mortal día y noche. Nosotros nos agobiamos un poquito, Welcome to hell!

Jordan Pass, imprescindible para viajar a Jordania por Libre

Para viajar a Jordania, lo primero que hay que saber es: qué es el Jordan Pass y cómo funciona. Spoiler: Será vuestro mejor aliado.

¿Qué es el Jordan Pass y qué incluye?

El Jordan Pass es una especie de pack que incluye el precio del Visado, entrada reducida a Petra y entrada libre a múltiples puntos de interés. Lo recomendamos encarecidamente!!!

La única condición para adquirir la Jordan Pass es que hay que permanecer en el país un mínimo de 3 noches/4 días

¿Por qué sale a cuenta comprar el Jordan Pass si viajas a Jordania por Libre?

Hay que hacer una simple suma para darse cuenta. Atención:

Solamente el visado ya cuesta 40 dinaresla entrada a Petra 50 dinares (1 día) sin contar el resto de lugares que están incluidos en la Jordan Pass. Eso ya da un total de 90 DJ y habría que añadir todas las entradas que faltarían, que son muchas.

En cambio, el Jordan Pass sale por 70 dinares (1 día en Petra, suficiente), 75 dinares (2 días en Petra) o 80 dinares (3 días en Petra).

¿Cómo conseguir el Jordan Pass?

Para adquirir el Jordan Pass se tiene que comprar online a través de esta página web oficial.

⇒https://www.jordanpass.jo/ 

Cuando lo paguéis, os llegará a vuestro email un documento oficial con un código QR. Es imprescindible que imprimáis el documento y que lo llevéis en papel siempre encima.

Decimos que lo llevéis impreso porque a pesar de tener un código QR en la mayoría de museos, yacimientos arqueológicos, castillos, etc. no tienen un lector QR. A nosotros nos estampaban un sello encima del papel o hacían una firma con boli para que constara la visita.

Tipos y opciones de Jordan Pass

Hay varias opciones de Jordan Pass en lo que se refiere a Petra. Se puede escoger la opción de entrada para 1 día, 2 días o 3 días. Nosotros compramos la de dos días a Petra pero como hemos comentado antes, creemos que no sería necesario. Con un día muy completo (nosotros estuvimos 8 horas andando sin parar) es suficiente. Pero eso depende de cada persona.

Monasterio de Petra -ViatgeLovers.com
Monasterio de Petra, el Jordan Pass imprescindible para visitar Petra -ViatgeLovers.com

Alquilar un coche en Jordania

Para nosotros, alquilar un coche es la mejor manera de visitar Jordania por libre. Hay múltiples agencias locales e internacionales y se puede contratar fácilmente por Internet. Nosotros lo hicimos así. No hace falta un coche especial, un turismo normalito.

Las carreteras están en buen estado y, en general, poco transitadas. Los únicos atascos que encontramos fueron en las entradas y salidas de Amman. Por suerte, nuestro alojamiento (Hamoudah Hotel) se encontraba a dos minutos del acceso a la autopista y no teníamos que cruzar todo el centro de Amman en coche. Esto es muy importante. La localización del alojamiento en Aman tiene que ser céntrico pero cerca de una vía principal para evitar atascos y complicaciones.

En general, el estilo de conducción es bastante mejor que en otros países cercanos. No lo vimos ni peligroso ni complicado.

Recomendamos utilizar GPS  o una aplicación tipo maps.me o google maps (podéis descargar los mapas antes de ir). Las señalizaciones de tráfico, en general, no existen.

Por cierto, nosotros llevábamos el carné de conducir internacional pero en el momento de hacer los papeles en la agencia, nos pidieron el carné nacional. Nos dijeron que el otro era más por si la policía nos pedía la documentación. Que, por otro lado, la policía sí nos pidió la documentación en muchas ocasiones en controles de tráfico (que hay muchos) pero solamente el pasaporte, nunca nos pidieron el carné de conducir y siempre fueron muy amables. De hecho, en algunas ocasiones, cuando veían que éramos turistas nos dejaban ir sin pedirnos nada.

Visitando los castillos del desierto, Jordania -ViatgeLovers.com
Imprescindible app GPS para visitar los castillos del desierto, Jordania. Por cierto, este era impresionante por dentro. -ViatgeLovers.com

Información práctica para viajar a Jordania por Libre

Uso de efectivo, cambio de divisa y tarjetas de crédito

En Amman hay muchísimas casas de cambio con un cambio extremadamente favorable. Nosotros incluso aprovechamos para cambiar dólares y yuans (China) porque la tasa de cambio era buenísima. En la capital sería el mejor lugar para cambiar divisas.

El único problema que tuvimos es que el coche de alquiler lo teníamos que pagar en efectivo y tuvimos que cambiar dinero en el aeropuerto (NO LO HAGÁIS NUNCA). Y ahí sí, que el cambio es más que desfavorable (un robo).

Las tarjetas internacionales suelen funcionar correctamente en hoteles pero cobran una comisión extra. A parte de la comisión que cobran por pagar con tarjeta también hay que tener en cuenta la comisión que cobra nuestro banco.

Jerash -ViatgeLovers.com
Jerash -ViatgeLovers.com

Seguridad en Jordania

Jordania es un país muy seguro. Sufren algunos atentados terroristas pero igual que en cualquier otro país. A pesar de tener frontera con países en conflicto, Jordania es un país seguro para el turista. Simplemente hay que tomar las típicas medidas de seguridad de sentido común.

Desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
El contraste de colores del desierto de Wadi Rum es fascinante

Costumbres locales

Jordania es un país musulmán y conservador aunque comparado con países vecinos es más abierto y tolerante gracias al contacto con el turismo. A pesar de ello, es recomendable que las mujeres vayan vestidas de manera discreta. Olvidaros de bañaros en bikini o bañador en las playas públicas de Aqaba en el Mar Rojo. Incluso en las zonas habilitadas del Mar Muerto, era incómodo para las mujeres viajeras meterse al agua con bañador a no ser que hubiera un grupo de turistas cerca. Es un tema complicado por desgracia.

Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba -ViatgeLovers.com
Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba -ViatgeLovers.com

Cuidado con el Sol

El Sol aprieta muy fuerte aunque tienen un clima bastante templado. Hay que protegerse del Sol sobretodo si vamos a estar muchas horas al aire libre. Cuando cae el Sol, la temperatura baja mucho, el contraste térmico se agudiza en el interior del país y a medida que nos vamos acercando al desierto. Por eso, también hay que llevar ropa de abrigo (aunque cueste creer).

Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Tapada de arriba a bajo para protegernos del abrasador Sol del desierto Rojo, Wadi Rum

El placer de la gastronomía jordana

Si vais a Jordania, probar los diferentes platos tradicionales e incluso unos cuantos postres nacionales es casi igual o más importante que visitar Petra. Encontraréis mil locales de comida para todos los bolsillos y una gran variedad gastronómica. Y si sois vegetarianos, Jordania es vuestro lugar!

Nosotros disfrutamos en cantidad probando todos los platos nacionales. Donde mejor comimos fue en Amman donde hay una oferta enorme y a super buen precio. También en Aqaba comimos como cerditos.

En Jordania tienen varios postres tradicionales que están buenísimos aunque son super dulces. Encontraréis un montón de pastelerías donde probarlos.

Si estáis en medio de la ruta y no queréis perder tiempo, también hay puestos de comida rápida riquísima!

Amman, Jordania -ViatgeLovers.com
Poniéndonos las botas en Amman -ViatgeLovers. com
Postres nacional de Jordania -ViatgeLovers.com
Postre nacional de Jordania! -ViatgeLovers.com

Qué llevar para viajar a Jordania por Libre

Hacemos un resumen de cosas prácticas que hay que llevar en un viaje a Jordania por Libre.

  • Ropa de abrigo. Sí, exacto. En verano, por la tarde/noche en Jordania (excepto Aqaba) hace frío. La gente se piensa que Jordania es Dubai pero NO. Por ropa de abrigo entendemos: forro polar o sudadera, pañuelo o bufanda fina para el cuello y calzado cerrado. Si vais a hacer noche en Wadi Rum, en las tiendas tienen mantas. Si es invierno, siempre hay que llevar ropa de entretiempo y chaqueta.
  • Prendas de protección solar. Ya no hablamos de crema solar (que no os va hacer nada), hablamos de camisas de manga larga, pantalones largos, gorra y gafas de sol. El Sol quema y mucho.
  • Bañador o no para mujeres viajeras. Hasta los hombres se bañaban con tejanos y calzado de calle. Nos sorprendía. Las mujeres viajeras nos podemos sentir incómodas y observadas en bañador. En el Mar Muerto sí que me bañé en bikini y camiseta solar (yo, Ester) porque había otras viajeras europeas. Lo que sí que recomendamos es llevar camiseta solar para bañarse en el Mar Muerto si no queréis que se os caiga la piel a tiras en dos minutos de exposición.
  • Ropa resistente que se pueda mojar (no bañador) y calzado anti-resbalones para Wadi Mujib. Hay que llevar ropa que resista la fuerza del agua. Mejor si es de manga larga y pantalón largo para evitar las heridas de las rocas. Lo mismo con el calzado. Lo ideal son aquellos zapatos de agua que tienen suela de goma que no resbala.
  • Calzado de verano atado y cómodo para el día a día.
  • Calzado cerrado para Wadi Rum (la arena del desierto quema los pies).
Cañón de Wadi Mujib, Jordania -ViatgeLovers.com
Cañón de Wadi Mujib, Jordania -ViatgeLovers.com

Final de nuestra ruta Jordania por Libre! Déjanos tu comentario⇓

Hasta aquí el relato de nuestro viaje a Jordania por Libre! Esperamos que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad a la hora de preparar tu viaje. Puedes hacernos todas las aportaciones que quieras en la sección de comentarios…!


¿Necesitas buscar alojamiento para tu viaje a Jordania por Libre? 

⇒Booking.com: Reservando a través de este link, a ti te costará el mismo precio y a nosotros nos darán una pequeña comisión para poder continuar con el blog. ¡¡Muchas gracias!!

Booking.com

¿Ya te has suscrito al Blog?

Si te ha gustado la publicación no olvides suscribirte a nuestro blog y dar Me Gusta a nuestra Página de Facebook o INSTAGRAM!!!!!!!!!!!!

China por libre: recorriendo el país en tren desde Hong Kong hasta Pekin

China fue el GRAN viaje. 30 días recorriendo China por libre en transporte público. Un viaje non-stop aprovechando al máximo cada minuto, cada anécdota, cada rincón. Un viaje del que aprendimos mucho. Intentaremos transmitir todas las sensaciones y experiencias que vivimos en esta guía que hemos elaborado a fuego lento y con mucho cariño. ¿Nos acompañas?

China por libre: recorriendo el país en tren desde Hong Kong hasta Pekin

Itinerario China por libre 

Itinerario detallado China por Libre: 

Día 1. Llegada a Hong kong y visita a la isla

Día 2. Hong Kong. Tramitando el visado chino.

Día 3. Hong Kong-Futian port (frontera)- Shenzhen-Guillin- Yangshuo

Día 4. Yangshuo: descubriendo la naturaleza de Yangshuo en bicicleta

Día 5. Yangshuo- Xiping- Yangshuo

Noche entre el día 6 y 7. Yangshuo-Fenghuang (tren nocturno).

Día 7 (llegada medio día), 8 y 9. Fenghuang: un pueblo de postal en China

Día 10. Fenghuang- Wulingyuan (Zhangjiajie National Park «Avatar Mountains»)

Día 11, 12. Zhangjiajie National Park (Avatar Mountains)

Día 13. Wulingyuan (Zhangjiajie National Park)- Zhangjiajie City- Tianmen Mountain

Día 14. Zhangjiajie- Chengdú (tren nocturno)

Día 15. Llegada a Chengdú y visita de la ciudad.

Día 16. Chengdú- Buda de Leshan- Chengdú

Día 17. Chengdú: Reserva de Osos Panda

Día 18. Chengdú-Xian (tren rápido 4h) Llegamos por la tarde

Día 19. Xian: Gran Muralla y barrio musulmán de Xian

Día 20. Xian: Guerreros de Terracota de Xian

Día 21. Xian- Pingyao

Día 22. Pingyao: Cómo llegar, alojamiento, qué ver: ruta por el casco histórico

Día 23. Pingyao- Datong

Día 24. Datong: Templo Colgante Xuankong Si

Noche entre el día 25 y 26. Datong-Pekin (tren nocturno)

Día 26. Llegada a Pekin: visitando los hutongs, Qiongdao Island y Houhai park

Día 27. Pekin: Palacio de Verano y zona Olímpica

Día  28. Pekin: la Gran Muralla China en Mutianyu

Día 29. Pekin: ciudad prohibida y plaza Tianmen

Día 30. Pekin-Jordania

Posibles modificaciones y mejoras de la ruta

Planificar la ruta en un viaje a China por libre puede ser lo más «complicado» del viaje (hasta que empiezas con los billetes de tren…). En China hay mil cosas para ver. A nosotros nos costó un poco decidirnos. Finalmente, optamos por invertir la mayor parte de nuestro viaje a explorar naturaleza y núcleos rurales.

Si volviéramos a hacer la ruta, le dedicaríamos solo dos días a Pekín porque se puede visitar la Ciudad Prohibida, la plaza de Tianmen y el Palacio de Verano en un mismo día.

Invertiríamos más tiempo en explorar más naturaleza y más pueblecitos y no volveríamos a la reserva de osos panda de Chengdú, los osos eran preciosos pero se trata más de un zoo que de una reserva.

Valoración personal de viajar a China por Libre

Viajar a China por Libre es totalmente factible y sin duda para nosotros lo más recomendable. Una lástima que el visado solo fuera de 30 días porque nos quedamos con ganas de descubrir mucho más de este país que nos había sorprendido solo para bien.

Descubrimos un país muy moderno, altamente tecnificado, amable, sonriente, educado y limpio. La contaminación en Pekin es alta pero solo la vimos en Pekin y en Vietnam nos pareció mil veces peor. Los vehículos eléctricos en China son muy populares. Hasta el punto que excepto en Pekin, casi no encontramos ni motos ni coches de gasolina. Pasear por grandes avenidas y no escuchar ni un solo ruido de coches o de motos es algo extraordinario que echamos mucho de menos cuando volvimos a Barcelona.

Orientarse en China es muy fácil a pesar de la barrera del idioma. No tuvimos ningún problema para movernos. Incluso en algunos lugares teníamos previsto coger taxi y al llegar, descubríamos que podíamos coger bus sin problema. La movilidad, que era el tema que más nos preocupaba, resultó siendo lo más sencillo del viaje.

Poniendo el viaje en contexto

Llegábamos a China después de unos cuantos meses de viaje que habíamos empezado en La Patagonia y que nos había llevado por el continente americano, Australia y Asia.

Estando en Borneo, empezamos a plantearnos el viaje a China. Pero lo aparcamos por el momento y decidimos sacar los billetes para Indonesia. En aquel entonces, pensábamos que no nos quedaba suficiente energía para un VIAJE a CHINA (CHINA!!).

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Xiping. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Por suerte, estando en Indonesia y cuando se nos estaba a punto de finalizar el visado, decidimos hacer un esfuerzo y emprender el que acabó siendo uno de los mejores viajes que hemos hecho, nuestro viaje a China por libre. 

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Esta maravilla de paisaje nos lo encontramos en Fenghuang. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Después de ver esta foto, no me digáis que no valió la pena hacer un esfuerzo para viajar a China por libre. 

Compramos los billetes con un wifi horrible sin tener ni idea de cómo podríamos conseguir el visado y sin saber casi «nada» de viajar a China por libre. Fueron unos días intensos, un poco a última hora, los preparativos, la ruta, los billetes de tren y el visado (con el visado nos costó ver la luz…), pero todo nos salió a la perfección. Eso sí, nosotros recomendamos preparar el viaje con calma y antelación (no como nosotros) sobretodo si se viaja en temporada alta.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Perdidos por la China rural. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Rodeada de montañas de película. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Reserva de Osos Panda de Chengdú. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Lo mejor y lo peor de nuestro viaje a China por libre

Lo mejor

La naturaleza, IMPRESIONANTE.

Simplemente así. Ríos de agua cristalina y montañas de vértigo. Todo extremadamente cuidado y limpio. No encontramos ni un solo papel en el suelo, ni un plástico (la gran lacra del sudeste asiático). Nada que ver con sus países vecinos.

Imposible acabarse la naturaleza de este país. Volveremos unas cuantas veces porque la emoción que sentimos al ver algunos de sus paisajes fue solo comparable a lo que sentimos en la Patagonia.

Sin desmerecer absolutamente nada, destacaríamos los alrededores del río Yulong en Yangshuo y Zhangjiajie National Park. Totalmente impresionantes.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Bucólicos paisajes en Yangshuo. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

 

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Subiendo a Tianmen Mountain. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

 

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Brutales «montañas de Avatar» en Zhangjiajie National Park. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
La China Rural

Pueblos como Fenghuang o Pingyao parecen sacados de un decorado de cine. Románticos, idílicos y tradicionales. Nos hubiéramos quedado días paseando por sus calles.

En especial, destacaríamos Fenghuang. Todo el pueblo parece una postal, de día y de noche. Magnífico.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Fenghuang, belleza en estado puro. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Ruta por China. -ViatgeLovers.com
Pingyao era una maravilla por la noche. Ruta por China. -ViatgeLovers.com
La gente

Amables, educadxs, hospitalarixs, pacientes, amigables, sonrientes…Y podríamos continuar y no acabaríamos nunca. Lo primero que vamos a decir aunque suene un poco rarito es que los chinos de la China no son como «los chinos que viajan». Parece una afirmación un poco extraña pero todx viajerx que se precie sabe de qué hablamos. Una de las cosas que nos hacía cuestionarnos nuestro viaje a China era el comportamiento de los grupos de chinos que viajan en manada y que lo inundan todo, se colan, te empujan, gritan. Pero, no hay nada como viajar para romper prejuicios y tópicos. De estos, no nos encontramos ni uno en todo nuestro viaje.

Ruta por China. -ViatgeLovers.com
La familia que regentaba el hostel nos invitó a una deliciosa cena. Ruta por China. -ViatgeLovers.com

Una de las cosas que más nos sorprendió fue la cantidad de fotos que nos pedían por la calle. Excepto en Pekín, en el resto de pueblos y ciudades donde estuvimos, era imposible pasar desapercibidxs. En otros países como Myanmar o Indonesia ya nos había pasado lo mismo.En el lugar más inesperado, se nos acerba alguien a pedirnos una foto.

Lxs adolescentes eran lxs más lanzadxs pero aquí todo el mundo está loco por los selfies

 

Las sillitas para bebés nos tenían alucinadxs!
Por poner algún ejemplo…

Encontramos que la gente en China es extremadamente amable, siempre dispuestos a ayudarnos, sonrientes. Tenemos muchas anécdotas, os contamos un par para que os hagáis una idea:

El primer día que cruzamos la frontera, llegamos a Guillin (una ciudad enorme) donde teníamos que coger un bus para llegar hasta Yangshuo. Misión imposible. Todo escrito en chino, nadie hablaba inglés, taxistas molestando. Un chico jovencito se acercó a nosotros para pedirnos una foto (esto es un tema a parte…). Hablamos mediante el traductor.

El problema con el que nos encontramos era que durante esas fechas no salían buses desde la estación que nosotros habíamos apuntado. El chico nos acompañó a coger un bus urbano, se subió con nosotros, no nos dejó pagarle el billete. Media hora de bus (casi nada). Nos bajamos y nos acompañó andando hasta la estación de bus adecuada, nos compró los billetes y se quedó allí hasta que entramos!!!! Y eso solo llegar! Este fue el recibimiento que tuvimos en China. No está nada mal, verdad? Nosotros no sabíamos ni qué decir. Sin él hubiera sido imposible llegar.  Nos hicimos esta foto con el héroe.

Our Hero!

Otra de las anécdotas también sucedió en una estación de tren. Llegamos a la estación de tren de Liujiang muertos de calor, asfixiadxs y sudando como cerditos. Un grupo de jubilados nos ve tan agobiadxs que nos compran un par de helados a cada uno. Esto nos pasa en casa y nos pensamos que nos quieren drogar.

Y como estas, unas cuantas. Vaya que se nos cae la baba con lxs chinxs. Tenemos que matizar que en Pekin la cosa ya no nos pareció tan idílica.

Exquisita comida china (comida china de verdad)

Qué placer la comida china! China tiene mil cosas espectaculares y una de ellas es su gastronomía. Es recordarla y se nos hace la boca agua. Riquísima, un placer para los sentidos! No hace falta decir que no tiene nada que ver con la «comida china» que se consume en occidente. Lo único que hay que tener presente es que suele ser muy picante, pero a nosotros nos encanta el picante. Estábamos encantados!

Para pedir la comida es tan sencillo como señalar lo que quieres o poner el traductor. En un blog decían que no podían comunicarse con la gente, incluso y que una vez pidieron una pizza y les trajeron un disparate, lo dudamos. De una forma u otra te acabas entendiendo. Es cierto que nunca sabes al 100% lo que has pedido pero nosotros señalábamos y a la aventura! A veces era lo que nos imaginábamos y otras era todavía mejor! Uno de los objetivos del viaje era conocer la gastronomía y resultó siendo de lo mejor que nos llevamos de China!

Disfrutando en Pingyao

Lo que menos nos impactó

Pekin

Después de haber visto pueblos tradicionales que parecían sacados de un cuento, hacer rutas en medio de montañas de película, sobrecogernos con paisajes apasionantes, perdernos por ciudades limpias de calles anchas y vehículos eléctricos…llegábamos a Pekin. Y, sinceramente, fue un bajón.

Siguiendo los consejos de algunos blogs y guías que decían que era la «gran» capital y que no te la acababas en una semana, le reservamos 4 días. Vaya error. Con un par, uno para ver lo típico y otra la muralla China (BRUTAL), perfecto. Esto comparándolo con todo lo que habíamos visto, claro. Si solo se viaja a Pekin y Shanghai es otro tema, pero lo más bonito de China está lejos de la capital y de las grandes ciudades. 

Por supuesto, excluimos de esta valoración la muralla china, tema a parte.

La imponente Muralla China

 

Cómo tramitar el visado Chino

En teoría, hay que dirigirse al consulado chino que corresponda según tu localidad y tramitarlo allí. Esto era imposible para nosotros. Por suerte, encontramos la agencia Forever Bright que tramita visados para extranjeros en Hong Kong.

Skyline de Hong Kong

Si se tiene pasaporte de la Unión Europea, no hace falta visado para entrar en Hong Kong (que tiene un régimen especial respecto al resto de China), por lo que se puede ir y tramitarlo en esta agencia directamente. De hecho, aunque lo podáis tramitar en vuestra ciudad de origen, es mucho mejor hacerlo en Hong Kong. Es más rápido (un día para el visado colectivo y máximo 4 para el individual) y más barato que en los consulados.

Tramitar el visado con esta agencia es muy fácil. Solo hay que ponerse en contacto unos días antes por email, responder a unas preguntas y presentarse el día que os vaya bien en la agencia. Hay que tener en cuenta que el día que te entregan el visado ya cuenta como el primer día de este. Es decir, que no empieza a contar desde el momento que cruzas la frontera. Por lo que es mejor ingresar en China el mismo día de la obtención del visado o al día siguiente para no perder tiempo. Los visados de turistas son de 30 días.

1. Group Visa vs Individual Visa

Si sois 2 personas o más, la mejor opción es pedir la group visa que es más barata que la individual y más rápida. Te la entregan el mismo día por la tarde. Estas son las tarifas de la agencia para los visados. A nosotros nos pareció un precio super elevado pero nos consolamos (un poco) cuando vimos que hacerlo en Barcelona hubiera sido más caro

2. Precio de la Group Visa:

⇒850 Hong Kong Dolars/persona: Servicio de lunes a sábado. Se recoge antes de las 13h el mismo día. De esta manera, se puede entrar ya en China el mismo día por la tarde.

⇒650 Hong Kong Dolars/persona: Servicio de lunes a viernes. Se recoge antes de las 18h. Este fue el que escogimos nosotros, bastante más barato.

3. Carta de invitación

Otro tema es que alguien que vive y trabaje en China te haga una carta de invitación. Si te la aceptan, te puedes quedar 3 meses en el país. Una suerte, porque China nunca te la acabas!

Empezábamos nuestro idilio con la comida China en Hong Kong!

Cómo conectarse a Internet en China

1. En Hong Kong

En Hong Kong Internet funciona con normalidad. Se puede acceder a todas las webs y aplicaciones de Google y también a las redes sociales. En el aeropuerto de Hong Kong hay wifi gratuito que funciona muy bien por si lo necesitáis nada más llegar.

2. En China Mainland

Tienen su propia red de Internet. No funciona nada que tenga que ver con Google, páginas de noticias, webs y blogs internacionales, Gmail, GPS, redes sociales, etc (nuestro blog tampoco). O sea, para lo que sería el uso diario del móvil o de Internet, no nos funcionaria a través de su «Intranet».  Pero hecha la ley, hecha la trampa.

Para poder utilizar «nuestras» aplicaciones y navegar por las webs más habituales para nosotrxs, simplemente hay que descargarse una VPN y listos. Eso sí, hay que encontrar una que funcione bien.

Nosotros probamos con varias que recomendaban en blogs de viaje pero no nos funcionaron. La única que funcionó fue Star VPN recomendada por catalanes que trabajan en China. La mayor parte del tiempo nos funcionó, excepto en Chengdú (desconocemos por completo el motivo). Hay que tener en cuenta que la VPN no deja de ser una aplicación más. En horas punta, puede llegar a funcionar lentamente o no funcionar directamente.

Nosotros la utilizamos tanto en el móvil como en el ordenador portátil y suerte de esta VPN. Hay dos versiones, una gratuita y una de pago. Con la gratuita hay más que suficiente. Recordad que es imprescindible descargarse las VPN ANTES de entrar en China. Mejor descargarse varias por si alguna no funciona.

Una de las tantas imágenes de postal

Tarjetas de crédito, efectivo y WeChat

Las tarjetas de crédito/débito de bancos occidentales no funcionan excepto en algunos alojamientos de Pekin. Lo más recomendable para viajar a China por Libre es llevar efectivo y cambiarlo en Bank Of China.

1. Cambiar dinero en China

Hay que cambiar dinero en el banco directamente. Se puede sacar dinero del cajero o ir directamente a ventanilla. Con los cajeros es complicado porque a pesar de que en algunos puedes escoger el inglés como idioma, a la que pasas un par de pantallas se vuelve a poner en chino. Lo mejor es ir a Bank of China y en un momentito te hacen el cambio. Sin comisiones, con un cambio extremadamente favorable y siempre redondeando a tu favor. Nosotros quedamos gratamente sorprendidos 🤣

Antes de ir a Bank Of China en Yangshuo, tuvimos que cambiar primero en Shenzhen en una mini casa de cambio que encontramos fuera de la estación. Encontrar la casa de cambio ya fue anécdota tras anécdota. Suerte de un joven que era chino pero vivía en Holanda y él se encargó de hacer toda la gestión. Esa fue la última casa de cambio que vimos. Y lo único que cambiaban eran Hong Kong Dolars por Yuans. Nada de euros ni dólares.

2. WeChat

En China todo, absolutamente todo, se paga con el móvil. Incluso la comida de los puestos callejeros. Cada tienda, restaurante y puesto ambulante tiene su código QR. Lo leen con el lector del móvil y se carga el dinero a la cuenta asociada. De hecho, nunca llevan efectivo y en algunos lugares tuvimos problemas para pagar con dinero físico. En unas cuantas ocasiones nos hicieron el favor de comprarnos billetes de tren y entradas por nosotros, porque era imposible pagar de otro modo que no fuera a través del WeChat.

Para que funcione WeChat es necesario tener un número de móvil chino y abrirse una cuenta bancaria china. Parece mucho lío pero no lo es. Abrirse una cuenta en Bank of China es un trámite rápido y gratuito. Lxs empleadxs hablan inglés y no tardaréis más de 10 minutos. Nosotros lo fuimos dejando y al final nos arrepentimos. Lo ideal es hacerlo el primer día que se pisa China Mainland.

Consejos y recomendaciones

⇒Traductor. No es la solución pero ayuda.

Descargamos un traductor de «chino estándar» y en algunos momentos nos ayudó. Ellxs tienen uno que funciona mucho mejor. La solución es que lo saquen y hablarle al traductor del móvil en inglés.

En China se hablan cientos de dialectos e idiomas y entre ellos no se entienden. A veces, la variante dialéctica del traductor no coincide con la que hablan en el lugar donde nos encontramos. De todos modos, la gente coopera  para entenderte y hacerse entender. Nosotros siempre nos apañamos.

#CONSEJOVIAJERO Un truco fácil y sencillo para viajar a China por libre es tener el nombre de las estaciones de tren, bus y direcciones de alojamientos escritos en caracteres chinos. De esta manera, con enseñar el nombre, ya te pueden indicar con señas y gestos aunque lo más probable es que te acompañen hasta el lugar. 

Los momentos más divertidos los vivimos intentando pedir comida en los restaurantes, la gente es genial!!

⇒Genial transporte público chino

La primera recomendación que os queremos hacer es que NO hace falta coger ni un solo taxi. China cuenta con una extensa y eficiente red de transporte público y a un precio realmente bajo. No estamos hablando solo de los fantásticos trenes que conectan ciudades y pueblos en un tiempo récord, también de los autobuses interurbanos y locales que llegan a cualquier rincón. Una de las cosas que más nos sorprendió cuando preparábamos el viaje es que en todos lo blogs decían que se movían en taxi porque todo estaba escrito en chino y era muy difícil orientarse, nada de eso. Para nada es necesario coger un solo taxi si se viaja a China por libre. 

El precio del transporte público, tanto de trenes, metro como autobuses es imbatible, además funcionan a la perfección y son extremadamente fáciles de utilizar.

Terracota warriors, Xian. Llegamos a cualquier rincón usando únicamente el transporte público incluido para ver esta maravilla.

⇒Aplicación GPS

Tener el maps.me en el móvil nos resulto increíblemente útil!!! Nosotros no nos compramos ninguna SIM china. De hecho, en ningún país lo hacemos.

Así como os decimos que el traductor a veces funcionó, otras no, el GPS fue nuestro más eficiente compañero en el viaje a China por Libre. Hay que tener en cuenta que las indicaciones en las calles están solo en chino (normal) y a veces no hay ni indicaciones. Por eso, el GPS nos fue taaaaaaan bien!! Nos dio mucha libertad y nos ayudó a hacernos una idea de las distancias y el tiempo. Si viajas a China por libre, es INDISPENSABLE!

⇒ Hay que madrugar y andar mucho

Es imprescindible madrugar mucho (MUCHO) para visitar los lugares sin gente tranquilamente. Los chinos no son de andar mucho. Si en los parques nacionales os alejáis de los puntos más accesibles, os quedaréis completamente solos. Lo mismo con pueblos, ciudades, etc.

⇒Seguridad en China

China nos pareció un país extremadamente seguro. Leímos que hay que tener cuidado en las zonas más turísticas de Pekín porque son frecuentes pequeños hurtos por descuido, tomamos medidas de sentido común y listos.

La gente en China nos pareció muy confiada e inocente. Iban con el bolso abierto, el móvil en el lateral de la mochila, en las tiendas no te vigilan, en los trenes nocturnos se ponían a dormir con las maletas sin vigilar (y nosotros abrazados a ellas…), en los restaurantes no controlaban ni el bolso, ni la cartera, ni nada. Ese tópico de que los chinos son muy desconfiados creemos que precisamente es porque los hacemos desconfiadxs nosotros y…con razón.

En resumen, durante nuestro viaje a China por libre nos pareció un país muy muy seguro y es todo un logro teniendo en cuenta que nos sentíamos el centro de atención constantemente.

Cómo moverse en tren por China

Lo primero que hay que decir es que moverse en tren es muy fácil. Así que esta fue la opción para desplazarnos en nuestra ruta a China por libre. Nos lo habían pintado muy complicado pero para nada. Os explicamos un poco para que veáis que no es nada del otro mundo.

Impresionante vista de Puerta del Cielo

Conseguir los billetes de tren:

1. A través de una agencia para extranjeros

Lo más cómodo para lxs extranjerxs es ponerse en contacto con una agencia. La comunicación es por email. Le dices los billetes que necesitas por ejemplo el día x de tal sitio a tal otro y ellxs los compran por ti.

Te pueden enviar los billetes al alojamiento que desees o recoger cada billete en su estación correspondiente. Suelen cobrar comisión solo por el envío. Es más caro que te los envíen a un alojamiento que a una estación. A nosotros nos enviaron la mitad al alojamiento de Hong Kong y el resto al de Chengdu. El motivo es que los billetes de los últimos trenes todavía no habían salido a la venta cuando llegamos a Hong Kong.

Si los quieres recoger en la estación también es muy fácil. Nosotros después de haber viajado, quizás lo haríamos así. Si ya tienes lo billetes, hay que pasar el control de seguridad directamente, si no es así, primero hay que ir las ventanitas, enseñar el pasaporte y te dan los billetes para el tren que tienes en ese momento. Es decir, en cada estación hay que ir a buscar primero los billetes. Pero no es nada complicado. Como mucho, habrá que hacer algo de cola o mucha dependiendo de la estación. 

⇒Los billetes más solicitados se agotan al momento⇐

El principal motivo para comprar los billetes a través de una agencia es que los asientos se acaban a las pocas horas de salir. Hay muchos chinos en China y los billetes de tren de largas distancias se agotan a las pocas horas. Nosotros para evitar estar pendientes de comprar cada billete 15 o 20 días antes (que es cuando se ponen a la venta), le pasamos toda la lista de trenes a la chica de la agencia por email y en el momento que estuvieron disponibles, ella se encargó de comprarlos. Y aún con todo, alguna vez tuvimos que comprar de clase más alta porque los más económicos ya se habían agotado.

El trato con la agencia fue excelente y muy personal. Hablábamos siempre con la misma mujer por email, nos contestaba al minuto y nos ayudó con algún cambio de ruta que tuvimos que hacer. Ella se encargó de llamar por teléfono y hablar directamente con los alojamientos para decirles que enviaban allí los billetes.

2. A través del WeChat, Internet Chino

Otra manera de comprar los billetes de tren es instalarse el WeChat en el móvil, cosa imposible si estás fuera de china (hay que tener cuenta bancaria china y teléfono chino). Nosotros algún tren de corta distancia lo compramos a través del WeChat. Bueno, nosotros no, se lo pedimos a un chico que nos los compró para ir a ver el Buda de Leshan. Al tratarse de un tren de cercanías y coger el de primera hora de la mañana, no tuvimos problema. Los billetes que vuelan son los de los trenes nocturnos.

3. Comprarlos directamente en la estación

Otra opción, es arriesgarse y comprarlos en alguna estación con la ayuda de alguien. Pero en este caso, es más que probable que os quedéis sin billetes. Nosotros los compramos con mucha antelación y en algunos casos, tuvimos que modificar la ruta porque solo salir se agotaron…

Uno de los preparativos que nos llevó más de cabeza…

A este tema fue al que le tuvimos que dedicar más tiempo. Cada vez que nos llegaba un email de la mujer de la agencia, nos poníamos nerviosxs. Lo primero que nos venía a la cabeza: qué pasa esta vez??? Que si no hay asientos económicos, que si se han agotado para tal ruta y ahora modifícalo todo, que no quedan billetes para el horario que queremos…etc pero al final todo salió bien! Suerte que estábamos en contacto siempre con ella que nos lo fue solucionando todo. También hay que tener en cuenta que lo estábamos preparando todo desde Indonesia con un wifi pésimo, que no es lo mismo que estar en casa con conexión constante a Internet.

Tipo de asiento en los trenes chinos

1. Tren tradicional de cercanías

⇒Hard seats vs soft seats

Trenes de distancias cortas. El hard seat (asiento duro) no es reclinable y hay dos asientos face-to-face con una pequeña mesita en medio. Son acolchados aunque se llamen asientos duros. Los soft seats (asientos blandos) son reclinables, con apoya-brazo y las filas son de dos en todos. No tienes a nadie mirándote de frente.

Nosotros siempre que pudimos, compramos hard seat. Eran mucho más económicos y no hay mucha diferencia con los otros. Y mira que a veces nos tiramos unas cuantas horas de viaje pero como eran viajes de día, aprovechábamos para actualizar el blog, leer, etc. Incluso dormíamos a pesar de tener la espalda más recta que un palo. Estábamos acostumbrados a todo.

2. Tren rápido (high speed train)

⇒Second class seat

⇒First class seat

⇒Busines class seat

Lo primero que hay que decir es que estos trenes son muy nuevos y extremadamente cómodos. Nosotros siempre compramos second class seat que es como ir en un asiento de primera clase de cualquier aerolínea. Acolchados, (muy) reclinables y espaciosos, con enchufes, mesilla, etc. Una maravilla. Las dos categorías superiores tienen muchas más pijadas. En todo caso, siempre las podéis comprar si ya se han agotado los asientos de segunda clase (que vuelan).

Estos trenes además tienen una pantalla en cada vagón anunciando las paradas que tocan y en algunas ocasiones, incluso están escritas en inglés.

3. Trenes nocturnos

⇒Hard sleeper

⇒Soft sleeper

Estos dos son camas. Nosotros siempre que pudimos compramos hard sleeper (más baratas). Pero en alguna ocasión no quedaban y compramos soft sleeper. Antes de continuar con la explicación, decir que la gente es muy educada y por la noche hay silencio absoluto en los vagones por lo que se puede dormir perfectamente. Igualmente, nosotros siempre recomendamos llevar tapones y antifaz.

Las diferencias son las siguientes:

  • Hard sleeper: compartimento de 6 literas. 3 en cada lado. Tienen una cortina que «cierra» el compartimento. Las maletas se pueden dejar en unos armarios que hay en la entrada de cada vagón pero nosotros como viajábamos con mochilas pequeñas las poníamos en las estanterías que habían en parte superior de la habitación. En cada «habitación» hay el típico termo para hervir agua, una mesita y enchufes. Las camas en teoría no son tan cómodas como el el soft sleeper pero nosotros no notamos diferencia.
    A punto de pasar la noche en hard sleeper. La única diferencia con soft sleeper era que había tres literas a cada banda en lugar de 2, por lo demás, una maravilla!

    Vagón de Hard sleeper
  • Soft sleeper: las habitaciones se cierran por dentro con llave. Solo hay 4 literas, dos en cada lado y en principio las camas son mejores, un poco más anchas y con más espacio entre cama y cama. Dentro también hay hervidor de agua, mesita y enchufes
Nuestro primer viaje en tren nocturno en soft sleeper!

Si todavía os queréis ahorrar más dinero, podéis comprar los típicos asientos que hemos comentado arriba en los que vas completamente sentadx.

⇒Soft seat

⇒Hard seat

Cómo saber cuál es nuestra parada

1. En los trenes diurnos

Mirábamos la hora en la que teníamos que llegar a nuestra parada y estábamos pendientes un ratito antes. En el billete no ponía la hora de llegada, pero en la información que nos enviaron desde la agencia sí que lo ponía. Luego, comparábamos los caracteres chinos que salían en la pantalla con nuestro billete. Otra opción es enseñárselo al/la revisor/a y te avisan cuando llega tu parada. Y si en ese vagón no hay revisor/a, se lo enseñas a algún/a pasajero/a cuando se va acercando la hora y te avisan también. Es mucho más fácil de lo que parece.

2. trenes nocturnos

En la entrada del vagón hay una azafata a la que hay que entregar el billete cuando se entra en el tren y te lo cambia por una tarjeta. En el billete está escrito qué cama te toca. Nosotros se lo enseñábamos y nos decía cuál era (porque no teníamos ni idea) y si no, se lo enseñábamos a nuestrxs compañerxs de habitación.

Cuando queda un tiempo prudencial para llegar a la estación, la azafata te despierta (de verdad os lo decimos), le das la tarjeta que te había dado al entrar y ella te devuelve el billete. Te despierta con antelación suficiente, no hace falta correr.

Alojamientos en China

Durante nuestra ruta a China por libre escogimos alojamientos básicos y económicos pero con todo lo que necesitábamos. Al más puro estilo mochilero.

Hong Kong: Just Inn. Diminuto pero confortable. Ubicación perfecta. Céntrico y cerca de la agencia de visados.

Yanghsuo:  Yangshuo Backpacker Youth Hostel. Excelente precio. Mega desayuno incluido. Hablan inglés perfecto.

Fenghuang: Fenghuang White House. Excelente calidad-precio. Mejor Ubicación imposible.

Wulingyuan (Zhangjiajie National Park): Wulingyuantuniu Youth Hostel. A 5 minutos andando de la entrada al parque. Sin ascensor. Hablan inglés.

Zhangjiajie city (Tianmen Mountain): My Yijia Inn. Básico y barato.

Chengdu2030 Hostel. Muy recomendable. Habitación en casa de una abuela y su nieto. Muy limpio. Buena localización.

Xian. Bueno aquí cambiamos de hostel porque era demasiado antro donde nos habíamos metido. Al final fuimos a uno que estaba bien pero el ambiente era algo turbio. Apuestas, chicas por allí…si no os asustáis de nada, está bien. La habitación era muy cómoda! Nosotros genial allí!

Pingyao. Pingyao Xinxin Youth Hostel. No es un hostel, es la casa de una mujer mayor. El más barato que encontramos. La cama es extremadamente tradicional, es decir, inexistente.

Datong. Datong Aitejia Express InnUna vez lo encontramos, fantástico. El mejor en el que estuvimos.

Pekin. Beijing Sunrise Youth Hostel Beihai BranchCaro para lo que es, pero respecto al resto del país, los alojamientos en Pekin son extremadamente caros.


Déjanos tu comentario ⇓

Hasta aquí nuestra ruta por China! Esperamos que os sea de mucha utilidad. Recuerda que si tienes cualquier duda sobre viajar a China por libre, no dudes en dejarnos tu comentario 👇  Te ayudaremos encantadxs!!


¿Necesitas encontrar alojamiento para tu ruta por China?
Booking.com

¿Ya te has suscrito al Blog?

Si te ha gustado la publicación no olvides suscribirte a nuestro blog y dar Me Gusta a nuestra Página de Facebook o INSTAGRAM!!!!!!!!!!!!

Malasia y Borneo por libre -ViatgeLovers.com

Semenggoh Natural reserve, Kuching (Borneo)

Esta ruta por Malasia y Borneo por libre llega después de unos cuantos meses viajando por varios rincones del mundo hasta llegar a Singapur que fue nuestra puerta de entrada a Malasia.

El viaje a Malasia lo dividimos en dos bloques. Uno, la Malasia continental y el segundo, la isla de Borneo. Borneo es tan intensamente diferente a Malasia que casi se podría considerar un país a parte y un viaje radicalmente diferente.

Veníamos de Myanmar y llegar a Malasia fue un contraste brutal. A pesar de estar en el sudeste asiático, poco tiene que ver. Con un nivel de vida más alto que en el resto del sudeste y una potente clase mediana que estudia en las mejores universidades, viaja, habla idiomas y trabaja para la multitud de empresas internacionales que tienen sede en el país malayo, marca la diferencia con sus países vecinos. Nosotros estábamos ansiosxs por ver todo lo que Malasia tenía para ofrecernos.

Torres Petronas. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com
Icónica imagen de las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com

Ruta por Malasia y Borneo por libre

Empezamos el viaje por Malasia con algunos lugares apuntados pero fuimos improvisando durante la ruta. Descartamos algunos y añadimos otros sobre la marcha.  Nuestros objetivos eran animales y naturaleza, nada de playas. Para visitar todos estos lugares no se requiere un gran esfuerzo físico. Normalmente es bastante fácil de llegar al destino y todo es muy accesible.

Malasia continental

Día 1. Singapur-Melaka

Día 2. Melaka: recorrido por el centro histórico

Día 3. Melaka-Kuala Lumpur: Petronas Twin Towers

Día 4. Kuala Lumpur: Chinatown, National Heritage Site (Merdeka square), Perdana Botanical Garden

Día 5. Kuala Lumpur- Georgetown (Penang)

Día 6. Georgetown: descubriendo los murales más emblemáticos

Día 7. Georgetown-Penang National Park- Georgetown

Día 8. Georgetown

Día 9. Penang-Cameron Highlands: Plantaciones de te en Malasia

Día 10. Cameron Highlands- Kuala Lumpur-Kuching (Borneo)

Borneo

Día 11. Borneo. Explorando la ciudad de Kuching.

Día 12. Kuching-Bako National Park-Kuching

Día 13. Kuching-Semenoggh Natural Reserve-Kota Kinabalu

Día 14. Kota Kinabalu- Sandakan

Día 15. Sandakan-Bornean Sun Bear Conservation Centre-Sandakan

Día 16 y 17. Kinabatangan River

Día 18. Kuala Lumpur-Medan (Sumatra)

Posibles modificaciones de la ruta

Nosotros no quisimos hacer playas pero si sois unos amantes de las playas paradisíacas, la isla de Pulau Kapass nos comentaron que era impresionante. Para llegar es un poco más complicado que viajar  las Perhentians pero simplemente hay que tomar algún autobús de más.

Tampoco fuimos a Taman Negara que es otro destino típico de cualquier ruta por Malasia porque ya íbamos a ver selva en Borneo. Y con Penang National Park (ESPECTACULAR) ya tuvimos más que suficiente.

Información práctica para viajar a Malasia y Borneo por libre

Visado y Pasaporte

Para la mayoría de países de UE no es necesario visado. Solo se necesita el pasaporte con una vigencia de 6 meses. Se puede permanecer un máximo de 3 meses en el país.

Para entrar a Borneo, también van a poner sello de entrada en la isla porque tiene un régimen especial pero contabiliza dentro de esos 3 meses. Siempre estamos hablando de la parte malaya de Borneo, no de la parte que pertenece a Indonesia.

Internet en Malasia

Nosotros como siempre nos apañamos con el wifi de los alojamientos pero se pueden comprar tarjetas SIM. Un aspecto que no es muy conocido es la gran censura que se aplica a Internet en Malasia. De hecho tienen una ley para evitar «fake news» . Bajo esta excusa, tienen capadas un montón de páginas de información, de partidos políticos, webs internacionales, informativas, etc. De hecho, incluso nosotros tuvimos (muchos) problemas para actualizar el blog utilizando servidores locales. Luego hablan de China, pero aquí hacen lo mismo pero por la puerta trasera.

Transporte en Malasia y Borneo 

Para movernos por Malasia y Borneo utilizamos el transporte público y cuando no era posible, el Grab.

⇒¿Qué es el Grab?

Grab es una compañía de taxis super extendida en el sudeste asiático, sobretodo Malasia e Indonesia. Nos descargamos la aplicación y funcionó perfectamente. Lo recomendamos muchísimo. Es seguro y económico. Los conductores están localizados en todo momento por GPS e identificados. Además como lo teníamos asociado a nuestra tarjeta de crédito, se pagaba automáticamente sin tener problemas a la hora de pagar en mano. Sabíamos el precio antes de subir y evitábamos «malentendidos» en el momento de acordar y pagar un precio.

⇒Malasia Continental

Cuenta con una buena red de transporte público y muchas compañías de autobuses que conectan todo el país. Cumplen bastante bien con los horarios y los vehículos no están mal del todo. Por supuesto, depende de la zona. Kuala Lumpur es el mayor referente de transporte público del país. Las carreteras están en buenas condiciones (dependiendo de la zona) pero no hay grandes dramas.

⇒Borneo

Viajar en transporte público es una aventura. Borneo y Sumatra tienen muchos puntos en común y éste es uno de ellos. Nosotros lo utilizamos siempre que fue posible. Hay que tener paciencia y listos. No tienen horarios fijos, las furgonetas, autobuses, etc. salen cuando se llenan y van recogiendo gente a lo largo del recorrido. No tienen paradas estipuladas. Hay que decirle al conductor dónde nos queremos bajar. Eso sí, los vehículos están escacharrados y muy viejos. Lo que más nos llamó la atención es que van con la música a tope como si fuera una discoteca con ruedas da igual la hora que sea. Si estáis pensando en aprovechar los trayectos para dormir, no es una opción. Las carreteras no están mal del todo, pero hay un bajón importante respecto a Malasia continental. Lo mismo con las normas de circulación, aquí vuelve a ser la ley del más fuerte. 

Diversidad cultural

Lo que más nos llamó la atención de Malasia es la gran diversidad cultural que convive en el país. La población está compuesta por descendientes de indios, chinos, ingleses, aborígenes y malayos. Es una cultura de culturas.

Aunque la religión oficial es el islam, cada grupo cultural profesa su propia religión. Lo mismo ocurre con el idioma. El malayo es el idioma oficial pero, cada comunidad mantiene su lengua de origen.

El inglés también es hablado por la mayor parte de la población que estudió durante los años de la ocupación inglesa, la gente joven no tiene el mismo nivel. Este tópico de que en Malasia todo el mundo habla el inglés no es del todo cierto. Además, al contrario de lo que estamos acostumbrados, nos resultaba super curioso ver a gente de 50, 60 años o más hablando inglés como si se tratara de su lengua materna y presumiendo de nivelazo mientras dejaban a lxs jovenes en no tan buen lugar…!

Discriminación racial en Malasia

Pero no todo es tan bonito como parece. A pesar de esa diversidad, la población musulmana malaya tiene un estatus social preferente de acuerdo a las leyes del país. Esto se traduce en una discriminación brutal de las otras comunidades a pesar de ser muy numerosas.

Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com
Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur. Malasia y Borneo por Libre -ViatgeLovers.com

La religión musulmana rige la justicia del país

Lo mismo sucede con las leyes. A pesar de tener un código civil, los actos referentes a la moralidad se juzgan en tribunales islámicos que se rigen por la sharia. Así esta modernidad en infraestructuras y rascacielos choca de frente con libertades individuales básicas. De hecho, estos tribunales recientemente han encarcelado y condenado a latigazos a personas por su condición sexual. Unos actos que nos imaginamos en otro tipo de países pero no este paraíso para multinacionales, grandes marcas y occidentales.

La gastronomía sí que es diversa

Una buena muestra de esta diversidad es la gastronomía del país. Podéis encontrar todas las variedades posibles de comida india, china, persa, pakistaní, etc. De hecho, nosotros no encontramos un solo lugar donde probar comida «malaya». Pero nos hinchamos a comida india, riquísima!!!

Cena en Restaurante Indio en Melaka. Malasia
Cena en Restaurante Indio en Melaka. Malasia

Eso sí para disfrutar del auténtico street food de Malasia es obligatorio ir hasta George Town. Nosotros teníamos pensado quedarnos menos días pero lo alargamos porque la comida era BRUTAL! Desde Tailandia que no disfrutábamos tanto del street food. Es el lugar donde mejor comimos de todo el país (incluido Borneo) con diferencia.

Lo mejor y lo peor de Malasia y Borneo por libre

Lo mejor

Lo mejor fue sin duda Borneo. Cuando has viajado bastante, cuesta encontrar lugares que te sorprendan y te emocionen. Borneo lo consiguió. Para lxs fanáticxs de los animales Borneo es el paraíso pero también la Malasia continental tiene mucho por ofrecer.

Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo) Malasia
Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Elefante pigmeo, Kinabatangan River (Borneo)

Y, por supuesto, como ya hemos dicho, lo mejor es lo que caracteriza a este país, su diversidad cultural. No hay mejor manera de vivir esta diversidad que a través de la gastronomía. Georgetown, en Penang, es el mejor lugar para disfrutar de un festín cultural de street food delicioso.

Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Lo peor

La imparable deforestación de sus bosques tanto en la Malasia continental como en Borneo, donde el drama es todavía mayor.  Las multinacionales americanas y europeas llegaron en los años ochenta a Borneo con sus apisonadoras y maquinaria pesada para destruir el máximo de terreno selvático posible y sustituirlo por enormes plantaciones de aceite de palma. La destrucción desde entonces ha sido atroz.

El aceite de palma, el principal enemigo de Borneo

Con un 90% del total de la selva de Borneo (incluyendo la parte de Indonesia) arrasado por grandes y pequeñas empresas para la producción de aceite de palma, la muerte de orangutanes, primates, elefantes pigmeos, osos y cocodrilos es un hecho al que de momento no se ha puesto remedio. Las reservas y centros de recuperación de animales no tienen suficiente poder para presionar a las administraciones y lo único que pueden hacer es rehabilitar y acoger a estos animales.

Semenggoh Nautral Reserve, Kuching. Esta reserva tiene todo el perímetro protegido por rangers que patrullan para vigilar que los animales esten a salvo y que las excavadoras no entren en su terreno.

Todos somos responsables

Hay que recordar que aunque nos suene lejano, el aceite de palma que se cultiva en Borneo es para uso de productos consumidos básicamente en Europa, USA y China. Por este motivo (y por muchos otros) es tan importante no comprar productos que contienen aceite de palma. En los últimos años, la presión de los consumidores ha hecho que muchas de estas multinacionales dejen de utilizar este aceite (muy nocivo para nuestra salud) en sus productos. El aceite de palma no solo se utiliza en comestibles, también está presente en todo tipo de productos. Desde cosméticos a productos dedicados a la higiene personal.

Nosotros nos fuimos con una sensación tristísima. Mires donde mires, solo se ven palmeras de aceite de palma, nada más. Prácticamente no queda selva donde los animales puedan subsistir. Y lo poco que queda es a donde llevan a los turistas. A la que miras un poco a lo lejos, ya se ven las plantaciones de palma. Es una tragedia de dimensiones desproporcionadas. Si continúan a este ritmo, desaparecerá por completo en pocos años.

Alojamientos en Malasia y Borneo por libre

A nosotros nos gusta alojarnos en hostels que tengan cocina para tener más independencia pero en Malasia no siempre fue posible. Los alojamientos no son caros (para nada) pero el precio sube un poco respecto a otros países cercanos.  Quedamos contentos con todos excepto con el de Cameron Higlands que intentó hacernos una jugadita un poco sucia, pero por suerte lo pudimos arreglar. También dormimos un par de veces en el Aeropuerto de Kuala Lumpur que es un lugar fantástico para dormir la verdad….el mejor aeropuerto donde hemos dormido (y eso llevábamos unos cuantos).

Melaka. Welcome Guesthouse (muy recomendable, era una casita independiente con tan solo dos habitaciones y tenía un baño en cada planta, así que a pesar de ser baño compartido, solo lo utilizábamos nosotros)

Kuala Lumpur. Zen Rooms. (Genial! Un pisito con dos habitaciones independientes cada una con baño privado y cocina compartida, todo muy nuevo)

GeorgeTown. The Frame Guesthouse. (Hostel de estilo industrial con una decoración y un diseño fantástico. Habitación muy chula privada con baño compartido. Alargamos la estancia)

Cameron Highlands. Horrible!!!!! Ni lo pongo no vaya a ser que alguien se confunda y vaya.

Kuching. Beds Guesthouse. (Habitación privada con baño compartido y cocina. El hostel era genial pero quedaba un poco alejado del centro)

Kota Kinabalu. Sakot Kota Kinabalu. (Resultó que a parte de alquilar habitaciones también hacían masajes con final feliz. Hemos visto de todo estos meses viajando…!)

Sandakan. Hotel Sentral Sandakan. (Habitación con baño privado. Este era un hotel, no un hostel. Muy recomendable. Quedamos encantadxs)

Kinabatangan River. Dormimos en un refugio. Habitación y baño compartido con mil insectos pero una experiencia magnífica!

Déjanos tu comentario ⇓

Si te ha gustado nuestra Guía por Malasia y Borneo por Libre o tienes alguna duda para planificar tu viaje, escríbenos en la sección de comentarios al final de esta entrada! 


¿ Necesitas buscar alojamiento para tu viaje a Malasia y borneo por libre? 

⇒Booking.com: Reservando a través de este link, a ti te costará el mismo precio y a nosotros nos darán una pequeña comisión para poder continuar con el blog. ¡¡Muchas gracias!!


¿Ya te has suscrito al Blog?

Si te ha gustado la publicación no olvides suscribirte a nuestro blog y dar Me Gusta a nuestra Página de Facebook o INSTAGRAM!!!!!!!!!!!!

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies