Continuaba nuestro Roadtrip por la Costa Oeste de EEUU y le llegaba el turno a Valley of Fire y a Zion National Park haciendo noche en la puerta de Bryce Canyon. Nos esperaba un día con muchas millas por delante, mucho calor, inacabable desierto, trekking y mucha pero que mucha lluvia…Te lo contamos todo en esta entrada. ¿Nos acompañas?
Anteriormente…
El día anterior estuvimos visitando Las Vegas. Si todavía no la has leído, te dejamos la entrada completa en esta entrada:
Dejábamos atrás Las Vegas para adentrarnos en puro desierto. A las 6 de la mañana ya estábamos de camino al precioso Valley of Fire, justo a la salida de Las Vegas. Eso sí, antes de salir de Las Vegas, llenamos el depósito de gasolina porque nos tocaba hacer infinidad de millas además, íbamos a conducir por carreteras sin servicios. Esto es muy importante a la hora de realizar un roadtrip por la costa oeste, hay que llenar siempre el depósito en cuanto vemos una gasolinera.
Atención: cambio de hora entre Nevada y Utah
Una cosita que hay que tener en cuenta cuando se planea un viaje por la Costa Oeste de Estados Unidos son las diferencias horarias cuando cambiamos de estado. El día de hoy, pasábamos de Nevada a Utah donde era una hora más.
Valley of Fire
La carretera para llegar hasta Valley of Fire era pista de grava pero estaba en muy buen estado, no saltaba arenilla, ni había baches o socavones. No hace falta conducir ni un 4×4 ni un SUV.
Autopago en Valley of Fire
Llegamos a la caseta de entrada y para nuestra sorpresa, todavía no había llegado en ranger. Sin problema. Valley of Fire es de autopago. Había una caja con unos sobres y tarjetas. En la tarjeta rellenamos los datos del coche y colgamos el resguardo en el retrovisor del coche, en el sobre, pusimos los 10$ que cuesta la entrada por vehículo. El sobre lo depositamos en la caja fuerte y continuamos la ruta por dentro del parque. Atención porque hay que pagar en metálico. Nosotros ya lo sabíamos y teníamos los 10$ justos apartados.
Como era muy temprano, el centro de visitantes no había abierto, a la vuelta sí que paramos para ir al baño y para rellenar las botellas de agua.
La entrada a Valley of Fireno está incluida en el Annual Pass. Recordamos que no se trata de un National Park, es un State Park y como os contamos en el post Como organizar una Ruta por la Costa Oeste de EEUU, estos parques y todos los que se encuentran en territorio navajo no entran en el Annual Pass.
Rutas por Valley of Fire
Valley of Fire se encuentra en pleno desierto de Nevada, eso quiere decir que las temperaturas en verano son extremas por ese motivo algunas de las rutas estan cerradas. Suelen cerrar las rutas más largas que requieren andar mucho tiempo debajo del Sol. Las rutas que sí o sí siempre cierran en veranoson Fire Wave y Pastel (Pink) Canyon Trail. El resto, depende de las temperaturas de cada día.
Lo primero que hicimos fue recorrer con el coche una ruta que solo eran paradas cortitas. Dejábamos el coche aparcado en un lateral, bajábamos, andábamos cinco minutos y continuábamos la ruta. Estas paradas fueron: Beehives, Atlatl Rock, Arch Rock, Fire Cave, Balanced Rock.
Después de este primer tramo, cogimos la carreta Mouse’s Tank road que tiene unas vistas ESPECTACULARES. Paramos para hacer el primer hike, Rainbow Vista. Este trek no es muy largo pero es todo por arena y roca y a pleno Sol. Es muy importante ir cubierto y llevar agua, sobre todo, si vais en verano….
White domes Trail en Valley of Fire
Después continuamos hasta el final de la carretera e hicimos un trail PRECIOSO, White domes Trail. No tiene ninguna dificultad técnica, lo único (como ya hemos repetido mil veces) es que si lo hacéis en verano, hay que ir cubierto y con agua porque eso es el infierno con un paisaje muy bonito.
White domes Trail es una ruta circular (cosa que nos encanta) y lo que más nos gustó es el contraste de paisajes, textura y, lo más impactante, los cambios de colores. Pasamos por montañas de color rosa, amarillo, pastel, naranja, etc. Una pasada. Alucinamos. Además, y de regalo, nos acompañó un borrego cimarrón durante parte del recorrido.
Valley of fire. Ruta por la Costa Oeste -ViatgeLovers.comValley of fire. Las Vegas -ViatgeLovers.com
Super contentos con esta ruta, volvimos asfixiados al coche pero muy emocionados y continuamos un poco más por Valley of Fire. Tampoco nos podíamos encantar porque todavía nos quedaba un largo día por delante con otro parque nacional por visitar todavía (los defensores del slow travel nos van a matar…).
Deshicimos la carretera de Mouse’s Tank Road y volvimos a la carretera que atraviesa el parque. Paramos en el centro de visitantes para rellenar las botellas de agua (muy importante) y continuamos hasta Elephant Rock. Es una parada breve. La verdad que a parte de las paradas marcadas, todo el paisaje de Valley of Fire es una absoluta maravilla. Conducir por él ya es un regalo!
Dejábamos atrás Valley of Fire y nos esperaban dos horas de conducción. Lo bueno es que como entrábamos en Utah, recuperábamos una hora. En Utah es una hora menos que en Nevada, así que genial para aprovechar el tiempo.
Zion National Park
Aparcar en Zion National Park
Habíamos leído que la zona de estacionamiento de Zion National Park era más pequeña que la del resto de parques. También es verdad que Zion, dentro de la ruta, no es de los parques más visitados. Os explicamos porqué decimos esto…
Llegábamos a Zion National Park y a medida que nos íbamos acercando, habían señales luminosas por la carretera diciendo que los aparcamientos de Zion estaban llenos y que aparcáramos en los aparcamientos privados de los pueblos por los que íbamos pasando. Sinceramente, no sabemos hasta que punto esto era un timo.
Lo decimos porque eran señales móviles puestas en las aceras y porque nosotros entramos en Zion y aparcamos tranquilamente. Eso sí, por error no aparcamos en el estacionamiento del centro de visitantes, aparcamos en unos aparcamientos que había en una zona de picnic. Pero fue sin querer. Cuando fuimos hasta el centro de visitantes, nos dimos cuenta que nos habíamos pasado la entrada del estacionamiento. Por si a caso, preguntamos a un ranger si podíamos aparcar donde lo habíamos hecho y nos dijo que sí, sin problema.
Cómo moverse dentro de Zion National Park
En Zion hay que dejar el coche estacionado y moverse dentro del parque con los autobuses gratuitos. Y, tenemos que ser sinceros, no está muy bien montado. Un poco caótico todo.
Entrada a Zion National Park
Zion National Park está incluido en el Annual Pass. Así que lo único que hay que hacer es enseñar la tarjeta y pasar. Nada más sencillo. En esta entrada te explicamos todos los detalles para conseguir el Annual Pass:
En Zion National Park, a parte de otro trekking, queríamos hacer la caminata más popular, The Narrows. Este trail es facilito y se puede hacer en familia con peques. La gracia es que vas andando por el agua que transcurre dentro del cañón. Pues bien, nuestro queridito monzón apareció de nuevo y no lo pudimos hacer. Lo decimos porque este monzón que se iba moviendo y inundando cada estado por el que pasaba ya nos había hecho cambiar nuestros planes durante la ruta. No pudimos visitar Death Valley porque estaba destrozado pero, a cambio, tuvimos la suerte de descubrir Alabama Hills en California.
Medio parque cerrado…
Llegamos a Zion y la mitad del parque estaba cerrado, ¿el motivo? El día anterior había caído una tormenta repentina que se había llevado por delante a 20 personas que hacían la ruta The Narrows y que no les dio tiempo a salir del agua. Pudieron rescatar a todos con vida excepto a una mujer que todavía la estaban buscando cuando fuimos nosotros. Al cabo de dos días, vimos en las noticias que la habían encontrado…muerta. Así que no dejaban acceder a una parte del parque porque estaban los equipos de rescate. La Ruta por la Costa Oeste de EEUU todavía tenía alguna sorpresita más guardada para nosotros…
Así que no nos quedaba otra que cambiar de ruta, en lugar de The Narrows que era bien facilita, hicimos Angel’s Landing que básicamente consiste en subir hasta la parte más alta del canyon de Zion. Y esto después de hacer trekking por Valley of Fire….De verdad que las vistas eran increíbles, IMPRESIONANTES pero fue duro llegar hasta arriba.
Inundaciones repentinas en Zion National Park
Aquí no acaba la cosa, cuando acabamos de hacer la ruta de Angel’s Landing, que estábamos destrozados, nos dimos cuenta que estaban evacuando el parque por aviso de inundaciones repentinasgraves (como las del día anterior). El tema es que nos llegó un aviso al móvil. No sabemos en qué momento se habían hecho con nuestros datos pero bueno, welcome to USA.
Con el bus nos llevaron hasta el centro de visitantes. Allí la gente estaba como loca, corriendo y recogiendo todo. Tuvimos que salir corriendo con el coche. Pero de camino, empezó a diluviar y llegamos al coche como si nos hubiéramos metido en una piscina. Para darle más emoción, cortaron la carretera que atravesaba el parque y que nos llevaba directamente hasta el alojamiento de Bryce. En lugar de eso, tuvimos que volver a dar una vuelta gigantesca con el coche reventados del trekking. No comments.
Angel’s Landing
Angel’s Landing fue el trail que escogimos para hacer en Zion National Park. Este trail te lleva hasta la parte más alta del cañón de Zion y llegar hasta la parte más alta es muy pero que muy emocionante. Las vistas son de vértigo. Absolutamente impresionantes tanto en el final como durante todo el recorrido.
Avisamos que es un trail un poco duro. No es duro técnicamente más allá de ir con cuidado para no caer al vacio, pero habría que ser muy pero que muy torpe. El sendero está perfectamente acondicionado y en buen estado. Decimos que es duro porque es todo, todo en subida y con mucho desnivel. Si no estás acostumbrado a andar o a hacer este tipo de rutas, no lo recomendamos para nada.
Subiendo a Angels Landing en Zion. Ruta por la costa oeste -ViatgeLovers.com
De camino a Bryce Canyon
Como ya os hemos contado, tuvimos que dejar dar una vuelta enorme para llegar hasta nuestro alojamiento. Esa noche, dormimos en un sitio precioso a tan solo 5 minutos de la entrada de Bryce Canyon.
Dormimos en Quality Inn Panguitch/Quality Inn Bryce Canyon a las afueras de Panguitch. Nos costó 96$/noche. Maravilloso alojamiento en medio de la naturaleza y con unas vistas preciosas. Todo super limpio. Cama comodísima. Se puede aparcar en la puerta de la habitación. Además el desayuno fue espectacular.
Siguiente etapa…
Al día siguiente visitábamos uno de los parques más espectaculares, Bryce Canyon. Este parque nacional es increible. Aunque habíamos visto mil fotos, verlo en directo fue indescriptible. Bryce tiene paisajes de otro planeta. No os lo podéis perder…
Por fin llegábamos a Las Vegas! Y poco podemos decir de esta vibrante ciudad que no se sepa ya. A nosotros nos fascinó, nos sorprendió y nos impactó y eso que pensábamos que nos iba a gustar. Para visitar Las Vegas hay que poner en pausa la conciencia sobre el cambio climático, el derroche energético y el consumismo salvaje y observarla como si estuviéramos dentro de un espectáculo non-stop. Los juicios de valor ya los podéis poner en un ladito para conocer de cerca el capitalismo salvaje y amoral de Las Vegas. Te lo contamos todo en esta entrada. ¿Nos acompañas?
Anteriormente…
El día anterior habíamos llegado a Las Vegas después de visitar Alabama Hills, una maravilla de paraje que parecía sacado de una película. Si todavía no la has leído, no te pierdas esta entrada:
Habíamos llegado el día anterior a Las Vegas y, por la noche, estuvimos paseando por el Strip de Las Vegas alucinando literalmente con la ciudad en su máximo apogeo. En esta entrada te contamos toooodo lo que disfrutamos en Las Vegas.
Cuánto tiempo dedicarle a Las Vegas
Nosotros creemos que si Las Vegases una parada dentro de unViaje por la Costa Oeste de EEUU, con un día entero a tope sería suficiente, máximo dos. Las Vegas hay que verla de día, pero, por supuesto de noche. Hablamos de un día completo que incluya día y noche.
Otro tema es si vamos a Las Vegas expresamente de vacaciones. Es decir, solo a estar en Las Vegas, salir de fiesta, ver espectáculos y jugar en los casinos. En ese caso, dependerá del tiempo que le queráis dedicar y el dinero que os queráis gastar.
Alojamiento en Las Vegas
Alexis Park All Suite Resort (Las Vegas). 94$/noche. Nos sorprendió a lo grande el alojamiento, en positivo! Habitación enorme tipo apartamento. Con minicocina, camas enormes, baño enorme. Todo a lo grande como en Las Vegas. Tenía 3 piscinas. Todo fantástico. Eso sí, no estaba en el Strip. Había que andar un poquito.
Nos sorprendió muchísimo que los precios de los alojamientos en Las Vegas era mucho más bajos de lo que pensábamos. Sobre todo, si lo comparábamos con otros puntos del Viaje por la Costa Oeste. Hay todo tipo de alojamiento y para (casi) todos los presupuestos.
Normalmente la gente tiende a buscar un hotel en el Strip. Nosotros no nos alojamos en el Strip. Nos alojamos como a 15′ andando del Strip. El hotel nos encantó, era enorme, las instalaciones eren geniales, tenía 3 piscinas y todo tipo de servicios, la habitación era brutal y el baño todavía más peeeero tenemos que decir una cosa, hay que andar un poquito desde el Strip y quizás no a todo el mundo le apetezca. También hay que tener en cuenta que andar hasta el Strip con el solazo de Las Vegas se puede hacer todavía más largo. A nosotros sí nos compensó y tampoco nos importó lo más mínimo, pero dependerá de cada persona.
Otro punto a favor es que el hotel tenía aparcamiento, imprescindible porque llegábamos en coche. Este punto, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de buscar alojamiento en Las Vegas.
Cómo visitar Las Vegas
Nosotros llegamos a Las Vegas en nuestro coche de alquiler, pero para visitar el Strip lo hicimos a pie, con el bus (DEUCE) y con el Monorail. No recomendamos para nada desplazarse por el Strip de Las Vegas en coche porque está bastante congestionado.
Lo que hicimos nosotros fue comprar el billete de bus de DEUCE de 24h. El bus te lleva desde la mítica señal de Welcome to las Vegas hasta Freemont Street. Es muy muy práctico. El billetes lo compramos en las máquinas que hay cerca de las paradas de bus. Por supuesto, se puede pagar con tarjeta.
Este bus funciona las 24 horas del día con una frecuencia de entre 15 y 20 minutos. En hora punta, puede ir un poco lento porque hay tráfico en el Strip. El funcionamiento es muy fácil, una línea sube y la otra baja, así de simple.
Una cosa que hay que tener muy en cuenta sobre este bus, el aire acondicionado está como en el polo norte. En Las Vegas les da bastante igual el cambio climático y, de hecho, en todos los sitios en los que estuvimos durante la Ruta por la Costa Oeste. De verdad que hacía mucho frío. Ya en los buses lanzadera de Yosemite National Park alucinamos con el frío que hacía pero, nada comparado con este bus del hielo en Las Vegas. En serio, nosotros estábamos congelados. Pero como ya llevábamos chaqueta para el interior de los hoteles y casinos, como mínimo nos podíamos tapar un poco.
Monorail, el Air Train de Las Vegas
También nos subimos a Las Vegas Monorail para movernos entre algunos de los hoteles del Strip. Este tren es una experiencia más de Las Vegas y hay que probarlo. El Monorail conecta los hoteles del Strip, es gratuito y va de hotel en hotel sin tener que salir a la calle. No hace falta alojarse en los hoteles por donde pasa el Monorail para utilizarlo, es de libre acceso .
Qué visitamos en Las Vegas
¡Welcome to Las Vegas!
A primera hora de la mañana, subimos al bus DECAI y bajamos en la última parada, sin duda, la más famosa, la señal de Welcome to Las Vegas.
Nos habían dicho que siempre había mucha cola para hacerse la foto, pero la verdad que, quizás porque era muy temprano todavía, solo había un par de grupos delante nuestro y rápidamente estábamos posando debajo de la señal.
Una recomendación: creemos que es mejor ir durante el día, sobre todo para hacer la foto. Durante la noche, la señal está iluminada y es muy chula pero para que queden bien las fotos es un poco más complicado. Y, vamos a ver, allí se va a hacerse la mítica foto, no a visitar un museo.
Organización ante todo. Nosotros nos hicimos la foto el uno al otro y luego le pasamos el móvil a la mujer que teníamos delante para que nos hiciera las fotos. Previamente, nosotros les habíamos hecho las fotos. Así lo hace todo el mundo. La gente tiene mucha paciencia y se espera. No hay problema. Eso sí, para no hacer desesperar a la gente que está en la cola asándose bajo el Sol, sería un detallito llevar la pose pensada antes de que llegue el turno.
Las Vegas -ViatgeLovers.com
Hoteles y casinos del Strip
Subimos en el Bus DECAI y fuimos bajando en todas las paradas que quisimos. Los hoteles son parques de atracciones. A veces, nos costaba encontrar la salida…impresionante. Los hoteles no son los típicos hoteles. Todos están customizados y ambientados en alguna temática, puede parecer cutre pero de verdad que está tan bien hecho que no lo es.
Para movernos entre algunos de los hoteles, utilizamos el Monorail que va de hotel en hotel con aire acondicionado y sin tener que salir a la calle. El Monorail es gratuito.
Dentro de los hoteles y casinos hace mucho frío. Imprescindible llevar una manga larga y algo para el cuello. El trono del frío polar se lo lleva el bus.
Os hacemos un listado de los hoteles/casinos que visitamos.
Luxor Hotel. Este hotel es impresionante. Por dentro, han recreado el interior de una pirámide. Brutal.
Excalibur Hotel. La decoración exterior de este hotel es buenísima.
Hotel Excalibur en Las Vegas -ViatgeLovers.com
New York- New York Hotel and Casino. Este es uno de los hoteles que nos pareció que mejor ambientado estaba. Una pasada de verdad. Las calles de Nueva York recreadas con todo detalle. En el exterior, tienen una Replica de la Estatua de la Libertad. Foto obligada.
New York-New York en Las Vegas -ViatgeLovers.com
CityCenter. Es como un centro comercial enorme con un montón de cosas para visitar. Recomendamos dar un buen paseo, porque como os estáis imaginando, no es un centro comercial normal y corriente, es todo un espectáculo.
The Cosmopolitan Las Vegas. Un casino enorme. Siempre es curioso entrar y ver la fauna que invade los casinos a cualquier hora del día.
Planet Holywwod Resort and Casino. Este hotel/centro comercial/casino está ambientado como si fuera de noche. Cielo estrellado y nubes claras. Increíble. Lo atravesábamos entero para ir y volver de nuestro hotel porque ocupaba una manzana entera y así no teníamos que andar por la calle. Hacía bastante frío dentro.
Bellagio. Lo mejor del Bellagio sin duda es el espectáculo nocturno de las fuentes.
Paris Las Vegas. Un hotel recreando los iconos más míticos de París. Incluida una réplica de la Torre Eiffel. Foto obligatoria.
Paris-Las Vegas. ViatgeLovers.com
Caesars Palace. Uno de los hoteles más míticos y que se encuentra en la localización estrella del Strip.
The Linq Promenade. Esta calle está repleta de restaurantes y puestos de comida rápida. Por si os interesa, hay un In N’ Out al que hay que ir sí o sí!
Gondola Rides at Venetian. Imprescindible ver el brutal montaje que tienen con las góndolas. Nosotros alucinamos. Te entra aquella cosa del gigantesco derroche energético con estos sitios así pero vamos que sorprenderte te va a sorprender. Todo lo bestia y a lo grande.
Hotel Venetian en Las Vegas -ViatgeLovers.com
Fremont Street, final del Strip
Esta calle, Fremont Street, es la última parada del Bus DECAI. A nosotros no nos pareció gran cosa comparado con todo lo que ya habíamos visto. Es una calle cubierta con un montón de tiendas de souvenir y restaurantes muy caros. La música por los altavoces está a reventar y hay un montón de homeless en una situación deplorable a los que mucha gente mira como si fueran parte del decorado.
Espectáculos de noche
Cuando cae la noche, Las Vegas todavía coge más ritmo (vale, esto ya lo sabe todo el mundo…). Las calles se llenan de gente (de todo tipo de gente…) hay que verlo en directo. Por cierto, allí podéis ir de cualquier manera, es prácticamente imposible que podáis llamar la atención. La gente en general va bastante bebida y drogada, el ambiente a medida que avanza la noche va subiendo de tono. Además es cuando mejor temperatura hay y eso hace que todo el mundo salga en masa. La mayoría de turistas locales se pasan el día encerrados en el hotel y después salen cuando cae la noche.
Imperdible ver de noche el brutal espectáculo de The Volcano y las Fuentes del Bellagio. Impresionante. Nosotros pensábamos que era el típico espectáculo de fuentes y lucecitas y nada que ver. En Las Vegas es todo a lo grande.
The Volcano todavía nos alucinó más que las Fuentes del Bellagio.
Los horarios de The Volcano es a las 20h, 21h, 22h. Y las fuentes del Bellagio cada 15′.
Otra opción muy chula para disfrutar de Las Vegas por la noche y verla en su máximo esplendor es hacer un tour nocturno por Las Vegas.
Excursiones desde Las Vegas
Una de las excursiones más chulas para hacer desde Las Vegas es visitar el Valley of Fire. Nosotros visitamos este precioso State Park con nuestro coche de alquiler pero también se puede hacer en una excursión organizada con guía en español.
Siguiente etapa…
Al día siguiente, dejábamos atrás Las Vegas y visitábamos Valley of Fire y el impresionante Zion National Park donde, de nuevo, las lluvias nos dieron algun sustito…Te lo contamos todo en esta entrada:
Recorrer Bolivia por Libre ha sido para nosotros la mejor manera de descubrir este país. Bolivia cuenta con unos paisajes absolutamente brutales que se salen muchísimo de lo normal. No hemos visto en ningún lugar del mundo paisajes tan impresionantes como los del Parque Nacional Eduardo Avaroa. Ya os han entrado ganas de viajar a Bolivia? Pues continua leyendo porque os hemos preparado una guía donde hemos intentado transmitir todo lo que sentimos y vivimos en este precioso viaje para que os podáis trasladar hasta los maravillosos paisajes de Bolivia, su cultura y su tradición. ¿Nos acompañas?
Laguna Colorada, otro de los lugares donde pasamos muchísimo frío pero mereció la pena aguantar!
Itinerario Bolivia por Libre
Os presentamos nuestra guía de viaje por Bolivia por Libre durante 14 días completos. Hay que tener en cuenta que la ruta que seguimos durante este viaje realmente fue la siguiente: Desierto de Atacama-Bolivia- Centro de Chile y duró un total de 24 días completos.
Empezamos la ruta por el desierto de Atacama, entrando a Bolivia a través del parque nacionalEduardo Avaroa y el Salar de Uyuni. Continuamos por el suroeste de Bolivia hasta llegar a La Paz.
El viaje lo acabamos de nuevo en Chile visitando Valparaíso, Viña del Mar y Santiago de Chile. Casi nada!
Villa Tunari no es que sea un lugar muy turístico, pero a nosotros nos hacía gracia conocer un ambiente más rural y era el lugar perfecto para ver de cerca a los monos aulladores.
Habíamos visto mucha ciudad en Bolivia y nos apetecía algo diferente. Es un mini pueblo rodeado de vegetación con cuatro casas y un par de calles. A nosotros nos encantó pero entendemos que es algo personal.
Uno de los motivos por los que fuimos era para visitar elParque Machíadonde pudimos ver a monos negros aulladores, nos quedamos con las ganas de verlos en Costa Rica y no dudamos en desplazarnos hasta Villa Tunari para verlos. En una ruta por Bolivia, no sería de lo imprescindible. Llegar hasta allí son 4 horas de carretera desde Cochabamba.
Mono aullador en Parque Machía, Villa Tunari, Bolivia -ViatgeLovers.com
Cochabamba
Cochabamba es una ciudad muy moderna y con alto nivel adquisitivo. Nosotros la visitamos en una tarde. Llegamos a media mañana de Villa Tunariy por la noche teníamos bus nocturno aLa Paz. Tiempo más que suficiente a no ser que os encante ir de compras, de bares y restaurantes, entonces sí que es vuestro lugar donde pasar horas y horas.
Plaza de Armas de Cochabamba -ViatgeLovers.com
La Paz
La Paz nos encantó. Nos habían dicho que la gente o se enamora de La Paz o la odia. Nosotros somos de los que nos enamoramos.
En extensión es una ciudad enorme pero lo que se tiene que visitar está bastante concentrado. Por lo que no haría falta dedicarle más de un par de días. Nosotros hicimos tres días porque queríamos visitar algunos rincones que estaban cerca de la capital. En concreto, visitamos el Valle de la Lunae hicimos trekking por el Valle de las Ánimas. Dos lugares que son PRECIOSOS!!
La preciosa catedral de La Paz -ViatgeLovers.com
La Altura en la Paz
Lo que sí que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una visita a La Paz es la altitud a la que se encuentra. La altura hace que un lugar que visitarías en un día, aquí, necesites dos. Te agotas muchísimo y la ciudad está llena de subidas y bajadas. Una subida que harías dando saltitos en Barcelona, en la Paz te vas a tener que parar unas cuantas veces para recuperar el aliento. Por este motivo, moverse en los impresionantes y económicos teleféricos de la ciudad es sin duda la mejor opción para desplazarse en La Paz.
No estamos hablando del mal de altura (que nosotros no tuvimos en Bolivia pero sí en Cuzco donde estuvimos enfermxs un par de días). A lo que nos referimos es a la falta de oxigeno que se sufre en estos niveles de altitud. Es decir, te cansas cuando das dos pasos.
Qué ver en Bolivia por Libre
Bolivia es un país muy completo que tiene un buen equilibrio entre paisaje y ciudad. Nosotros intentamos que hubiera un equilibrio entre estos dos elementos. Si nos sigues, sabrás que lo nuestro es la naturaleza, pero en Bolivia dedicamos tiempo y ganas a descubrir una cultura e historia que nos dejó fascinadxs. Un país de contrastes que no nos dejó de sorprender en ningún momento.
A punto de cruzar la frontera con Bolivia y el paisaje ya era ASÍ! -ViatgeLovers.com
Visitamos muchísimas cosas y lugares en Bolivia (intensidad modo on!) Aquí os hemos hecho un pequeño ránking de Lo Mejor de nuestra ruta por Bolivia. Mucha atención!!
Estos géysers en el PN. Eduardo Avaroa se encuentran a 5.000msnm. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com
El Parque Nacional Eduardo Avaroa es el lugar más impresionante que hemos visitado en todos nuestros viajes. Y, con eso, ya lo decimos todo! Los paisajes que vimos en Eduardo Avaroa nos dejaron sin palabras. Fue impactante. Visitamos el Parque Nacional en un tour de 3 días que empezamos en San Pedro de Atacama y acabamos en Uyuni. Aprovechamos el tour para cruzar la frontera de Chile a Bolivia y empezar nuestro viaje por Bolivia. Otra manera de visitar este Parque Nacional es hacerlo desde Uyuni. En Uyuni todxs lxs viajerxs llegan para visitar el Salar de Uyuni pero imprescindible optar por un tour que también llegue hasta Eduardo Avaroa. Lo más TOP de Bolivia.
Cactus mega gigantes en la Isla Incahuasi! De lo más precioso del Salar de Uyuni -ViatgeLovers.com
El Salar de Uyuni es otro indispensable de Bolivia al mismo nivel que Eduardo Avaroa. Un paisaje sacado de otro planeta. No nos podíamos sentir más afortunadxs de estar allí. Recomendamos 100% incluir la visita a la Isla Incahuasi. La entrada no está incluida en los tours que llegan al Salar de Uyuni pero es un precio casi simbólico y la isla es fascinante. Nos faltan palabras para describir tanta belleza.
Preciosas vistas desde el Templo de San Francisco al Cerro Rico. Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com
Potosí es uno de los símbolos mineros de Bolivia. Una visita obligada para profundizar en la cultura e historia del país. Además de visitar la ciudad y los elementos principales, nosotros también hicimos un recorrido por una de las minas de Cerro Rico. La visita nos aportó mucho pero no fue una de aquellas experiencias que piensas oh que bonito! No. Vimos cosas que gustan y otras que no gustan. Pero todo ayuda a comprender y a entender. Conocer un país no solo es ver lugares «bonitos». Eso sí, Potosí está a muuuucha altura. Hay que tomarse la visita por la ciudad con mucha calma porque cuesta respirar a cada paso.
Vistas al patio de la universidad desde la Torre de San Miguel. -ViatgeLovers.com
Sucre es conocida como la ciudad blanca de Bolivia. Las fachadas de las casas pintadas de un color blanco impecable y las calles adoquinadas nos enamoraron. Esta ciudad es como un museo al aire libre. Preciosa. Además, al estar a menor altura, el clima es mucho más templado y agradable. Con un día completo o un día y medio sería tiempo suficiente para visitar la ciudad.
Vistas de La Paz desde uno de los teleféricos. La Paz nos encantó máximo! Bolivia por Libre -ViatgeLovers.com
La Paz nos encantó!!! Ya lo hemos dicho antes pero es que La Paz tiene taaaanto por ofrecer! Que ciudad tan fascinante en todos los sentidos. Imprescindible hacer un recorrido en teleférico para ver la ciudad des del aire. Muy importante tener en cuenta la altura a la que se encuentra La Paz, rondando los 4.000msnm en algunos puntos de la ciudad. Eso se traduce en que un simple paseíto se convierte en una travesía agotadora.
Eso sí hay que ser prudente y realista. La Paz es La Paz, hay que estar alerta para evitar robos o situaciones desagradables. Nosotros nos sentimos muy segurxs en todo momento. Siempre nos movimos en transporte público (teleférico y buses) y no tuvimos problema alguno. Tan solo en una situación, ya vimos lo que iba a pasar y nos metimos en una estación de teleférico que había cercana. Nada de dramas. Pero somos turistas y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. En la entrada de La Paz tenéis una lista de medidas de «seguridad» y los típicos timos y estafas a viajerxs.
El Valle de la Luna se encuentra muy cerquita de La Paz y se puede llegar fácilmente en transporte público. Un lugar sorprendente como poco. Lo malo es que la urbanización descontrolada de la zona se está cargando el valle a un ritmo acelerado. Una pena porque es un lugar super peculiar y diferente! Se puede visitar en una mañana intensa y volver a La Paz para medio día.
En la cima del Valle de las Ánimas! -ViatgeLovers.com
El Valle de las Ánimas es un trekking complicado en un paraje sobrenatural. Llegar en transporte público es fácil aunque nos costó encontrar la manera de hacerlo (ahora ya hemos hecho el trabajo por ti y te lo contamos todo), lo difícil es seguir una ruta que no está nada señalizada y que transcurre por pendientes nada seguras. Nosotros alucinamos con el paisaje pero tuvimos un momento muy duro por culpa de la altura que casi nos hizo volver (nos encontramos muy pero que muy mal) y otros varios por darnos cuenta de donde nos metíamos….eso sí el lugar es único!
Alojamientos Bolivia por Libre
Los alojamientos en Bolivia fueron siempre alojamientos sencillos y con buena relación calidad-precio. Quedamos muy contentxs con todos. En especial con el de Sucre (una maravilla)! Quizás el que menos recomendaríamos es el de Potosí. Necesita una reforma a fondo y eran un poco ratas con el desayuno. Hemos puesto el precio en euros para no tener que hacer la conversión. Los reservamos todos a través de Booking.com, siempre pagamos en efectivo y en moneda local.
Uyuni:Hotel Salcay.(22€ noche) Habitación y baño privado. Desayuno espectacular. Excelente localización en pleno centro. A dos minutos de la zona de buses.
Potosí:Hostal San Marcos. (18€ noche) Habitación y Baño privado. Desayuno incluido. Antigua casa colonial que debió ser más que preciosa en su día pero que cuando fuimos nosotros estaba en muy mal estado de conservación. Muy Buena localización.
Sucre:Alpaca My Bags Homestay.(15€ noche) EXCELENTE. Con diferencia el mejor alojamiento en Bolivia. El más barato y el de más calidad. Inmensa casa privada totalmente reformada. Alquila habitaciones enormes con baño privado y hasta vestidor. Desayuno delicioso y muy abundante. Propietarios encantadores. Nos hicieron sentir como en casa. Lo recomendamos 100%.
Villa Tunari:Mirador Villa Tunari. (42€ noche) Casita independiente dentro de un recinto privado. En Villa Tunari solo hay un par de alojamientos. Este es uno de ellos. Una grata sorpresa. Recinto rodeado de vegetación y con acceso al río. Piscina, aire acondicionado, tele por cable en la habitación y riquísimo desayuno. Un retiro en medio de la naturaleza.
La Paz: Hostal Sol Andino.(22€ noche) Habitación y baño privado. Excelente desayuno. Localización inmejorable en La Paz. Zona muy segura. Quedamos muy encantadxs con este alojamiento.
Información práctica para viajar a Bolivia por Libre
⇒Pasaporte, visado y Aduana
Con pasaporte español no es necesario tramitar visado para entrar a Bolivia. El máximo tiempo que se puede permanecer en el país son 30 días, lo que es bastante menos que en otros países latinoamericanos.
Hay una famosa tasa de 25$ que se tiene que pagar para salir del país en el aeropuerto de La Paz. Pues bien, después de que todo el mundo nos advirtiera sobre LA TASA (preguntamos en agencias turísticas, en el hotel y en información Turística en La Paz), llegamos al aeropuerto y nadie nos cobró nada. Y nosotros allí con nuestros 50$ en el bolsillo. No entendimos nada. A otros pasajeros los llamaron por megafonía y pagaron «algo» en la misma puerta de embarque, pero no tenemos ni idea de qué era.
El caso es que no sabemos si la tasa ya estaba incluida en nuestros billetes de avión como sucede en Cuba porque no le encontramos otra explicación. Lo extraño es que nos aseguramos bien del tema de la tasa. De hecho, también sale en las mega famosas guías de viaje y en la web de la embajada española en Bolivia. El tema es que nos fuimos con los dólares sin gastar. La verdad que no entendimos nada. Quizás haya habido un decreto ley mega reciente y ya no se cobra esta tasa o se cobra mediante los billetes de vuelo. Un misterio. Si alguno de nuestrxs lectores viaja a Bolivia y se entera de lo que sucede con esta tasa, por favor que nos lo haga saber!
La Isla Incahuasi. -ViatgeLovers.com
⇒Moneda, tarjetas, efectivo y casas de cambio
En Bolivia todo funciona con efectivo. Olvidaros de las tarjetas de crédito. Sacar dinero de los cajeros puede ser una odisea. Todo el día hay larguísimas colas en frente de los cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo. Lo mejor es llevar el dinero ya desde casa en dólares o en euros y cambiarlos allí. Hay «casas» de cambio por todos los rincones y con un muy buen cambio. Las casas de cambio a veces parecen puestecitos poco serios pero son muy legales. Nosotros cambiamos divisa con un cambio inmejorable!
⇒Seguridad en un viaje a Bolivia por Libre
Volvemos encantadxs con los niveles de seguridad de Bolivia. Solo hay que tomar las precauciones típicas para evitar robos por descuido. Como mucho, no se recomienda subir a un taxi una vez oscurece. Por el resto, unas sensaciones fantásticas. Evidentemente, hay que tener sentido común y los ojos abiertos, porque también hay viajeros que van como si estuvieran en su casa (que no debe ser Barcelona) y luego explican cada cosa…pero que la mayoría de «cosas» son fácilmente evitables. Bolivia se puede disfrutar sin tensiones ni problemas!
Por desgracia al poco de volver de Bolivia empezaron a producirse disturbios muy violentos entre los partidarios y detractores de Evo Morales y la autoproclamada presidenta. Si vais a viajar en breve, recomendamos estar muy bien informados sobre la situación y consultar la web del ministerio de exteriores. A esto ahora se le añade el tema del COVID, así que imprescindible informarse en los canales oficiales antes de viajar.
⇒El Mal de Altura en Bolivia por Libre
Como hemos comentado antes, nosotros no sufrimos mal de altura en ningún momento. Solo dolor de cabeza y algún mareo. Lo que sí notamos fue la falta de oxigeno que se agudiza por la gran contaminación del aire. Nos cansábamos a cada paso que dábamos. En Bolivia venden medicamentos en la farmacia para el soroche o mal de altura. Si los síntomas no se os pasan después de unos días, es muy importante que acudáis a un centro de salud.
La altura es por lo único que os debéis preocupar en Bolivia. Durante nuestro viaje, la máxima altitud a la que estuvimos fue a 5.000 metros por encima del nivel del mar. Nos despertamos con 10 años más encima ?
En Eduardo Avaroa llegamos a estar a 5000msnm y como veis hacía un poquito de frío-ViatgeLovers.com
Cómo desplazarse en Bolivia por Libre
Uno de los motivos para viajar a Bolivia por libre es la facilidad con la que nos podemos desplazar a lo largo y ancho del país. Bien sea en transporte público o con compañías privadas de autobuses, moverse por Bolivia no va a ser un problema.
Tenemos que decir que nos sorprendieron en positivo en lo que se refiere a la conducción. Mucho mejor que en Perú. Eso sí, Bolivia es un país muy montañoso y la mayoría de carreteras son kilómetros y kilómetros de curvas. Si tenéis tendencia a marearos, mejor tomar alguna pastillita…lo decimos por experiencia.
Existe una extensa red de autobuses y furgonetas que funcionan maravillosamente, os contamos un poco más en detalle. ¡Mucha atención!
⇒Autobuses de larga distancia
Hay multitud de empresas de autobuses que conectan todas las ciudades y pueblos por un precio más que justo. La calidad de los autobuses no siempre es la mejor. Incluso las compañías con más buena fama como Transcopa dejan mucho que desear. La parte positiva es que el precio es muy barato incluso para trayectos largos.
Para hacer viajes nocturnos en bus, nosotros siempre compramos autobuses cama. Estos buses fueron nuestros mejores aliados en Bolivia por Libre. Eran cómodos pero a pesar de anunciar que tenían baño, una vez no funcionaba la luz (un show ir al baño) y el otro directamente no funcionaba el baño en si. El bus fue haciendo paradas en medio de la noche. Y eso que en estos casos, optamos por compañías de más categoría. Cuando se llega de madrugada a las terminales de autobuses, siempre es recomendable esperar dentro de la terminal hasta que se haga de día. Los buses no suelen tener calefacción, así que hay que ir preparados para estos trayectos.
Para trayectos diurnos de menos horas, comprábamos el billete de cualquier bus.
Nuestro bus de Uyuni a Potosí -ViatgeLovers.com
⇒Furgonetas para conectar poblaciones pequeñas
Para conectar poblaciones más pequeñas, hay furgonetas que actúan a modo de transporte público (de hecho, lo son). Por ejemplo, para ir hasta Villa Tunari, cogimos una furgoneta que sale de una calle cercana a la terminal de autobuses deCochabamba. Como os decimos, se puede llegar a cualquier rincón en transporte público.
⇒Vehículos viejos pero servicio muy eficiente
Los vehículos en general son muy antiguos y contaminantes pero nosotros nos quedamos totalmente alucinados con la extensa red de transporte. En especial, por lo bien que están todas las ciudades y poblaciones remotas conectadas y por la alta frecuencia del servicio. Moverse por Bolivia es realmente fácil.
⇒Fabuloso transporte público urbano
Dentro de las ciudades también cuentan con un ejército de autobuses y furgonetas. Es posible ir de una punta a otra por un precio que varia entre 1bs y los 1.50bs por persona. Terminales de autobús, aeropuertos y atractivos principales de la ciudad están conectados en transporte público.
Nosotros quedamos encantadxs con el transporte público. No hay paradas concretas (aunque empiezan a haber). Las furgonetas tienen un cartelito en la parte delantera donde están escritos todos los lugares a los que se dirige. También pueden estar numeradas o tienen letras para identificar la ruta. Cada furgoneta hace una ruta dentro de la ciudad y para pararlo tan solo hay que levantar la mano, subirse y cuando quieras bajar (dentro de esa ruta) avisar al conductor. Actúan casi como un taxi. El sistema es genial.
Además, hay mil furgonetas y todo el rato están pasando una detrás de otra de manera constante. Si veis que llega vuestra furgoneta y no os da tiempo de subir, no hace falta que corráis, en un par de minutos (máximo) pasará otra.
La parte negativa es que, como hemos dicho antes, los vehículos son muy viejos y contaminan en exceso. En algunas calles de Potosí se hacía casi imposible respirar.
Somos fans del transporte público de Bolivia! -ViatgeLovers.com
⇒Taxi, a evitar
El mundo del taxi en Sudamérica es un mundo un tanto turbio. A nuestra llegada a Potosí, no nos quedó otra que tomar un taxi para llegar al hostel porque tuvimos algún problemilla con la altura. Preguntamos a una policía y nos avisó que tomar un taxi podía ser muy peligroso sobre todo para extranjeros aunque por la noche también lo era para la gente local.
En nuestro caso, era pleno medio día. Nos dijo que miráramos que fuera «oficial» (muy difícil de comprobar) y que era «buena hora» para tomar uno. Paramos a varios taxis pero cuando nos asomábamos por al ventanilla y veíamos al sujeto conductor, lo desestimábamos. También preguntamos a una familia que teníamos al lado que nos dijo el precio que nos tendría que cobrar por ir hasta nuestro alojamiento. Finalmente, tomamos un taxi que lo llevaba un chico muy majo y todo fue estupendo. Y, hasta aquí nuestra experiencia con el taxi. El resto del viaje siempre nos movimos en transporte público. Y es lo que recomendamos.
⇒Uber, not found
Actualmente uber solo tiene presencia en las grandes ciudades (grandes capitales) como La Paz. La verdad es que el transporte público o el taxi mismo es tan barato que el uber no sale a cuenta. Por ejemplo, para ir al aeropuerto desde nuestro hostel de La Paz, nos salía mucho mejor de precio el mismo transporte del hostel que era un taxi de confianza que no un uber.
Qué llevar en la mochila para viajar a Bolivia por Libre
Bolivia está a mucha altitud y esto quiere decir que va hacer frío. Mucha gente viaja a Sudamérica pensando que siempre hace la temperatura del Caribe. Nosotros hicimos este viaje cuando era invierno en Bolivia y hizo mucho frío. Todos los días estuvimos bajo cero. Eso sí, al estar a tanta altura, el Sol también calienta mucho más. Durante el mediodía hacía tantísimo calor cuando estábamos al Sol que incluso íbamos en manga corta. En cambio, en la sombra con abrigo, bufanda y guantes. Un contraste brutal.
En su verano, hay que llevar ropa de abrigo igual. Porque a la que se esconde el Sol, la temperatura baja en picado. Sobre todo en el parque de Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni el contraste térmico es muy acusado.
Por estos motivos os recomendamos que para viajar a Bolivia os llevéis un poco de todo. Esta es nuestra lista.
Ropa térmica y de mucho abrigo. Guantes, bufanda, gorro.
Ropa ligera. Para cuando de el Sol o en ciudades como Sucre y Villa Tunari donde hacía hasta calorcito.
Chaqueta. Indispensable.
Impermeable si viajáis en la época de lluvias.
Calzado de montaña impermeable.
Protector solar: gorra, crema, etc. Hace frío pero estamos siempre a muchísima altura, eso quiere decir que el Sol te abrasa la piel.
Tapones para los oídos. En los viajes nocturnos, lo vais a agradecer.
Final de nuestro viaje a Bolivia por Libre!
Hasta aquí el relato de nuestro viaje de Bolivia por Libre! Esperamos que te haya gustado y que te sea de mucha utilidad a la hora de preparar tu viaje. Puedes hacernos todas las aportaciones que quieras en la sección de comentarios…!
Os recordamos que el viaje de Bolivia fue la continuación de nuestra ruta por el Desierto de Atacama en el norte de Chile. Si todavía no lo has leído, no te puedes perder todo el viaje por Chile!
¿Estas pensando en viajar a Costa Rica por tu cuenta? En esta guía te detallamos todo nuestro roadtrip por uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Consejos, información imprescindible y toda la ruta por Costa Rica.
21 días completos recorriendo lo mejor del país en nuestro 4×4! Eso sí…ya os avisamos…Costa Rica es para lxs amantes de la naturaleza, de los animales, para viajerxs respetuosos con el medio ambiente, con ganas de andar y de cansarse, para los que no se quedan tumbados en la playa. Costa Rica tiene demasiado para ofrecer. No te la pierdas…!
Dia 22. Bogotá (visita exprés de la ciudad)-Barcelona
Observaciones sobre la Ruta por Costa Rica
Tortuguero
No fuimos a Tortuguero porque no era época de tortugas. Ir a Tortuguero no es barato ni cómodo, así que si no es época de tortugas no hace falta que vayáis. Pero no os preocupéis, porque en Costa Rica hay infinidad de cosas para visitar.
Las carreteras no están tan mal…pero tampoco bien
Sí, hace falta un 4×4 aunque sea pequeñito para moverse cómodamente por Costa Rica. No hace falta ser un super experto conductor pero, sin no tienes un vehículo 4×4 no te dejan circular por muchos parques nacionales como en el Sector Santa Rosa. Nosotros sufrimos incluso conduciendo un 4×4…
San José sí vale la pena
San José no es taaaan feo como lo pintan. De hecho a nosotros nos encantó el centro histórico, el mercado, los museos, etc. Merece muchísimo la pena dedicarle un día (o los que queráis) y, sobre todo, ir a comer al Mercado.
Canopy, un MUST en cualquier ruta por Costa Rica
Una actividad imprescindible en cualquier ruta por Costa Rica!! Hay diferentes empresas y rango de precios. No es barato pero no os arrepentiréis!! Nosotros lo hicimos en el Bosque Nuboso de Santa Elena. Lo contratamos directamente en nuestro alojamiento.
Uvita y el Parque Nacional Marino Ballena
Un truco para ahorrarte la entrada a este parque nacional: esperar hasta la hora del cierre. Entonces se puede acceder libremente. Parece mentira pero es así. Y no, no es nada ilegal. Además es la mejor hora para disfrutar de una impresionante puesta de Sol.
Puerto Viejo de Talamanca
Puerto Viejo de Talamanca nos gustó pero no sería una cosa que destacaríamos. Lo vimos muy muy turístico. Con muchos comercios de souvenirs, restaurantes, etc. Y todo muy enfocado para el turismo norteamericano.
Alojamientos de la Ruta por Costa Rica
La mayoría de los alojamientos en Costa Rica sonsencillos y respetuosos con el medio ambiente. Integrados y en sintonía con el paraje donde están ubicados. Nosotros os animamos a seguir está corriente y a dejar de lado cadenas hoteleras y grandes resorts.
Listado de alojamientos de la ruta por Costa Rica:
San José: nos alojamos en casa de unxs amigxs.
La Fortuna:Cabina Arenal (20$/noche). Una maravilla!!! Un mini apartamento independiente con el volcán arenal de fondo. No lo podemos recomendar más! Fantástico!!!
El Rincón de la Vieja: Rinconcito Lodge (39$/noche). El hotel está muy bien. Piscina incluida. Pero encontramos el precio muy elevado para la media de Costa Rica. Si vistáis el Rincón de la Vieja y tenéis coche, os podéis alojar en Liberia o Bagaces (mejor todavía) directamente y madrugar.
Liberia: Hostal Nanku (25$/noche). Habitación muy pequeña pero tenía una cocina enorme totalmente equipada. Fue el más justito de todos los alojamientos.
Bagaces:Hotel El Greco(25$/noche). El mejor alojamiento de todos con mucha diferencia. Si lo llegamos a saber, en lugar de quedarnos en Liberia, hubiéramos ampliado nuestra estancia en este maravilloso hotel para visitar El Rincón de la Vieja, Liberia y Llanos de Cortés. Nos enamoramos del hotel y del apacible pueblo de Bagaces.
Santa Elena: Mora’s Place B&B ( 20$/noche). Fantástico. La habitación, la cocina, las impresionantes vistas des de la terraza y el desayuno.
Manuel Antonio: Hostel Plinio ( 34$/noche). Nos encantó! Instalaciones y desayuno impresionante!
Puerto Jiménez:Cabinas The Corner(29$/noche). Nos asfixiamos de calor. En Costa Rica lo de tener aire acondicionado no se lleva porque en la mayoría de casos no se necesita, refresca mucho por la noche, pero es que aquí nos asamos. A parte de eso, un alojamiento correcto y a buen precio.
Refugio La Sirena, Corcovado: (Incluido en el precio que acordamos con el guía de Corcovado). Imposible alojarse si no se va con guía. Fantásticas instalaciones en medio de la naturaleza. Deliciosa y abundante cena.
Uvita: Casa Ballena Eco (Un fail en toda regla). El alojamiento había cerrado. Sin comentarios. Igualmente llegamos a un trato con el hombre que vivía en la casa y fue un poco raro pero salió bien. Booking también respondió excelentemente.
Cartago: Apartamento cerca del TEC (32$/noche). Sí, se llama así. Apartamento enorme para nosotros solos. GENIAL.
Sin duda la prioridad a visitar en Costa Rica son sus parques nacionales. Los parques nacionales son una maravilla. Salvajes y auténticos. Cuentan con una gran diversidad de fauna, flora e incluso clima. Todos son únicos y radicalmente diferentes entre si. No tiene absolutamente nada que ver Santa Rosacon Santa Elena ni estos con ningún otro. Tan pronto estas en un paraje desértico con volcanes activos como estas en medio de la selva más espesa que no deja pasar un rayo de luz. Algunos más adaptados (nos referimos a caminos adaptados para sillas de ruedas, medidas de seguridad, etc.) y otros totalmente intactos.
Precio y entradas de los parques nacionales en Costa Rica
Con el precio no siempre hemos estado de acuerdo. Tienen un precio más o menos fijo entre 12$ y 15$. Pero no es lo mismo pagar 15$ para visitar el Volcán Poás que no llega a 30 minutos aunque es precioso, que pagar lo mismo por visitar Santa Elena o Manuel Antonio que te puedes perder todo el día explorándolos. Pero es como lo tienen montado. La idea es que este dinero está destinado a la preservación y mantenimiento de los parques. Los parques nacionales los encontramos muy limpios y en condiciones muy salvajes cosa que tiene su encanto.
Por otro lado, si pagas 15$, como mínimo esperas que si han construido un puente, el puente se aguante en pie. Pero NO, no puedes cruzar porque el puente está hecho polvo y el guardaparques tumbado en la hamaca. Los caminos suelen estar en fatales condiciones (a excepción de Manuel Antonio y Santa Elena).
Es decir, si pagas 15$ esperas que haya «algo» de mantenimiento, si no, no hace falta pagar 15$. Podría ser gratuito o como mínimo pagar menos. A veces, con estos precios tan elevados, más que construir un parque natural, parece que hayan privatizado una parte de la naturaleza.
Conservación y protección de la naturaleza
Después de quejarnos un poquito, también hay que reconocer que la conservación de los espacios naturales cuestan mucho esfuerzo y dinero. La lucha contra el fuego, la reparación por desastres naturales y sobretodo la protección de la fauna salvaje de la caza furtiva y el tráfico de especies son otros de los enormes gastos. Por ejemplo, en el caso de Corcovado todo lo que recaudan está destinado a luchar contra la caza furtiva y la explotación ilegal de su selva.
La filosofía con la que han desarrollado el turismo en Costa Rica nos ha enamorado y nos ha dado mucha envidia. Un turismo respetuoso, amante de la naturaleza, que no destruye sus espacios naturales con monstruosos hoteles y que prioriza por encima de todo la conservación de su fauna y flora. Crucemos los dedos para que todo continúe como hasta el momento por muchos años más.
Qué ver en Costa Rica: Lo mejor de la Ruta por Costa Rica
El cráter del volcán Poás es inmenso. Es un volcán con mucha actividad. Nosotros tuvimos suerte y justo habían vuelto a reabrir el parque después de un período cerrado por alta actividad volcánica. PRECIO: 15$. Hay que reservar y pagar la entrada a través de la web de parques nacionales con antelación.
No había ni una sola nube que tapara ni el cráter ni los ríos de lava del Poás. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Fantástico. El acceso es muy cómodo y los cráteres impresionantes. Lo único que hay que tener en cuenta es que suele haber mucha niebla pero tal y como viene se va. Nosotros llegamos y estaba completamente tapado. Al cabo de unos minutos, se abrió y quedó totalmente despejado. PRECIO: 15$
Uno de los cráteres del volcán Irazú. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
¿Hemos dicho ya que Corcovado fue de las mejores experiencias de Costa Rica? Pues otra vez, Corcovado es el lugar ideal para ver animales pero también para ver parajes sacados de una película.
Corcovado es el parque más virgen y protegido de Costa Rica. Es obligatorio entrar con un guía autorizado. Nosotros hicimos un trekking de 40 kilómetros y dormimos en refugio. Fue muy cansado pero infinitamente gratificante. La experiencia más memorable de la ruta por Costa Rica.
Imposible enumerar todas las especies de animales que tuvimos la oportunidad de ver de cerca. Algunas de ellas, ni tan solo sabíamos de su existencia antes de verlas. Espectacular. Uno de los rincones más preciosos del planeta.
Algunos de los impresionantes lugares por los que pasamos durante el trekking de Corcovado. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Serpiente venenosa terciopelo, PN Corcovado. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Es uno de los parques más bonitos que visitamos. Lo tiene todo. Una cantidad enorme de animales, un bosque precioso y unas playas de ensueño. Aquí fue donde vimos más perezosos y guatusas. Incluso tuvimos la enorme suerte de ver un perezoso de tres dedos en el suelo que empezaba a trepar al árbol. Una experiencia muy emocionante. PRECIO: 16$. Cerrado los lunes.
Perezoso de tres dedos en Manuel Antonio. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Sin duda alguna el mejor lugar para disfrutar de las aguas termales es el Rincón de la Vieja. En el sector Santa María las aguas termales son idílicas. PRECIO: 15$.
Rincón de la Vieja, Sector Santa María. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Río Celeste se encuentra en el Volcán Manuel Tenorio. Habíamos visto fotos de este rincón pero nunca nos acabamos de fiar. Lo cierto es que ver el increíble color azul turquesa de Río Celeste en directo es fascinante. PRECIO: 12$
Río Celeste, (sin filtros ni photoshop, ni retoques) Volcán Manuel Tenorio. Costa-Rica-ViatgeLovers.com
Playa Naranjo en Sector Santa Rosa. Llegar a Playa Naranjo no es nada fácil a pesar de ir en un coche 4×4. Pero la recompensa fue enorme. El sendero que pasa por dentro del bosque está completamente tomado por iguanas gigantes. Es casi surrealista. PRECIO: 15$.
Llegar hasta la playa Naranjo en Sector Santa Rosa es toda una odisea…INDISPENSABLE tener un 4×4 para adentrarse en el parque. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Es la zona protegida de Bosque Nuboso de Costa Rica. Es una visita obligatoria. Nosotros hicimos trekking por Santa Elena y no por Monteverde básicamente porque la entrada era más barata (PRECIO Santa Elena: 16$). En Santa Elena vimos una de las serpientes más enormes de todas las que vimos en Costa Rica.
El Parque Nacional del Volcán Arenal en La Fortuna es un lugar ideal para hacer trekking y adentrarse en el denso bosque del volcán. Dentro del Parque Nacional, la vegetación es tan espesa que casi no penetra la luz. Las rutas están marcadas y son muy fácil de hacer por libre.
Desde dentro del bosque, es bastante difícil apreciar la forma cónica del Volcán Arenal. Para verlo bien, se debe ir hasta el aparcamiento y también desde la carretera se aprecia perfectísimament la forma.
Magníficas vistas al volcán Arenal desde la carretera que lleva al parque.
El Parque Nacional de Cahuita es Salvaje. Intacto. Una de las playas más espectaculares. Repleta de monos y ardillas rojas. PRECIO: donación voluntaria.
Coatí descansando en Cahuita. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Su peculiar playa en forma de cola de ballena merece la pena una visita a esta parque nacional, pero atención! Mejor entrar al parque a partir de las 16h porque ya no se paga entrada. Y, obligatorio quedarse a ver la puesta de sol.
Cola de Ballena en Uvita. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.comPuesta de Sol en Uvita. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Las Caratas Llanos del Cortés se encuentran muy cerquita de la localidad de Bagaces. Son un paraje magnífico. El baño está permitido y se pueden visitar desde la base y también desde la parte superior.
La preciosa caída de la cascada principal
Alquilar un coche en Costa Rica
⇒Mejor un 4×4
Alquilar un coche, si bien no es la mejor opción para el medio ambiente, es una muy buena opción para aprovechar el tiempo al máximo. Las carreteras tienen mala fama pero lo cierto es que la mayoría están en buenas condiciones, no siempre están asfaltadas pero se puede circular por todas con un coche 4×4.
Otro factor a tener en cuenta es que nosotros hicimos el viaje en época seca, por lo tanto no encontramos ni una sola vía embarrada, ni desprendimientos y no tuvimos que vadear ningún río porque no llevaban agua (o muy poca). Por lo que nos comentaron, en época de lluvias es un poco más complicado circular por ciertos caminos debido al fango y al aumento del caudal de algunos ríos que hay que vadear. Por lo tanto, si tenéis pensado hacer una ruta por Costa Rica en época de lluvias es imprescindible un 4×4.
⇒Mordidas
Si alquiláis un coche seguramente en la agencia ya os advertirán sobre este tema, la policía de tráfico acepta sobornos (mordidas es la palabra que utilizan).
No te paran si no has cometido ninguna infracción pero si por lo que sea cometes algún error y te pillan pues puede pasar. Un consejito, no miran lo que pagas porque no quieren que nadie se percate de que están cometiendo un delito. Te dan una funda o lo que sea para que lo metas dentro y no lo abren porque tienen cámaras en los vehículos. Puedes ponerle billetes de 1$ y que se lleven una agradable sorpresa cuando lo vean. Por supuesto, lo que más les duele es que vayas de legal y quieras ir a pagar la multa al banco. Eso sería lo que habría que hacer.
⇒Dónde estacionar el vehículo
A nosotros nos recomendaron aparcar el coche siempre en estacionamientos vigilados. Estos estacionamientos tienen diferentes tarifas dependiendo de la demanda y de lo turístico que sea el lugar. Lo importante es que siempre te dan un recibo del pago.
Hay que ir con cuidado con los supuestos «ayudantes de parqueo«. Gente que se pone un chaleco fosforito, empieza a hacer indicaciones para (supuestamente) ayudarte a aparcar y cuando te bajas del coche te vienen a pedir dinero. Lo peor es que te hacen creer que es un lugar vigilado y lo más probable es que ni esté permitido estacionar. Los estacionamientos vigilados son recintos cerrados o vallados, no se encuentran en medio de la calle.
⇒Radares de velocidad
No hay radares fijos (por el momento) pero la policía sí que se coloca en las carreteras más transitadas con cámaras. Nosotros casi nos volvemos locos pensando que habíamos pinchado o que le pasaba algo al coche cuando de repente todos los coches que nos venían de cara nos empezaron a hacer luces. Nos estaban advirtiendo sobre el radar (nada discreto). Cuando lo pasamos, los coches de detrás hacían luces a los otros para avisar. La verdad que pasarse el límite de velocidad es bastante complicado. Las carreteras no dan para correr, bien por el estado en el que se encuentran o bien porque son de un solo carril y suele haber alguien delante.
Vistas al volcán Arenal desde nuestro apartamento en La Fortuna. Ruta por Costa Rica -ViatgeLovers.com
Información práctica para hacer ruta por Costa Rica
⇒Moneda
En Costa Rica se puede utilizar el dólar y el colón. Algunos precios como por ejemplo alojamientos, coche de alquiler o el acceso a parques nacionales suelen estar en dólares para los extranjeros porque les sale más a cuenta (y menos al viajero). Nosotros recomendamos pagar con colones y solo pagar con dólares lo que sea estrictamente necesario (coche de alquiler, etc). Pero siempre que podáis, hacerlo en colones eso nos ayudó a rebajar mucho el presupuesto de nuestra ruta por Costa Rica.
⇒Precios en Costa Rica
Costa Rica no es taaaan exageradamente caro como se dice. Nosotros nos llevamos una grata sorpresa. Los alojamientos los encontramos baratísimos y en muy buenas condiciones. El máximo que pagamos por un alojamiento fue 32$/noche.
La fruta es deliciosa y muy barata pero el resto de comida en los supermercados sí que encontramos que era un precio elevado aunque nada fuera de lo común.
Los parques nacionales tienen una especie de tarifa plana de 15$ sea como sea el parque. Ya puede tener miles de hectáreas o ser un jardín de florecitas que siempre cobran lo mismo a lxs EXTRANJERXS. Evidentemente, como sucede en otros países de América latina (Perú, Ecuador,Argentina, etc.) hay un precio para turistas y otro para locales.
La gasolina, estaba un poco más barata que en Barcelona.
⇒Seguridad en una ruta por Costa Rica
Costa Rica es un país muy seguro. Nada más que añadir. Como mucho, puede haber algún carterista en las zonas más concurridas/turísticas. Tampoco es recomendable dejar pertenencias abandonadas en la playa mientras vas al agua y por supuesto no dejar nada de valor dentro de los coches (sentido común). Pero vamos, que lo decimos porque son consejos que siempre hay que tener presentes. Nosotros no percibimos ni la más mínima sensación de inseguridad en nuestra ruta por Costa Rica.
⇒Cómo moverse por Costa Rica
Nosotros recorrimos el país en coche de alquiler, un 4×4. Creemos que es la mejor opción para aprovechar el viaje cuando se va con un tiempo limitado.
Otra opción es moverse en transporte público. Hay una extensa red de autobuses que conecta los puntos más turísticos del país. Y combinando varios buses o bus y taxi es posible llegar a la mayor parte de los lugares. Como contrapunto, las distancias (ya más largas de lo esperado debido a las carreteras) se pueden eternizar y no son demasiado rigurosos con el cumplimiento de los horarios. Pero es una opción muy económica.
⇒Clima en Costa Rica
En Costa Rica también hace frío. Esto es un tema a tener en cuenta. Cuando cae el Sol en el norte y en el Valle Central hace bastante fresquito (por no decir frío). Hay que meter en la maleta ni que sea una chaqueta. También en las zonas altas como por ejemplo cuando se visitan volcanes, hace bastante viento y baja mucho la temperatura. Debido a este fantástico clima, la mayoría de alojamientos no tienen aire acondicionado y se valen de un ventilador para pasar el día. Por la noche, en según qué zonas, incluso es necesario incluso dormir con la mantita.
En Costa Rica tienen básicamente dos estaciones, la seca y la lluviosa. La lluviosa a groso modo sería entre Mayo y Noviembre y la seca, de Noviembre a Mayo. Aunque este patrón no es aplicable al 100% a todo el país . Dependiendo de la zona, estas dos estaciones pueden durar más o menos meses. Lo ideal es ir preparado para todo.
¿ Necesitas buscar alojamiento para tu viaje a costa rica?
Las Islas Galápagos son un tesoro natural, una burbuja dentro del planeta Tierra protegidas y resguardadas de peligros que amenacen su valioso ecosistema. Durante nuestro viaje recorremos las tres islas habitadas, San Cristóbal, Santa cruz e Isabela completamente por libre y a nuestro aire. Os contamos lo esencial e indispensable para planificar un viaje a las Galápagos por libre. Además, os detallamos lo mejor de cada isla, dónde disfrutar de fauna endémica y hacer el mejor snorkel de vuestra vida! Todo en esta entrada. ¡No te la puedes perder!
Viajar a las Islas Galápagos por libre
En las Galápagos podemos encontrar especies únicas en el mundo que han resistido a la evolución gracias a un entorno único. Un claro ejemplo son la multitud de iguanas gigantes o de tortugas centenarias de las Galápagos que se han convertido en todo un icono de las islas.
Las islas Galápagos habían sido (hasta ahora) un lugar que habíamos pasado por alto en nuestros viajes. Hasta el momento, no nos habíamos planteado viajar a las islas porque lo teníamos considerado un lugar caro y muy exclusivo. Pero, coincidiendo con la ruta que estábamos haciendo por latinoaméricay después de indagar en las maravillas que tienen estas islas, pensamos que quizás este podría ser un buen momento para lanzarnos! Y después de hacer el viaje os podemos decir que (resumiendo mucho) este ha sido uno de los lugares más fascinante que hemos visitado!
A parte de estas maravillas, las Islas Galápagos también son conocidas por los carísimoscruceros que se realizan de manera organizada. Viajar por libre a las Galápagos es totalmente posible y a un precio más que asequible. Por supuesto, muchísimo más asequible que uno de esos exclusivos cruceros que no contribuyen en nada a la economía local ni a la preservación de su ecosistema, más bien todo lo contrario.
Solo por verlas, ya merece la pena viajar a las Galápagos.A esta maravilla de tortuga gigante nos la encontramos de camino al Muro de las Lágrimas.
Ruta de nuestro viaje a las Galápagos por Libre
Nosotros, después de darle unas cuantas vueltas, entramos por la isla de San Cristóbal y salimos por el aeropuerto de Baltra en la isla de Santa Cruz. Era la manera más económica de recorrer las islas. Además, hay que tener en cuenta el transporte existente entre islas que es bastante limitado (y caro!).
Cuantos días se necesitan para viajar a las Galápagos
Nosotros hicimos 12 días contando que el último día lo dedicamos únicamente a desplazarnos hasta el aeropuerto. Con estos días tuvimos tiempo de sobras para hacer todas las excursiones y las visitas que se hacen en cada isla. También hay que tener en cuenta que nosotros seleccionamos muy mucho los días que íbamos a estar y qué íbamos a hacer cada día para no malgastar dinero. Las Galápagos es un viaje caro y los precios de los tours de snorkel son de infarto por eso conviene seleccionar bien qué se quiere hacer. Otro tema es que vuestra intención sea quedaros descansando en la playa unos cuantos días, entonces podéis alargar lo que queráis. Pero para lo todo lo que hay que ver, en nuestra opinión, no son necesarios más días.
Alojamiento en las Galápagos
Nosotros quedamos muy contentxs con los alojamientos que escogimos en las Galápagos. Todos tenían cocina compartida (nosotros somos muy fans de tener cocina en el alojamiento) y esto nos permitió ahorrar mucho dinero. En San Cristóbal y en Isabela nos alojamos en hostales, los dos con baño privado y cocina compartida. En Santa Cruz, teníamos un apartamento enterito para nosotros solitos.
Os pasamos los detalles y los precios (que no son de presupuesto mochilero pero baratos para las Galápagos).
San Cristóbal:Hostal Nathaly.( 45$ la noche. Habitación doble enorme super equipada, baño privado, cocina compartida y localización inmejorable! Además, la mujer nos dejaba rellenar todas las botellas con agua potable del tanque que tenía en casa. Genial.)
Santa Cruz:Hostal Arena Negra. (30$ la noche. Apartamento entero para nosotros solos. Pensábamos que era un hostel pero nos encontramos con una agradable sorpresa. No está justo en el centro de Puerto Ayora, pero el pueblo es muy pequeño)
Santa Isabela: Hostal Cerro Azul(45$ la noche. Baño privado y cocina compartida. Lo único es que no tenían tanque de agua potable y tuvimos que comprar botellas de agua.)
Qué ver en las Islas las Galápagos
Al final de esta guía encontrarás la guía completa de nuestro viaje con entradas detallas día a día, pero antes os hacemos un resumen de los lugares más TOP:
Iguanas gigantes en todas las islas. Son impresionantes. Solo por verlas, ya merece la pena el viaje.
Snorkel en los Túneles. No la pudimos hacer porque no encontramos plazas. No es que hubiera mucho turismo (no había nadie) pero es que hay muy poquitas salidas por temas medioambientales.
Lo mejor de las Galápagos
⇒Una fauna única
Es posible conocer y admirar de primera mano animales que solo continúan viviendo en las Galápagos. Iguanas de Galápagos o especies de tortuga gigante que se extinguieron hace mucho en el resto del planeta pero que todavía viven en libertad en las islas. Una fauna y un paraje peculiar que te teletransporta a otro mundo.
Uno de los motivos principales por lo que viajamos hasta las Galápagos fue para conocer a estos minidinosaurios (frikis de los animales nivel máximo) pero caímos rendidos a su fondo marino. Hacer snorkel en las islas Galápagos es una experiencia inolvidable. Nosotros quedamos totalmente impresionadxs viendo tiburones de punta blanca, mantas-rayas e infinidad de leones marinos, tortugas e iguanas. El snorkel en las Galápagos marcó un antes y un después para nosotros.
Aquí tenemos a las iguanas gigantes de las Galápagos!Las Galápagos nos dejaron imágenes tan entrañables como esta…Las iguanas son fascinantes.
⇒Paisajes de otro mundo
No solo los animales de las Galápagos parecen de ciencia-ficción, el contraste de paisajes y vegetación componen un mosaico singular y único. Desde vegetación exuberante hasta parajes inhóspitos pasando por manglares y volcanes. Por supuesto, sus playas son otro de los tesoros naturales sin explotar de los que disfrutar. Eso sí, con respeto y con cuidado para no dañar la fauna marina ni a las iguanas que descansan en la arena.
Uno de los muchos paisajes de las Galápagos.Playas paradisíacas.Concha de perla es uno de los mejores lugares para hacer snorkel en las Galápagos.
Lo peor (o no) de las Galápagos
⇒Precios elevados
Sin duda, en el apartado anterior mencionamos algunos de los argumentos principales por los que cualquier amante de los animales y de la naturaleza se sentiría más que afortunado al pisar por primera vez las Galápagos. Pero, no hay que olvidar que como muchos de los lugares únicos en el mundo, también se puede convertir en un lugar muy privativo económicamente.
La razón por la que intentan justificar estos precios tan elevados es la conservación del parque natural evitando la masificación turística de las islas. Esta puede ser una razón de mucho peso pero también hay otras medidas menos clasistas. Por ejemplo, establecer un cupo máximo de visitantes como ya se hace en otros parques naturales.
La solución a estos precios…viajar en temporada baja!
El viaje a las islas Galápagos surgió casi de imprevisto. Estábamos preparando una ruta por sudaméricapara febrero y ya que pasábamos tan cerquita de las islas, decidimos probar suerte. Tuvimos una MUY grata sorpresa con el resultado de nuestra búsqueda que nos hizo comprar los billetes casi al momento.
Durante el mes de febrero es temporada baja. Seguramente ni se nos hubiera pasado por la cabeza viajar en los meses de verano. Los precios de los alojamientos marean solo de verlos. En cambio, a nosotros tanto los billetes de avión hasta las islas, como los alojamientos nos han salido baratísimos teniendo en cuenta que estamos hablando de las Galápagos… Más a bajo, en el apartado de Alojamientos os dejamos los links y precios detallados.
A pesar de los buenos precios que encontramos para alojarnos (para las Galápagos, VOLVEMOS a contextualizar), no hay manera de evitar el impuesto de entrada en la isla (100$). Y, otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es que todo el espacio de la islas Galápagos se trata de un lugar protegido, por lo que para navegar a cualquier reserva natural, hay que ir acompañado de un guía titulado. Lo que se traduce en que hay pagar un precio elevado por las excursiones que requieran transporte marítimo.
Documentación necesaria para viajar a las Galápagos
⇒Pasaporte y Visados
Un pasaporte con validez mínima de 6 meses. Para los propietarios de pasaporte español, no hace falta obtener ningún visado.
⇒Billetes de avión
Lo primero que hay que hacer es reservar los billetes de avión. Salen aviones desde Guayaquil y desde Quito. Nosotros tomamos el avión en Guayaquil. Hay una frecuencia de vuelos muy baja (no salen todos los días de la semana) por lo que dependiendo de la época del año, hay que reservar con bastante antelación.
A nosotros este hecho nos ha condicionado un poco la ruta. Ya que teníamos pagados los vuelos con antelación y eso significaba que teníamos que estar en Guayaquil para coger el avión sí o sí en la fecha indicada (Veníamos de viajar por Sudamérica). Tampoco ha supuesto un gran inconveniente. Todo es cuestión de organizarse.
Más a bajo, hablaremos de los posibles puntos de entrada a las Galápagos.
Cómo llegar a las islas Galápagos
Hay dos puntos principales de entrada a las islas.
Los códigos de los aeropuertos de cada isla hay que tenerlos muy presentes ya que puede causar confusión a la hora de comprar los vuelos. Por lo que si queremos viajar a una isla y volver por otra hay que tener muy claro las siglas ya que no nos va a aparecer el nombre de la isla en cuestión.
Estos son los códigos de los aeropuertos:
⇒Aeropuerto de San Cristóbal: el código del aeropuerto es SCY ⇒Aeropuerto de Baltra (isla de Santa Cruz): el código del aeropuerto es GPS.
Cómo llegar a Puerto Baquerizo desde el aeropuerto de San Cristóbal
Nosotros entramos a las islas Galápagos por el aeropuerto de San Cristóbal. El aeropuerto es diminuto y está muy cerquita de la única población de la isla, Puerto Baquerizo. Las dos opciones para llegar hasta nuestro alojamiento en Puerto Baquerizo son andando si no estamos muy cansadxs y no tenemos mucho equipaje o también podemos tomar tomando un taxi por 1.5$ (precio fijo). Nosotros tomamos un taxi porque no teníamos ni idea de donde estaba nuestro alojamiento. Pero, si volviéramos creemos que iríamos andando.
Cómo llegar a Puerto Ayora desde el aeropuerto de Baltra (Isla de Santa Cruz)
En este caso, el aeropuerto de Santa Cruz se encuentra en la isla de Baltra, NO en la isla de Santa Cruz. Por lo tanto, primero tenemos que llegar a la isla de Santa Cruz. y una vez allí, desplazarnos hasta la ciudad de Puerto Ayora. Pero no hay que preocuparse por nada, está todo controlado.
Cuando llegas al aeropuerto, hay unos minibuses de las aerolíneas esperando para llevarte al puerto (solo se tarda 10 minutos en hacer el recorrido). Después, hay que coger una lancha que nos lleva hasta la Isla de Santa Cruz, PRECIO: 1$. Una vez llegamos, se puede esperar a un autobús local que tarda una hora en llegar, PRECIO: 2$ o coger un taxi compartido con otrxs viajerxs que cuesta unos 24$ en total (hay que negociar).
Resumiendo:
1. Aeropuerto-Puerto de Baltra: minibus compañía aérea. GRATUITO
2. Puerto de Baltra- Isla de Santa Cruz: taxi marítimo 1$
3. Puerto de Santa Cruz- ciudad de Puerto Ayora: bus local 2$ o taxi compartido o privado por 24$ en total.
Para volver, es decir, para ir de Puerto Ayora al aeropuerto de Baltra es exactamente el mismo recorrido pero a la inversa. Hay que informarse previamente sobre los horarios (que son siempre orientativos) e ir con mucha antelación. Nosotros precisamente hicimos este recorrido, desde la ciudad de Puerto Ayora hasta el aeropuerto de Baltra y fue todo perfecto! Lo único es que hay que salir con tiempo.
Impuestos y tasas en las Islas Galápagos
⇒En el aeropuerto de Guayaquil o Quito
Antes de subir al avión en Guayaquil que nos lleva a las Galápagos, tenemos que abonar 20$ dólares americanos por persona en el puesto de El Instituto Nacional de las Galápagos. Nos darán una tarjeta que debemos llevar encima siempre por si nos la piden.
⇒Llegada a las Galápagos
Hay un impuesto que se paga a la llegada a las islas. Son 100$ por persona que hay que llevar en efectivo. Este aspecto es importante, lo mejor es traer ya los dólares cambiados desde el continente. Cabe recordar que las Galápagos pertenecen a Ecuador y la moneda nacional en este país es el dólar (arriba esos precios!). Este dinero está destinado a tareas de conservación y recuperación del parque nacional.
⇒Tasa municipal en Isabela
Cuando se desembarca en el puerto del Isabela, primer susto. Lxs extranjerxs tenemos que pagar una «tasa municipal» de ATENCIÓN 10$ por persona. Casi nos tiramos al mar de nuevo. Nos entró la risa y todo. Cuando le preguntamos por el motivo teniendo en cuenta que ya se pagan 100$ para entrar a las islas, el hombre no sabía donde meterse. El motivo es » a ver qué nos inventamos para sacarle hasta los ojos al viajerx».
Cómo moverse entre las islas
Para viajar entre las principales islas habitadas, hay un servicio de taxi-lanchas que ellos llaman “fibras”. Los horarios son más o menos fijos. Hay poca frecuencia, normalmente hacen dos salidas al día. Una muy temprano sobre las 6-7 am y otra entre las 14-15h. Lo mejor siempre es preguntar el día anterior para asegurarse. El PRECIO es fijo de 30$ por persona. Si haces ida y vuelta te descuentan 5$ del precio total.
Un consejo que os queremos dar. Estas «fibras» son lanchas pequeñas que van hiper rápido. Te pasas todo el viaje botando como si estuvieras en una montaña rusa. Van dando botes arriba y abajo y como haya un poquito de mala mar se puede convertir en un infierno. Estas barcas tienen colgadas paquetes de bolsitas de plástico, ¿os imagináis para qué? Pues eso, antes de sentaros, ya podéis coger una bolsita porque una vez se pone en marcha, no hay quien se mueva porque puedes salir volando. Lo más recomendable es tomarse alguna pastilla para el mareo, igual parecemos exageradxs pero os aseguramos que para nada..quien avisa no es traidor!
Qué llevar en la mochila para viajar a las Galápagos por libre
Las islas Galápagos están muy cerca del ecuador de la Tierra por lo que cualquier tipo de protección solar será bienvenida. A esto, hay que añadirle las excursiones en barca y las sesiones de snorkel cuando el mar aumenta aún más el riesgo de quemaduras solares.
De verdad, aquí te quemas solo con poner un pie en la calle. Es increíble. El Sol es muy peligroso. No basta con llevar protector solar, hay que cubrirse con ropa porque las cremas solares poco hacen. Hemos visto a cada viajerx con quemaduras tan bestias que estaban para ingresar en el hospital. La gente local tiene la lección bien aprendida y van tapadxs de arriba a bajo. Nosotros mismos, a pesar de ponernos crema y estar completamente nublado, nos quemamos las pocas partes del cuerpo que no teníamos tapadas y eso que nosotros somos unxs paranoicxs de la protección solar.
Os hacemos un pequeño listado de lo que sería imprescindible!
⇒lo Básico para las galápagos:
⇒Camisetas transpirables de manga larga para protegernos del sol y a poder ser con las que nos podamos bañar. Pantalón largo si no queréis morir de dolor por las quemaduras solares en los gemelos. ⇒Protector solar para piel y labios ⇒Gafas de sol ⇒Gorra ⇒Kit de snorkel ⇒Bañador (no os lo descuidéis!) ⇒Chanclas cerradas, zapatos de trekking de verano y cómodas para andar.
⇒Botiquín necesario en las galápagos:
En las Galápagos no hay riesgo de contraer ninguna enfermedad grave. Por lo que los medicamentos que nos llevemos serán los habituales de cualquier viaje. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que el agua corriente no es potable (MUY IMPORTANTE). Siempre tenemos que beber agua embotellada o filtrada. El agua del grifo NO es apta ni para lavarse los dientes. Todo el mundo te advierte sobre este tema. A nosotros en todos los hostales donde hemos estado nos han avisado. Lo mejor es que en la mayoría de alojamientos cuentan con fuentes de agua potable donde rellenar las botellas gratuitamente.
Los medicamentos que creemos que pueden ser de utilidad son:
⇒Analgésicos y antitérmicos ⇒Antibióticos ⇒Antidiarréicos ⇒Probióticos para recuperarnos de las diarreas rápidamente. ⇒Protector de estómago ⇒Fármacos para evitar picaduras de mosquitos. ⇒Anti-inflamatorios. ⇒Fármacos contra el mareo y las náuseas. Las principales excursiones y el traslado entre islas son en barca y no os podéis imaginar lo que marean.
Información práctica para viajar a las Galápagos por libre
⇒Internet
El wifi sí que es una especie en peligro de extinción. Internet es muy muy lento aunque nosotros hemos tenido «suerte» con el primer alojamiento. En el resto…en pocas ocasiones podíamos enviar un whatsapp…
⇒El agua, un bien escaso es las Galápagos
Como hemos dicho, el agua del grifo no es apta ni para consumo, ni para lavarse los dientes y tampoco para cocinar. En los hostales cuentan con filtros donde rellenar las botellas con agua potable. Eso sí, en los supermercados las botellas de agua son extremadamente caras. Para que os hagáis una idea, una botella de 2 litros cuesta 2,50$.
Por otro lado, la escasez de agua en las Galápagos es un problema muy serio. A nivel personal, es importante no gastar más de lo necesario (por ejemplo en la ducha) y seguir todas las recomendaciones de los alojamientos.
⇒Precios en general y…. en el supermercado
Carísimo. El supermercado es exageradamente caro. Una estafa en toda regla. En Puerto Ayora (Santa Cruz) una barra de pan, un paquete de macarrones, otro de espaguetis y dos crusanes cuestan 20$. Pero, Isabela es, sin duda, la isla más cara de todas. Si queréis ahorrar, mejor que hagáis dieta dure la estancia en Isabela. La isla de San Cristóbal es más cara respecto al continente pero más barata que las otras dos. En esta isla, si compráis en el super, los precios son bastante asequibles. San Cristóbal,en general, es la menos turística.
⇒Quemaduras solares
Como ya hemos dicho, el Sol abrasa la piel incluso estando completamente nublado. Toda precaución es poca. La gente local está muy concienciada y van siempre muy tapados, tomad ejemplo.
⇒Tarjetas y dinero en efectivo
Aquí todo se mueve con dinero en efectivo. Alojamientos, excursiones, tasas y billetes se tienen que pagar únicamente en efectivo (dólares americanos). Solo en el supermercado se puede pagar con tarjeta si la compra es superior a 20$ (No sufráis que se llega rápidamente…)
Una pequeña reflexión personal sobre nuestro viaje a las Galápagos por libre
Después de haber realizado este viaje y de haber continuado nuestra ruta a otros lugares, podemos decir que sin duda ha sido uno de los lugares más increíblemente sorprendentes que hemos visitado.
El paisaje de las Galápagos es único pero lo mejor es su fauna. Las tortugas gigantes, las iguanas marinas, los leones marinos, piqueros patas azules, pingüinos, un impresionante fondo marino y un larguísimo etcétera. Poder ver de cerca, en su hábitat natural y en LIBERTAD a estos animales no tiene precio alguno (por mucho que nos quejemos del precio…)
Esfuerzo gigantesco para la preservación del ecosistema de las Galápagos
Precisamente, continuando nuestro viaje hacia otros destinos donde no tienen esta sensibilidad por las especies autóctonas, valoramos realmente el grandísimo esfuerzo que se está haciendo en las Galápagos. Es de admirar todo lo que están haciendo con los pocos medios y recursos que tienen para proteger a toda costa a SUS animales. Porque es así como la gente local lo siente. Son plenamente conscientes del valor y de la importancia de la preservación de estas especies únicas y están totalmente volcadxs en la protección y en la conservación de las Galápagos.
Permitir que los animales vivan en libertad
No solo queremos remarcar el empeño y la dedicación en la preservación de las especies, también el hecho de hacerlo para que puedan vivir en libertad.
Muchos zoos disfrazados de reservas de animales o de centros de recuperación se alaban a si mismos publicitándose como «guardianes de las especies». Su discurso es del tipo suerte que los tenemos aquí encerrados porque si estuvieran en libertad, correrían muchos riesgos y se podrían extinguir. Y nosotros nos preguntamos ¿Cuál es el objetivo de preservar una especie para que viva encerrada de por vida? Solo para el disfrute humano y para que unos cuantos se forren a costa del sufrimiento de los animales. Por eso, todavía valoramos mucho más todo el trabajo del Parque Nacional de las Galápagos y no nos duele (tanto) toda la colección de tasas e impuestos que hemos tenido que pagar.
Hay muchas cosas que seguramente podrían mejorar, pero no cabe duda de que todo lo que han hecho hasta ahora ha sido ENORME. No nos olvidemos de que tienen que lidiar con problemas que les superan de largo y que escapan a su poder de influencia. Por ejemplo, intereses políticos, lobbys, sobrepesca, presión hotelera, entre muchos otros, pero a pesar de ello, lo están haciendo con gran empeño y, por el momento…van ganando pequeñas-grandes batallas.
Practica un turismo responsable si viajas a las galápagos por libre
Ya tenéis ganas de viajar a este lugar, ¿verdad? Eso sí, si se va a este lugar, practica un turismo responsable. Habla con la gente local, con los guías del Parque, lxs investigadorxs y lxs biólogxs, no dañes el hábitat ni lo ensucies y no molestes a los animales. Lava las suelas de los zapatos siempre que vayas a cambiar de isla y no transportes arena o restos biológicos de otra isla. Solo llegar, te darás cuenta de que estás visitando un tesoro.
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Hasta aquí nuestra guía para viajar a las Islas Galápagos por libre. Esperamos que sea de gran utilidad para planificar tu ruta por libre. Si tienes cualquier duda o quieres hacer alguna aportación, no olvides escribirnos en la sección de comentarios ⇓
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