Penang National Park, lagartos gigantes y paisajes selváticos

Penang National Park, Malasia -ViatgeLovers.com



Penang National Park era el motivo principal por el cual habíamos llegado hasta esta zona de Malasia. George Town estaba bien pero nosotros somos más de naturaleza y un poco fanáticxs de los animales. Durante todos estos meses que llevábamos en ruta, nos habíamos convertido en unxs coleccionistas de animales de todo tipo y de todas las especies pero todavía nos quedaban unos cuantos más para la colección. Queríamos encontrarnos con el monitor lizard, uno de los lagartos más grandes del mundo fácilmente confundible con un cocodrilo. Lo conseguiríamos ver en Penang National Park?

El día anterior en George Town

Dedicamos todo el día ayer a pasear tranquilamente por George Town. Hicimos un itinerario muy completo por las calles donde se concentran el mayor número de murales, pinturas y street art en general. Os dejamos el link por si todavía no lo habéis visto!

Día 6. George Town: Cumbre del street food y del street art de Malasia.

Penang National Park

Cómo llegar

Nos levantamos temprano (hoy sí) para aprovechar al máximo las horas de Sol (no sabíamos lo que nos esperaba…). Para llegar al parque nacional de Penang, lo haríamos con transporte público. El parque está perfectamente conectado con la ciudad. No es en absoluto necesario contratar ninguna excursión o transporte privado.

El autobús que te deja en la puerta del parque es el nº 101. Tarda una hora y media y es la última parada, así que no hay que preocuparse. Nosotros no lo sabíamos y le íbamos preguntando cada dos minutos. Es que el hombre en lugar de decirnos es la última parada, nos iba diciendo not yet y nosotros venga a insistir cada vez que arrancábamos. Por suerte (para él) lo empezamos a preguntar a partir de la hora de viaje…el tiempo sí que lo teníamos controlado. Para coger el bus, preguntamos a la chica del hostel y ya está, no tiene más misterio.

Eso sí, MUY IMPORTANTE. Para que se pare el bus hay que tirarse literalmente a la carretera, que para que pase de largo te tenga que atropellar porque sino pasan de tu cara. A nosotros nos pasaron dos y eso que había más gente local esperando y todo el mundo con un enfado…al tercero nos tiramos a la carretera, teníamos la lección aprendida, no íbamos a llegar nunca!

Entrada a Penang National Park

La entrada al parque es totalmente gratuita (por el momento). Tan solo hay que inscribirse en un registro por cuestiones de seguridad y allí mismo te dan un mapa con las rutas marcadas. También informan de qué rutas están abiertas y cuales no. Por desgracia para nosotros, aquel día solo estaba abierta la que llega hasta Turtle Beach. Un detalle a tener en cuenta es que si se quiere volver en barca se tiene que contratar en la entrada del parque, no se puede hacer una vez en ruta. El trekking por Penang hasta Turtle Beach no es complicado, nos referimos a que se puede volver andando sin problema. No apuntamos el precio de la vuelta en barca pero era un dineral…

Trekking hasta Turtle Beach

Empezamos el camino un poco preocupadxs por las nubes grises que se nos venían encima…Llevábamos dos días de Sol abrasador y hoy que nos encontrábamos en medio del parque, la cosa tenía muy mala pinta…

Para no perderse por el parque es indispensable tener alguno de los mapas. Sí que hay algunas señalizaciones pero no son nada claras (las del mapa tampoco lo son pero algo ayudan). Y es que a pesar de que el resto de caminos estaban cortados, no había ninguna valla ni cartel avisando de las restricciones por lo que es muy fácil colarse.

Una vez pasamos el tramo inicial, nos adentramos en plena selva. Veníamos de Myanmar donde no quedaba ni un árbol en pie y ver de golpe tanta naturaleza junta…parecíamos dos críos pequeños con los reyes magos 😅 De verdad, que en ese momento nos dimos cuenta de cómo habíamos echado de menos estar rodeados de naturaleza. Myanmar nos había dejado en estado de shock total después de comprobar que no quedaba ni rastro de verde…terrible. Y ahora, Penang nos parecía un regalo!

El trekking transcurre entre esta maravilla de paisaje, Penang national Park -ViatgeLovers.com
Penang National Park -Malasia

El itinerario hasta Turtle Beach es precioso. Íbamos andando rodeados de vegetación, árboles centenarios, lianas y acompañados por pequeños monitos de cara blanca. No es un recorrido que requiera un gran esfuerzo físico, lo único es la elevada humedad que se experimenta dentro de la selva y los mosquitos.

Tuvimos la suerte de ver varias familias de monos de cara blanca

Seguíamos nuestro camino y a medida que íbamos avanzando, iba oscureciendo y unos nubarrones negros se iban instalando encima de nuestras cabezas. Lo cierto es que el camino transcurría entre tanta vegetación que no sabíamos si ya había empezado a llover o no.

Turtle beach

Llegamos al final del camino y…diluvio universal. Pues sí, estaba lloviendo a mares. Corrimos a refugiarnos en una especie de tejado que había. Dos días sin una gota de lluvia muriéndonos de calor y justo hoy tenía que diluviar. Esperamos un buen rato hasta que bajara un poco la intensidad (porque parar, no paró…) y exploramos la playa de Turtle Beach. El lugar es magnífico, salvaje.

Turtle Beach, Penang National Park
Turtle Beach, Penang

La playa no es apta para el baño. Nos lo advirtieron en la entrada, allí hay alguna señalización pero casi no se ve… Tampoco vimos tortugas en libertad, pero sí que nos acercamos hasta un “centro de recuperación de tortugas marinas”.

El centro de recuperación de tortugas marinas

Este es un centro muy humilde y con muy poquitos recursos pero allí estaba. Primero no nos dio muy buena espina…somos un poco delicadxs con el tema de los animales…

Solo entrar, había dos tortugas metidas en dos barriles de plástico intentando escapar como locas. El tema es que empezamos a mal pensar (qué raro) y le preguntamos al chico que estaba allí. Nos dijo que se las habían traído los pescadores porque estaban heridas. Nos enseñó que tenían el caparazón roto y era cierto, lo que pasa es que no es que tuvieran muchos recursos y quizás no “era agradable de ver”. De hecho, no cobraban entrada ni nada (tampoco cobran entrada en la entrada de Penang park), así que tampoco tendríamos porqué sospechar…

En la foto se puede apreciar que tiene la parte trasera del caparazón rota

Tenían los huevos de las tortugas protegidos y marcados para que nadie los pisara. También tenían algunas tortugas muy pequeñas que según parecía ellos llevaban hasta el mar porque muchas de ellas no sobreviven por si solas. Y, eso es cierto, nos contaron en Galápagos que igual de 100 tortugas que acababan de nacer, tan solo 4 o 5 llegaban al mar vivas. Es una especie realmente delicada.

En dos minutos ya lo teníamos visto, el problema es que no dejaba de llover en plan torrencial. Se nos empezaba a pasar por la cabeza el posible estado del camino de vuelta…

Camino de regreso desde Turtle Beach

Camino de vuelta en pleno diluvio

En cuanto vimos una oportunidad, salimos pitando, cruzando los dedos para que no se reanudara la tormenta. Bueno, no nos funcionó. La sensación era como estar debajo de una cascada, lo mismo. Nos lo empezamos a tomar con humor porque era para vernos. Por suerte habíamos protegido todo lo que llevábamos en el interior de las mochilas, teníamos el pasaporte envuelto en mil bolsas. Por cierto, ese protector de mochilas para lluvia que venden en el decatlon…no funcionó. Solo por avisar…

El camino estaba completamente embarrado y todo era como una broma ya. Empapados y de barro hasta las rodillas pero el lugar era espectacular igual!

A medio camino, encontramos una especie de caseta y nos metimos directxs. Lo único es que no estábamos solxs. Un hombre que tenía mucha pinta de psicópata estaba allí con nosotros haciéndonos compañía. Primero, nos hizo gracia con las pintas que llevaba pero cuando empezó a darnos conversación…digamos que decidimos que nos sentíamos más cómodos con cientos de litros de agua cayendo encima nuestro.  Salimos pitando.

El hombre era un holandés que vivía en Malasia hacía un montón de tiempo, que le encantaban las setas y que vivía en una cueva. Resumo mucho la conversación porque el rato ese dio mucho de si. La mirada de “voy a sacar un cuchillo y os voy a asesinar aquí mismo” era lo que más nos intrigaba. Cuando la conversación derivo en temas un poco “oscuros” (de verdad que no encuentro la palabra…) nos fuimos. Tenemos anécdotas de todos estos meses de viaje para escribir unos cuantos libros.

Así que nada, nos entró la risa floja entre la lluvia y el psicópata, estábamos teniendo un día memorable!!

Ya llegando al final del itinerario dejó de llover…! Lo bueno es que justo pudimos ver una familia de monos de cara blanca cruzando por encima de un cable. Una imagen preciosa. Los teníamos a un par de metros de nuestras cabezas por lo que los pudimos ver perfectamente con toda la tranquilidad del mundo.

Una imagen genial!!

Y….por fin lo que estábamos esperando! Una pareja de monitor lizards gigantes y su cría merodeaban por la orilla. Nos quedamos un buen rato siguiéndolos. Brutales!! Sin palabras!! Podrían pasar perfectamente por un par de cocodrilos. Un animal imponente, prehistórico. Con el día que nos había hecho, pensábamos que no lograríamos ver ninguno y allí estaban. A pocos metros de nosotros. La verdad que tenemos una suerte que no sabemos de donde la sacamos!! 

Lagarto gigante en Penang National Park -ViatgeLovers.com
Lagarto gigante en Penang National Park -ViatgeLovers.com
Lagarto gigante en Penang National Park -ViatgeLovers.com

Aquí podéis ver algunos de los vídeos que hicimos.

En algún momento parecía que iba a salir por completo del agua pero nada, hacía el amago y se volvía a sumergir. A pesar de ello, le captamos el cuerpo entero en varias ocasiones. La cría sí que estaba en las rocas, todavía muy pequeña.

La cría de la pareja de lagartos gigantes

De regreso a GeorgeTown

Hoy todavía no habíamos acabado de reír. El tema es que allí estábamos, empapadxs esperando al bus con unas pintas bastante ridículas y no pasaba nadie.. Por cierto, mientras esperábamos al bus, vimos a estos monos rebuscando en la basura. Una triste imagen que pudimos presenciar en más de una ocasión.

Parecía un lugar fantasma. Preguntamos a un chiringuito de comida que había cerca (la única presencia humana que teníamos alrededor) y nos dijo que mejor cambiáramos de posición. Avanzamos unos pocos metros y justo se acercaba uno. No era nuestro número pero nos dijo que nos subiéramos de todas maneras. Nos llevó hasta el lugar donde se encuentran todos los buses esperando. Es en la misma carretera pero se tiene que andar bastante. Por suerte, nos llevó gratis.

Lo mejor de todo es que vemos nuestro bus, corremos para cogerlo y cuando vamos a pagar, nos dice que no tiene cambio y que adiós. Nosotros flipando. Total que un buen hombre de dentro del bus nos dice que hay una pequeña tienda cerca. Nos bajamos. Nos metemos una carrera, llegamos, nos dan cambio y de nuevo a correr como locos. En Malasia, nunca sabes cuando va a volver a pasar el próximo bus, así que teníamos que cogerlo sí o sí.

Después del trekking, la lluvia, el barro y el psicópata, ahora nos faltaba ponerle la guinda al pastel, sprint de última hora. Llegamos y el bus nos estaba esperando (al menos tuvo el detalle después de echarnos de allí…) total subimos, nos sentamos y nos congelamos. Tenía el aire acondicionado nivel frío polar y nosotros empapadxs. Pues así, una hora y media de viaje.

Bajamos que teníamos escarcha en los pantalones. Eso sí le dejamos el asiento y alrededores como si hubieran tirado un cubo de agua… teníamos la ropa como si la acabáramos de sacar de la lavadora (que por cierto, ya ni nos acordábamos de qué era eso).

Cuando llegamos al hostel, fuimos directxs a ducharnos con agua hirviendo. Empezaba la operación “secar la ropa con 300% de humedad”. Teníamos trabajo.. Por suerte, todavía nos quedaba un día y medio para tomárnoslo con calma!

Penang National Park nos había encantado!! Es un lugar de visita obligada si se viaja a Malasia. Naturaleza, animales, paisajes salvajes y abruptos, playa y lagartos gigantes. Además por el momento todavía es un parque completamente gratuito aunque el loco que nos encontramos nos comentó que el actual gobernador de Penang quería cobrar entrada.

Cameron Highlands

Pasamos el día siguiente en George Town descansando, disfrutando mucho de la comida local y celebrando el cumpleaños de Jordi. Nuestro próximo destino era Cameron Highlands.  Nos íbamos a visitar las plantaciones de te. Un paisaje muy característico y casi hipnótico!

⇒Día 9. Penang-Cameron Highlands: Plantaciones de te en Malasia


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Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls

Sendang Gile Waterfall



Hoy nos levantábamos después de una noche más que movidita. Era Ramadan y la mezquita se encontraba justo en frente de nuestro alojamiento. NO habíamos dormido nada y estábamos molidos. Pero a pesar de ello, después de un buen café y un mega desayuno, empezamos el camino que nos llevaría hasta las cascadas de Sendang Gile y Tiu Kelep.

El día anterior llegamos a Senaru después de un viaje en barca de lo más interesante. Por la tarde, tuvimos tiempo de visitar toda la aldea y descubrir sus magníficas vistas.

Día 20. Gili trawangan-Senaru (Lombok)

Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls

Despertar en Senaru

Este lugar es fascinante. No puede ser más exótico. Estamos enamorados de nuestro alojamiento y de su emplazamiento (si no tenemos en cuenta los altavoces de la mezquita…).  Nos alojamos en  Ila Homestay. Muy básico como todos los alojamientos de nuestros viajes, perfecto para nosotros. La habitación preciosa, super limpia y con terracita privada. Solo tres habitaciones y una familia estupenda. Sin agua caliente pero ya estamos costumbrados!

Nos despertamos temprano pero tampoco hacemos un gran madrugón. Llevábamos unos cuantos y las cascadas no se iban a mover de sitio. Pero como siempre, intentamos llegar muy pronto a los sitios para no encontrarnos con nadie.

La parejita que lleva el lugar antes de darnos los buenos días ya se están disculpando por el “ruido” nocturno. En fin, si son majísimos qué les vamos a decir. Están preparando a la niña pequeña para llevarla a la escuela. El precio que habíamos pagado por la habitación era de 8 euros la noche al cambio, era tan bajo que no estábamos seguros de que nos entrara el desayuno. No tenemos tiempo ni a preguntar. Solo sentarnos en su acogedora terraza, nos enseña las diferentes opciones que tenemos para escoger. Estamos alucinando. Encima de este increíble precio, el desayuno es delicioso.

Ahora sí, con un poco más de energía, nos dirigimos a la entrada de las cascadas. Antes de salir, el chico del alojamiento nos explica bien cómo llegar y nos da algunos consejos. Llegar a Tiu Kelep es fácil y rápido, Sendang Gile, la más grande tiene algún que otro truquito y sus consejos nos fueron muy bien. Él habla muy bien inglés ya que hace de guía en el volcán Rinjani. Antes de llegar a Senaru, ya hemos estado hablando con él sobre este tema, pero todavía no nos hemos decidido.

Entrada de las cascadas

Llegamos a la entrada “oficial” y….SORPRESA. Tenemos que pagar entrada. Es error nuestro. Ayer, cuando fuimos a explorar Senaru, no había nadie en la entrada. Mas tarde, averiguamos que están solo unas horitas por la mañana y con eso ya les sobra. Así que si quieres ir a verlas, mejor ir por la tarde. Tampoco es que tengamos que pagar mucho pero este rollo que se traen de trabajar poco y timar al viajerx nos cansa un poco. Pagamos 10.000 Rupias.

Tiu Kelep y Sendang Gile por libre

En la entrada, hay un hombre que se ofrece para hacernos de guía, tampoco es que le ponga muchas ganas, le decimos que no y no insiste. La verdad que visitar las cascadas con guía es un timo de los grandes. Por eso nos sorprende que en TODOS los blogs que leímos sobre Lombok, absolutamente TODO el mundo había hecho el recorrido con un guía. Encima dicen que lo recomiendan. Supongo que  poner en tu propio blog que has tirado el dinero a la basura no queda demasiado bien. Pero te debes sentir bastante ridículo cuando ves que tienes todo el camino marcado y que le has pagado a un “guía” para que haga nada.

Primera cascada, Tiu Kelep

Antes de llegar a la primera cascada, Tiu kelep, nos encontramos con esta imagen. El prenda tiene un paquete enterito de galletas en la mano que abre cuidadosamente y se las empieza a zampar una por una con toda la calma del mundo. Nos ve pasar y ni se inmuta. Nosotros nos atamos las mochilas por si a caso, nos imaginamos de donde ha sacado las galletas…!!!

Hay que tener precaución ellos...
Hay que tener precaución ellos…

Para llegar a Tiu Kelep, la primera de las cascadas que tenemos señalizadas en el la aplicación de maps.me, hay que llegar hasta el final de las escaleras. El camino hasta esta primera cascada está totalmente pavimentado, muy fácil de llegar como veis.

Llegando a Tiu Kelep, Senaru

Hay varios desvíos pero simplemente hay que seguir recto y descender hasta el final. Ya nos la encontramos de frente. El lugar es muy bonito pero no la encontramos demasiado espectacular. Las cataratas de Iguazú han dejado huella. Nos hacemos las fotos de rigor y continuamos la ruta hasta Sendang Gile. 

Tiu Kelep, la primera de las cascadas
Tiu Kelep, la primera de las cascadas

Sendang Gile, la gran sorpresa

Para llegar hasta Sendang Gile, hay que volver a subir el primer tramo de escaleras por donde hemos bajado y coger un caminito que se desvía a la izquierda. No tiene pérdida.

Queda un poco lejos, no demasiado, pero hay que andar durante unos 40 minutos (o un poco más). No es mucho pero igual hay gente que se piensa que están al lado una de la otra. No es así. De todos modos, el camino es todo plano y solo en algún momento hay que subir algunas escaleras. El único punto un poco “complicado” es el siguiente.

Cruzar el río

Llega un momento en que no queda otro remedio que meterse dentro del agua. No es ningún drama. Cubre hasta las rodillas pero hay un poco de corriente y está lleno de piedras. Lo único que hay que hacer es ir despacio y con cuidado porque el suelo es irregular y muy resbaladizo. Otro aspecto a tener en cuenta es que siempre hay un grupito de niños que “te quieren ayudar” con la idea de que les des dinero. Uno de los niños se nos pegó como una lapa pero ya le dijimos que no money.

El río se cruza una primera vez en que simplemente hay que cruzar de una orilla a otra y después hay que meterse dentro y andar un pequeño tramo dentro del agua. En el segundo caso, el agua solo cubre por los tobillos (o un poco más) pero las piedras resbalan igual.

El niño nos acompañó hasta el final a sabiendas de que no le íbamos a dar dinero, igual estaba aburrido o tenía esperanzas de que cambiáramos de opinión. Nunca hay que dar dinero directamente a ningún menor de edad en ningún país. Es muy importante practicar un turismo responsable y este es uno de los problemas más grandes que tienen estos países. Aunque donde peor lo vimos fue en Perú unos meses antes. Muchos menores trabajando sin ir a la escuela y los turistas con cero conciencia sobre el tema.

Este es el segundo tramo que hay que recorrer dentro del río
Este es el segundo tramo que hay que recorrer dentro del río
Por fin, la recompensa final!

Una vez superado el tramo del río solo hay que seguir un caminito y sortear algunas rocas y ya nos encontramos con este espectáculo de la naturaleza. Sendang Gile es fascinante, mágica! Parece sacado de una postal. Eso sí, nos quedamos totalmente empapados en cuestión de segundos.

Sendang Gile, Senaru
Sendang Gile, Senaru

Es posible bañarse pero el agua está CONGELADA. Aunque la recompensa realmente lo vale!! Bañarse debajo de la cascada rodeadxs de tanta belleza es un recuerdo imborrable de nuestro paso por Indonesia!

Sendang Gile Waterfall
Imagen captada desde el interior de Sendang Gile waterfall

Lo mejor es que pudimos disfrutar del lugar completamente solos. Tampoco era muy temprano pero es una de las grandes ventajas de viajar fuera de temporada. Un privilegio del que pocas veces tenemos la suerte de disfrutar.

Otra más de este fantástico rincón de Senaru!

Cuando nos cansamos (por decir algo, porque nos hubiéramos quedado horas!), deshicimos el camino y volvimos a encontrarnos con los niños de antes.

La decisión final sobre el Rinjani 

Llegamos al hostal bastante cansados y es que ya no teníamos la energía de unos meses antes. Y pensándolo con la cabeza fría, decidimos no hacer el trekking de 4 días para subir al volcán Rinjani. El volcán es el principal atractivo de Senaru, pero ya estábamos satisfechxs con lo que habíamos visto y hacer el volcán sin estar a pleno rendimiento habría sido un error.

Transporte hasta Bangsal

Después de comer dos platazos de arroz frito en nuestro hostel, fuimos a buscar algún medio de transporte para llegar hasta el puerto de Bangsal al día siguiente. Después de mucho buscar y de negociar en este pueblo casi desierto, encontramos un taxi que al día siguiente iba hasta el puerto y que ya tenía apalabrado el viaje con una pareja. De modo que pagamos a medias y fue lo más barato que encontramos, 150.000 Rupias los dos.

Al día siguiente emprendíamos el viaje. Primero taxi compartido hasta Bangsal y después barca hasta Nusa Lembongan.

Dirección Nusa Lembongan

Los días en Nusa Lembongan fueron tranquilos, de playa y atardeceres de película.

⇒Día 23, 24, 25. Nusa Lembongan: la más pequeña de las Nusas


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Sibayak, el volcán de Berastagi y sus aguas termales (Sumatra)


Hoy subíamos hasta el Mount Sibayak uno de los volcanes que se encuentran en la localidad de Berastagi, en el norte de Sumatra.  Y, ya de paso, nos daríamos un bañito en una área de aguas termales cercana al volcán situada en medio de la montaña y, lo mejor, lo haríamos gratis!

Llegar a Berastagi desde Ketambe fue toda una aventura en si y por eso le dedicamos toda una entrada completita! No te la pierdas si todavía no la has podido leer:

⇒Día 3. Sumatra: Cómo llegar a Berastagi desde Ketambe

Día 4. Berastagi: subida al volcán Sibayak por libre y baño en sus aguas termales. 

Despertar en Berastagi

Nos despertábamos muy pronto porque el día amenazaba lluvia y no queríamos que nos pillara durante nuestra excursión.  Había hecho bastante frío por la noche y el día se presentaba fresquito, así que nos equipamos bien para subir al volcán Sibayak.

Comimos cuatro cosas que habíamos comprado el día anterior en el super y salimos de la habitación. Justo salimos que el pobre hombre que se encargaba de la casa (no el propietario, que ese se pegaba la vida padre) nos pregunta si queremos desayunar. Nos quedamos con cara sospechosa en plan nos lo quieren colar y luego nos lo harán pagar. Le decimos que no, que nos vamos al volcán y el hombre insiste. Nos dice que vale que cuando volvamos del volcán nos prepara el desayuno. Viendo la buena fe del señor, le preguntamos si está incluido y nos dice que sí. Ya nos lo podrían haber dicho antes. Total que quedamos que a la vuelta nos lo prepara, muy majo él.

Camino hasta la cima del Mount Sibayak: todo subida

El camino para llegar al cráter del volcán no tiene pérdida alguna, eso sí es un recorrido bastante largo y TODO subida. Cuando lo vimos en el maps.me no nos pareció tanto. Por suerte, nuestro hostal estaba estratégicamente situado para visitarlo. Lejos del pueblo que era muy ruidoso y caótico, pero cerca del camino que lleva al volcán y muy tranquilo. El día anterior, ya subimos todo el tramo hasta nuestro hostal, así que en cierta manera ya teníamos “una parte hecha” (siendo MUY optimistas).

Una cosa que quiero decir antes de continuar es que nosotros hicimos la ascensión completamente por libre. NO ES NECESARIO NINGÚN GUÍA. El camino está marcado (hasta cierto punto) y no tiene pérdida. Hay que recordar que los guías no son profesionales y que os van a ayudar… mmmmhhh NADA. Ni dan equipo (ni falta que hace) ni información ni nada. Por lo que recomendamos hacerlo por vuestra cuenta.

(Continuamos) Básicamente hay que seguir la carretera y al final, cuando llegas a un hotel de “lujo”, la carretera se bifurca, derecha o izquierda, hay que seguir por la derecha y todo recto. Gran parte del camino está asfaltado pero está lleno de socavones y el asfalto levantado. En coche no se puede circular pero sí en moto esquivando los agujeros.

Empezamos el camino rodeadxs de vegetación
Empezamos el camino rodeadxs de vegetación

De camino ya nos fuimos encontrando con todo tipo de fauna, en especial, varios de estos insectos de un tamaño enorme!!!!!!!!!!!!

Maxi ciempiés made in Sumatra
Maxi ciempiés made in Sumatra
Sorpresita: hay que pagar entrada

Andamos y andamos hasta llegar a la entrada oficial donde SORPRESA nos piden 10.000 rupias. Es una miseria pero vaya cara tienen.

Preguntamos si todo el mundo paga o solo los extranjeros porque ya estamos bastante hartos de estas diferencias. Si hiciéramos lo mismo en Europa, más de uno se llevaba las manos a la cabeza. El hombre insiste que sí que todo el mundo paga y nos enseña los recibos de otras personas (vete tu a saber) a parte de hacernos un poco la pelota. Total, pagamos, nos registramos y continuamos andando. El tema es que si pagas “entrada” esperas que como mínimo la carretera no esté partida en dos y se pueda transitar sin que parezca una gincana.

Este tramo ya es intransitable
Empezamos a andar por el volcán

La subida cada vez era más pronunciada. Nosotros que ya llevamos un tute importante a las espaldas…sudamos lo nuestro para llegar.

Una vez se acaba el asfalto (o lo que queda de él), hay que seguir las indicaciones de un cartelito muy mono que dice que subas por un caminito a mano izquierda. El camino transcurre entre vegetación y el suelo empieza a ser una mezcla entre barro y azufre.

No tiene pérdida
No tiene pérdida
Las vistas, espectaculares

Durante esta parte el camino es cerrado. Por lo que cuando acaba  y llegamos a una pequeña explanada, nos quedamos petrificados con las impresionantes vistas, una sensación indescriptible. Como mínimo recuperamos la motivación para seguir subiendo, porque ni de lejos habíamos acabado.

A partir de ese punto, el camino es precioso. Continua siendo subida, pero mucho menos severa y se puede ir viendo el esplendido paisaje que rodea el cráter del volcán. Nos encontramos con un par de chinos que estaban intentando hacer volar un dron. Las imágenes seguro que debían ser impresionantes.

Acercándonos al cráter del Sibayak

Por momentos, empezábamos a percibir un fuerte olor a azufre, por fin nos acercábamos! Ante nosotros se abría una gran explanada humeante, un paraje casi lunar. 

Acercándonos al cráter del Sibayak
Acercándonos al cráter del Sibayak

Sin ningún camino marcado y (como no) sin personal del parque vigilando, nos fuimos acercando esquivando los puntos más calientes. Suena muy épico pero en realidad no lo es tanto. Lo único es que todavía nos sorprende que no haya nadie controlando. El panorama era que íbamos andando y de golpe salía un chorro de humo a presión de debajo de alguna piedra. Eso solo te lo dejan hacer en Indonesia

Este era el camino

Y, por fin, llegamos al lago del volcán Sibayak. Una imagen fantástica!!

Mount Sibayak, Berastagi
Mount Sibayak, Berastagi
Libertad total de movimiento

Como aquí no hay control alguno, todavía subimos un poco más hasta la parte más alta. Para hacerlo, atravesamos una zona humeante, íbamos con cuidado donde pisábamos para no desgraciarnos las botas. Vimos un par de personas hiper preparadas que iban bordeando la parte más activa, pero nosotros nos conformamos con la posición a la que llegamos. De hecho, si tienes el equipo adecuado, experiencia y sentido común puedes dirigirte hacia donde te apetezca porque no hay ninguna zona restringida. Cuando acabamos de deleitarnos disfrutando de este momento, deshicimos los pasos andados e iniciamos el descenso por el mismo camino.

Este vídeo corresponde a los últimos segundos antes de llegar a la parte más alta. No se ve todo el camino pero da una idea del terreno (y del viento). Como veis no hay límites ni zonas inaccesibles.

Hot Springs, aguas termales del Sibayak

Llegamos a la “entrada oficial” y nos volvimos a encontrar con el hombre de antes. Le preguntamos y nos animó a llegar hasta los hot springs. Viendo que el día aguantaba (no había ni rastro de lluvia por el momento), nos decidimos a ir y fue una idea genial!!!

Llegar es muy sencillo. Hay que seguir el camino que sale a mano derecha desde donde se encuentra la entrada oficial. Son unos 8 km en total. Al principio sí que hay que hacer alguna subida pero el resto es bajada o plano.

Lo primero con lo que nos encontramos fue con una central geotérmica que aprovecha la energía del volcán. Y, lo segundo, lo que en un principio pensábamos que eran los “hot springs”, casi nos da algo. Era una piscina con agua caliente eso sí, pero llena de toboganes. No había mucha gente, pero nos lo imaginábamos más “idílico”. Por suerte, después del bajón inicial, comprobamos en el maps.me que todavía teníamos que continuar andando para llegar a nuestro destino.

Mientras andábamos, cruzábamos los dedos para que realmente valiera la pena toda esta caminata después de subir y bajar del volcán…

Un remanso de paz en medio de la montaña

Llegamos al punto indicado y ya vimos una caseta que ponía el precio de la entrada, 5.000rupias. Pero, el lugar estaba desierto. Pasamos y nadie nos hizo parar así que allí estábamos con un montón de piscinas de agua caliente en medio de la montaña y totalmente solos. El agua estaba super limpia y el entorno inmejorable, eso sí todas las piscinas tenían más o menos la misma temperatura. Estábamos agotadxs después de la subida al Sibayak aunque había valido la pena todo el esfuerzo.

Hot springs en el mount Sibayak
Hot Springs, mount Sibayak
Encontramos compañía…

Estábamos nosotros tan agustito disfrutando del lugar totalmente solos…hasta que llego un grupo de locales.

Básicamente eran tres chicas que llevaban a las termas a sus hermanos y hermanas. Así que imagina el show…duramos en bañador dos minutos. Ellos y ellas se bañan con ropa y yo en bikini…si van a una playa de Barcelona se mueren. Indonesia es un país musulmán aunque tampoco es que sean tan estrictos como en otros lugares o comunidades.

Al final, nos lo pasamos la mar de bien con ellxs. La gente aquí es igual de inocente que en Myanmar y igual de amable. Primero se pusieron muy alejados de nosotros y poco a poco se fueron acercando. De lejos, escuchábamos cómo iban practicando en inglés lo típico What’s your name, where are you from, etc. Nos hacía mucha gracia. Ya estábamos esperando el momento del asalto jaajajaj. Total, acabamos pasando el rato todxs juntxs y nos pidieron mil selfies, hasta con las hermanas mayores “las responsables del grupo”. Todavía no entendemos lo de las fotos, pero nosotros también les pedimos una para guardarla de recuerdo 🙂

De vuelta a Berastagi en furgoneta

Nos despedimos de las niñas y los niños y nos fuimos directos a buscar la camioneta que bajaba hasta Berastagi. Justo delante de las aguas termales, hay algunas furgonetas aparcadas. La que va a Berastagi es amarilla y cuesta 7.000Rúpias. Al poco de esperar ya llegaba una. Dimos una mega vuelta por la montaña porque la camioneta va recogiendo y dejando gente. Pero los lugares por los que pasábamos eran preciosos. Lo mejor fue que se subió una niña pequeña que volvía a casa después de la escuela y el conductor la llevó hasta la puerta de su casa. A nosotros, no nos importó lo más mínimo, todo lo contrario.

Después de la ruta turística por las montañas, llegamos a Berastagi. Nos bajamos justo en la misma rotonda del primer día e hicimos el resto del camino a pie. El pueblo estaba de fiesta. Era el corpus cristi y en esta población hay una comunidad cristiana muy importante. Cuando llegamos al hostal, el señor que cuida de la casa nos preparó el “desayuno” que nos había prometido y eso que ya era más de medio día. Majísimo. Nos sentó fenomenal porque estábamos ambrientxs.

Minorías religiosas en Indonesia

Más tarde comentamos el tema de la festividad cristiana con el propietario y nos comentó que en Indonesia son fiesta nacional todas las festividades musulmanas, cristianas y hinduistas. Lo hacían por respeto a las minorías no musulmanas. Tuvimos una conversación muy interesante. Nos vino a decir que la gente estaba encantada porque así tenían muchas vacaciones y razón no le faltaba! De hecho, el pueblo se llenó por completo de familias musulmanas y no musulmanas que hacían un mega puente, porque la fiesta (cristiana) caía en jueves. Berastagi es una localidad muy turística dentro de la isla de Sumatra y nadie le hace ascos a un buen puente seas de donde seas y profeses la religión que profeses.

Sunset view point

El día de hoy todavía no había acabado para nosotros!! Descansamos fugazmente y nos fuimos esta vez para ver el sunset. Teníamos que coger otra dirección diferente a la de esta mañana y, de nuevo, subida…

Por el camino, no íbamos solos. Un montón de gente local que estaba de vacaciones nos iba parando y nos volvían a pedir fotos…era un poco raro la verdad, pero eran tan amables que no nos importaba. Lo escribo y me da hasta un poco de vergüenza que parece que nos demos aires de algo, pero de verdad que no es así!! Si nosotros no sabíamos dónde meternos… Parecía que no nos iba a dar tiempo a subir para ver la puesta de Sol.

Lo mejor fue un bus escolar lleno de niños adolescentes con el típico atuendo musulmán que paró de golpe a nuestro lado, bajó el profesor y muy amablemente nos pidió si nos podíamos hacer una foto con los críos. Era surrealista. ¿Qué íbamos a decir? Total que empezaron a bajar niños y niños y allí nosotros plantados mientras el profesor con mil móviles nos hacía la foto con el grupo cada vez con un teléfono diferente. Al final, cuando pensábamos que ya habían acabado, vino el profesor y como quien no quiere la cosa, se puso a nuestro lado y también se hizo la foto. Nos quedamos partiéndonos de la risa. Más tarde nos los volvimos a encontrar y nos empezaron a pitar con el bus como si nos conociéramos de toda la vida. La gente es fantástica! 

Por fin llegamos al sunset view point. Y esto fue lo que nos encontramos, los dos volcanes de Berastagi, el Sibayak y el Sinabung, uno a cada lado. Ni una nube. Mejor imposible. El segundo volcán no se puede visitar porque se encuentra muy activo y no está permitido el trekking (al menos durante nuestra visita). No paró de expulsar humo y cenizas en todo el tiempo que estuvimos en Berastagi. Los vecinos que vivían en la falta del volcán también habían sido evacuados temporalmente y la zona acordonada. La imagen era de una belleza impresionante!

El volcán Sinabung expulsando humo, Berastagi
El volcán Sinabung expulsando humo, Berastagi

No se cuántas puestas de sol hemos visto durante este viaje! Mientras nos dirigimos al lugar indicado, siempre pensamos lo mismo. Que seguro que no hay para tanto, hasta que llegamos y vemos la caída del sol. Siempre es espectacular y completamente diferente en cada rincón del planeta.

Para volver al hostel, tuvimos que hacerlo con la ayuda de la linterna del móvil. Ver el sunset está muy bien pero luego todo se quedó completamente a oscuras y allí no había alumbrado público. Lo bueno es que es una zona taaaan segura….esto me pasa en Barcelona y empiezo a correr como si no hubiera un mañana. En cambio, allí sensación cero de inseguridad. Además mientras volvíamos, como al día siguiente era festivo, había muchos grupitos de amigos y de familias que estaban en las puertas de sus casas haciendo fogatas, tocando la guitarra y cantando canciones. Fue un regreso de lo más agradable, incluso lo hicimos durar un poquito más…Una de las cosas que más apreciamos y envidiamos de estos países es la vida en comunidad que tienen, siempre en la calle, con amigos y vecinos.

El mount Sibayak es toda una experiencia sensorial. El hecho de que no tenga vigilancia y que no sea una zona controlada también le da un toque salvaje y auténtico. Una sensación que es difícil de encontrar y más cuando ya tienes algunos viajes a la espalda.

Había sido un día muy intenso pero nos íbamos a la cama de lo más satisfechxs, contentxs con lo que habíamos visto, con la gente que habíamos conocido y con tener la suerte de poder disfrutar de todos estos lugares tan impresionantes y momentos únicos.

Berastagi-Medan

Al día siguiente habíamos apalabrado un taxi compartido que nos llevaría hasta el aeropuerto de Medan. Por la noche, cogíamos un vuelo hacia la isla de Java. Una nueva etapa en nuestro viaje. El Sibayak había sido nuestro primer volcán en Indonesia pero no iba a ser el único. En Java el Bromo nos estaba esperando. Por supuesto, la isla de Java tenía muchas más cosas para ofrecernos, aunque superar Sumatra iba a ser complicado…

⇒Día 5 y 6. Berastagi-Medan-Vuelo Medan-Jakarta-Vuelo Jakarta-Yogyakarta


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Indonesia: Ruta de 30 días por Sumatra, Java, Gili, Lombok, Bali y Nusa Lembongan


Le llegaba el turno a Indonesia!!! Un país de una extensión enorme y con mil islas para escoger! Todas ellas completamente diferentes entre si, por lo que cada isla se convierte en una nueva aventura, una nueva cultura y un nuevo paisaje por descubrir!

Nosotros antes de empezar la aventura por Indonesia no habíamos decidido toda la ruta de nuestro viaje. Sí que teníamos claro que íbamos a empezar por Sumatra pero a partir de ahí fuimos improvisando sobre la marcha. Para entender el itinerario que seguimos hay que tener en cuenta que Indonesia formaba parte de un viaje de varios meses que había empezado justo en la otra punta del mundo, en la Patagonia. Con esto queremos decir que descartamos algunos lugares porque eran parecidos a otros que ya habíamos visto.

Pasaporte y Visados

Para entrar en Indonesia se necesita un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Y es necesario la obtención de un Visado para permanecer en el país.

Tipos de Visado

⇒De pago

Este visado es el de toda la vida. Visa on arrival. Se paga la cuota cuando llegas. Dura un mes y se puede renovar. Esto último de renovar el visado es la teoría. Conocimos gente que tuvo muchos problemas para poder renovarlo y mucha mucha burocracia. No se si al final compensa porque pierdes varios días y dinero.

⇒Free Visa 30 days

Gratuita, on arrival, NO se puede renovar, IMPRESCINDIBLE tener vuelo de salida del país (y poder demostrarlo).

Esta fue la opción por la que nosotros optamos. Recordad que NO se puede renovar. Un hombre que conocimos en Malasia nos avisó que para tener la free Visa tenías que enseñar un vuelo de salida del país. Nosotros lo compramos por si las moscas. Lo cierto es que muchas veces en “teoría” necesitas un vuelo de salida  pero nunca lo piden. Bien, esta vez SÍ que nos lo pidieron, suerte que lo teníamos! El chico de inmigración nos pidió el billete de salida y nos explicó que si no lo teníamos, tendríamos que pagar la visa. Recordad que si la pagas, luego, la puedes renovar, si optas por la free visa no la puedes renovar). Le enseñamos la reserva del billete en la pantalla del móvil y con eso ya se quedó contento.

Conocemos otrxs viajerxs que entrando por los aeropuertos de Yakarta y Bali no les han pedido nada. No sabemos cual es el motivo. Quizás porque los otros lugares son más turísticos y están más acostumbrados que en Sumatra. En el aeropuerto de Medan, una pareja de filipinos y nosotros éramos los únicos extranjeros.

Información práctica

Moneda, uso de efectivo y tarjetas

La moneda del país es la Rupia. Respecto al euro o al dólar está muy devaluada. Siempre nos movemos en cantidades estratosféricas que al principio cuestan un poco de calcular. A pesar de moverse siempre en cantidades tipo 200.000 Rupias, no tienen billetes muy grandes y eso quiere decir que por poco que lleváramos encima, íbamos cargados con un fajo de billetes.

Nosotros sacamos dinero en efectivo en el aeropuerto de Medan (Sumatra) sin problemas. No nos cobraron ni comisión. Pero si lleváis efectivo y queréis cambiar, la cosa cambia mucho dependiendo de la isla en la que te encuentres. Por ejemplo, en Sumatra, donde llegamos nosotros, había dos casas de cambio dentro del aeropuerto que nos abordaron en plan acoso y aquello era regateo puro y duro. No cambiamos, era mejor sacar dinero del ATM. En el resto de “ciudades” y aldeas en los que estuvimos en Sumatra, ni de lejos habían casas de cambio. Pero, si se entra por Bali por ejemplo, en cualquier lugar hay casas de cambio (también hay que regatear aunque tengan los precios marcados).

El uso de la tarjeta de crédito/débito no está nada extendido. Nosotros tuvimos que pagar todos los alojamientos en efectivo, incluso algún hotel bueno (un caprichito que tuvimos…) en efectivo igual! Y, aunque en las webs de reserva de alojamientos pongan que aceptan Visa y Mastercard, no os fiéis, la mayoría de veces es mentira (aunque la excusa es que no funciona la máquina, que la han llevado a arreglar, que no tienen papel, etc.).

Precios y Regateo

Los precios en Indonesia son muy asequibles. De los lugares más baratos del sudeste asiático para alojarse. En cambio, los precios de las entradas a los lugares de interés turístico son totalmente desproporcionados (dicen que hay mucha mafia…).

En Indonesia todo se regatea. No son negociaciones tan bestias como en Vietnam que piden 10 veces más del precio que al final acabas pagando, pero siempre te piden más, por poco que sea. Así que no hay que cortarse!

Diversidad religiosa

La religión oficial es el islam y lo vais a notar en seguida. Es la religión mayoritaria aunque lo cierto es que hay mucha mezcla. Sí que es cierto, que Bali es hinduista prácticamente en su totalidad y casi no vimos ni mezquitas y las pocas que hay no tenían ni altavoces. Pero en la isla de Java y Sumatra no hay solo musulmanes, sino que también cristianos (una gran comunidad china). En Sumatra era un rollo un poco diferente…Sumatra es que podría ser otro país perfectamente porque no tiene absolutamente NADA que ver con el resto de islas. Nos recordó muchísimo más a Myanmar en la forma de vida (no a nivel de paisajes, porque Sumatra es mucho más ESPECTACULAR).

Podéis hablar con la gente de la religión, no hay problema. En el fondo son religiones diferentes pero todos comparten mismas ideas sobre muchos temas (no hace falta que diga cuales, no?). Además la gente en Indonesia es muy sociable, majísima, super amable y con muchas ganas de conocerte y preguntarte. A nosotros se nos metieron en el bolsillo desde el primer minuto!!

Como muestra de respeto a las minorías religiosas del país (hindúes y cristianos) todas las fechas importantes para las tres religiones son fiesta nacional. Esta medida se está llevando a cabo para combatir la creciente intolerancia hacia estas minorías. Los atentados en iglesias cristianas y en comunidades musulmanas más abiertas que conviven con otros grupos religiosos son muy frecuentes sobretodo en la isla de Java, aunque también se han dado casos en Sumatra pero de menor alcance.

Sobre este tema hay que tener en cuenta…

Hay que estar un poco pendiente de las festividades religiosas. Si nuestro viaje coincide con alguna fiesta religiosa puede que tengamos que hacer alguna modificación. Puede que afecte al transporte público, que las carreteras estén más colapsadas de lo habitual, colas en los aeropuertos, reservas de alojamientos, etc. Piensa que siendo fiesta nacional las festividades de TODAS las religiones SEGURO que como mínimo en un viaje de 30 días coincides con dos o tres.

Nosotros vivimos un varias y de las tres religiones. No nos afectaron demasiado. Solo en una ocasión que teníamos que llegar al aeropuerto de Medan en Sumatra  desde Berastagi y en lugar de tardar 2 horas tardamos unas 5…la fiesta era un jueves y se convertía en un mega puente. Pero ya nos habían avisado, así que no tuvimos problema. También coincidimos con el inicio del Ramadan. No hay problema si es el principio, la festividad grande es al final y son mega vacaciones en Indonesia. Hay vacaciones escolares, todo el mundo viaja, se mueven, los lugares turísticos y las playas están a reventar de gente, los alojamientos suben de precio y puede que haya problemas para comprar billetes de avión. Por lo que es mejor evitar esos días (si se puede).

Idioma

Dependiendo de la isla hablan un idioma u otro. Pero comunicarse con ellxs aunque no hablen nada de inglés es muy fácil. Le ponen muchas ganas y no hemos tenido ni un solo problema. Estudian inglés desde pequeñxs y todo el mundo en la calle chapurrea algo, incluso en Sumatra y en los alojamientos (por muy cutres que fueran) hablaban inglés.

Internet

Es muy fácil comprar un plan de datos en cualquiera de los aeropuertos. Nosotros no compramos nunca. Vamos siempre con Wifi y la verdad que excepto en los lugares más aislados donde no había ni cobertura telefónica, no hemos tenido problema.

Transporte

Por tierra

Moverse por Indonesia a veces no resulta del todo fácil. Una vez más, depende de lo turístico que sea el lugar. Sumatra es una aventura, pero como mínimo tiene una “especie de transporte público” que te permite moverte por un precio hiperbajo. Eso sí, hay que estar mentalizadx…jajja

Transporte "público" en Sumatra
Transporte “público” en Sumatra

En Java no tuvimos ningún problema! Está todo bien conectado entre tren y bus. Donde peor, en Lombok que no nos quedó otra que ir en taxi compartido (y suerte que lo pudimos compartir!!).

Por mar

La conexión entre islas funciona bastante bien. Hay muchas compañías pero el precio del billete varía mucho según el trayecto que vayas a hacer. A veces un tramo más largo es mucho más barato que otro más corto…monopolios empresariales. Por ejemplo, nosotros fuimos desde Ubud hasta las islas Gili por 200.000 Rupias. El precio incluía traslado en coche privado hasta el puerto y el ferry en lancha rápida. En cambio, desde Lombok hasta Nusa Lembonghan que es un tramo más corto nos costó 500.000 Rupias, increíble!

Aquí, sin contar que una compañía tiene el monopolio de este trayecto, el principal problema fue que no pudimos regatear porque unos tontos ya habían comprado los billetes pagando todo lo que les pedían y estaban todos allí delante pendientes de lo que íbamos a pagar nosotros. Intentamos regatear, incluso el hombre salió fuera pero uno de los americanos salió para ver qué nos decía ( si a ti no te importa que te timen estupendo, a nosotros déjanos en paz, qué cabreo pillamos con el tío allí encima nuestro).  El hombre encargado de la venta de billetes nos lo dijo claramente “es que ellos han pagado eso…” Hay gente que paga todo lo que le digan sin rechistar y es que se dejan timar sin problema, tirando billetes. Esto es muy USA Style.

Conducción

En Indonesia se conduce por la izquierda. No es que sigan a la perfección las normas de circulación pero mucho mejor que en otros lugares del sudeste asiático. Es muy común que todos lxs viajerxs alquilen motos sobretodo en Bali y en Lombok ya que es lo más cómodo para moverse.

El plástico, el gran problema de Indonesia

Con pasar pocas horas en Indonesia es suficiente para ver el horror que representa el uso del plástico y la nula conciencia que existe al respecto. Las calles, las playas y hasta el mar son un vertedero de bolsas de plástico y derivados. Un drama. Un motivo más para concienciarnos sobre las terribles consecuencias de utilizar grandes cantidades de plástico en nuestra vida diaria.

Alojamientos

Los alojamientos en Indonesia son baratísimos. Seguramente de los países más baratos del sudeste asiático. Todavía nos sorprendemos de lo poco que hemos pagado por lugares realmente buenos incluso con piscina en más de uno. Os dejamos el listado de los nuestros.

⇒Sumatra

Ketambe: Friendship guesthouse Ketambe (hay que contactar directamente por email)

Berastagi:Sapo Karo Rest House(correcto)

⇒Java

Yogyakarta: Prambanan Guesthouse (fantástico, con piscina espectacular)

Cemoro Lawang (Bromo): Bromo Volcano Guesthouse ( MUY básico pero muy buena localización, justo al principio del camino para subir al Bromo haciendo el recorrido gratuito)

Surabaya: Azzahra Guesthouse

⇒Bali

Ubud: Santun Homestay  (el lugar es muy acogedor, pero…nos picaron las chinches)

Kuta: Bali Manik Beach Inn (está en una zona muy fiestera y la gente que se aloja allí es por el estilo…)

⇒Gili

Gili Trawangan: Ville Pine Tree (hotelazo super tranquilo, perfecto para desconectar y relajarse, piscina)

⇒Lombok

Senaru: Ila Homestay (genial)

⇒Lembongan

Nusa Lembongan: Kubu Sunset Guesthouse (un remanso de paz, piscina)

Ruta de 30 días por Indonesia

Qué visitamos?

Sumatra

Sumatra fue nuestra puerta de entrada a este país. Fue sin duda la gran sorpresa de Indonesia y nuestra preferida con mayúsculas! El principal objetivo de visitar Sumatra era llegar hasta el parque nacional de Gunung Leuser donde se encuentran los últimos orangutanes salvajes del mundo. Este parque nacional es de una extensión enorme y hay dos lugares donde se pueden llegar a ver.

Por un lado, está la zona de Bukit Lawang. Se trata de una zona delimitada dentro del parque donde reintroducen a orangutanes que han nacido en cautividad o que han recibido algún tipo de rehabilitación después de vivir situaciones traumáticas. Están acostumbrados a la presencia de humanos y verlos resulta mucho más fácil porque conocen a los guías y saben que suelen traer comida. En teoría no tendrían que ser alimentados por los humanos, pero los guías de vez en cuando les dan alguna fruta para que la búsqueda de orangutanes sea exitosa 100%. El precio de estos trekkings es muy elevado (exagerado, es caro hasta para un noruego), pero el encuentro con orangutanes está completamente garantizado. Nosotros ya habíamos visto estos animales en estado “semisalvaje” en las reservas de Borneo y ahora queríamos verlos de otra manera.

En este mismo parque nacional, en la zona de Ketambe es donde habitan los últimos orangutanes en estado completamente salvaje. Animales que han nacido en libertad y que nunca han tenido contacto con humanos. Llegar hasta Ketambe es toda una odisea y por ese motivo es una zona mucho menos visitada aunque están esperanzados con el turismo. El precio de los trekkings por la selva son menos de la mitad del precio que piden en Bukit Lawang pero el encuentro con orangutanes no está garantizado por completo. Aunque con la ayuda de los expertos y devotos guías, las posibilidades son altísimas. De todos los meses de viaje, nuestro encuentro con orangutanes en Ketambe ha sido de lo más emocionante que hemos vivido.

Orangutanes en Sumatra, ViatgeLovers.com
Orangutanes en Sumatra, ViatgeLovers.com

Java

Durante nuestra estancia en la isla de Java, la ascensión al volcán Bromo se lleva todo el protagonismo! Por supuesto, no fue lo único que hicimos, pero sí el momento estrella de nuestro paso por Java. Se trata de la isla más importante de Indonesia y donde se concentra la mayor parte de la población. Mayoritariamente musulmana, también es ejemplo de la gran diversidad cultural y religiosa del país, la minoría cristiana de origen chino está muy repartida por toda la isla y muy presente en las grandes ciudades. Visitar el Bromo por libre y totalmente gratis es muy fácil y os lo contamos todo en nuestra Ruta por Indonesia.

En la caldera del Bromo, Java. ViatgeLover.com
Paisaje lunar andando dentro de la gran caldera del Bromo antes de llegar al cráter, Java.

Bali, Gili Trawangan y Nusa Lembongan

¿Quién no conoce la isla de Bali? Sí, sin duda es la más turística y explotada pero eso no le quita nada de su encanto. Bali es fácil, cómoda y muy atractiva. Se puede recorrer en moto para tener más libertad, compartiendo taxi o acordando un precio. Hay mil agencias para hacer excursiones y un sinfín de actividades para todos los gustos y colores. Desde Bali también es muy fácil desplazarse a otras islas. Es cierto, que de todo el viaje, Bali sería lo más prescindible  (para nosotros).

Terrazas de arroz, Bali. ViatgeLovers.com
Terrazas de arroz, Bali

Tiene excelentes conexiones con las Nusas o las islas Gili. Nosotros desde Ubud, llegamos a Gili Trawangan. La isla con más “infraestructura” de las tres. Nosotros nos imaginábamos algo hiperexplotado con grandes hoteles y las playas destrozadas por la construcción. Nada más lejos de la realidad. Nos quedamos una semana entera descansando en un hotel precioso…

Nusa Lembongan también se encuentra muy cerca de la isla de Bali, justo en el sur.  Uno de los lugares donde hemos tenido la suerte de disfrutar de espectaculares puestas de sol.

Sunset en Nusa Lembongan....a 2 minutos de nuestro alojamiento
Sunset en Nusa Lembongan….a 2 minutos de nuestro alojamiento

Lombok

Nosotros recorrimos la zona norte de Lombok que por lo que nos han dicho no tiene nada que ver con la zona sur pero no lo sabemos (avisamos por si a caso…). La parte de Senaru, que es donde nosotros estuvimos, es muy parecida a Sumatra, solo por eso ya merece la pena visitarla!! Naturaleza y aldeas remotas. De lo mejor de Indonesia!

Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok
Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok

Nuestro itinerario detallado por Indonesia

Sumatra

Día 1. Medan airport-Ketambe: la aventura de llegar hasta Gunung Leuser National Park

Día 2.Trekking desde la parte de Ketambe al parque nacional Gunung Leuser: En busca de los últimos Orangutanes

Día 3. Ketambe-Berastagi

Día 4. Berastagi: subida al volcán Sibayak y hot springs

Día 5 y 6. Berastagi-Yogyakarta: llegada en medio de la erupción del Merapi

Java

Día 7. Yogyakarta. Templo Borobodur.

Días 8 y 9. Yogyakarta

Día 10. Yogyakarta-Cemoro lawang (volcán Bromo). Cómo llegar hasta el Bromo por libre.

Día 11. Bromo: Cómo visitar el Bromo por libre y totalmente gratis

Día 12. Vuelo Surabaya-Bali-Ubud (llegada y taxi hasta Ubud)

Bali

Día 13. Ubud: Visita de la ciudad y alrededores (arrozales)

Día 14. Ubud-Tegenungan Waterfall- terrazas de arroz Tegallalang- Ubud

Día 15. Ubud-Gili Trawangan

Gili Trawangan

Día 16-17-18-19. Gili Trawangan

Lombok

Día 20. Gili trawangan-Senaru (Lombok). Barca local y coche compartido hasta Senaru.

Día 21. Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls.

Día 22. Senaru (Lombok)- Nusa Lembongan

Nusa Lembongan

Día 23, 24, 25. Nusa Lembongan

Día 26. Nusa Lembongan-Kuta

Bali

Día 27-28. Kuta y su enorme playa.

Día 29. Vuelo Bali-Hong Kong

Posibles modificaciones de la Ruta

Nos dejamos por ver la isla de Flores, Komodo, Sulawesi y Papúa. Indonesia es enorme y tiene mil islas. Estas son de las grandes, pero a parte de estas también hay muchas islitas pequeñas donde relajarse y disfrutar de las playas (con sus plásticos…).

Nosotros optamos por no visitar ni Flores ni Komodo. En su lugar, decidimos visitar Sumatra que nos pareció absolutamente fantástica y disfrutar con más calma las islas Gili y Nusa Lembongan.

En un principio, queríamos ir a Komodo para ver a los dragones pero en cuanto leímos que hay sospechas de que los animales no están en “las mejores condiciones” y está preparado para el turismo, cambiamos de opinión. Pero eso nunca se sabe del todo. El interés de Flores y Komodo no solo son los dragones sino también sus impresionantes paisajes. Nosotros durante los meses anteriores habíamos visto lugares totalmente espectaculares y ya estábamos muy satisfechxs. Pero si es un viaje exclusivo a Indonesia, seguro que merece la pena visitar estas islas.


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Día 5, 6 y 7. Trekking de Kalaw a Inle Lake, Myanmar 2018



Hoy empezaba una de las etapas que más peso tendría en nuestro viaje. Empezábamos el trekking desde la población de Kalaw hasta Inle Lake. Nuestro principal objetivo era conocer a los grupos étnicos que viven en las montañas del estado Shan. El trekking se puede hacer en  en 3 días y dos noches (nuestro caso) o en 2 días y 1 noche. En este último, el primer tramo se hace en coche. Estábamos deseando empezar a descubrir esta parte de Myanmar.

Anteriormente…

El día anterior, habíamos llegado a Kalaw después de un larguísimo viaje. Si quieres saber más sobre cómo llegar desde Yangon hasta Kalaw no te pierdas esta entrada.

⇒Día 3 y 4. Yangon-Kalaw. Cómo llegar de Yangon a Kalaw en bus.

Día 1 Trekking de Kalaw a Inle Lake

Desayunábamos en el hostal de Kalaw Richards Inn tempranito (bastante bueno el desayuno por cierto) y dejamos las mochilas grandes preparadas para que la empresa del trekking las viniera a buscar. Nosotros solo llevábamos las dos pequeñas con lo puesto para pasar estos días. Por cierto, es necesario llevar algo un poco de abrigo, ya que por la noche y de madrugada refresca bastante.

A las 9am nos dirigimos a la caseta de la compañía, punto de encuentro del grupo. Finalmente, éramos unas 10 personas (mal avenidas, ya te lo avanzo) y nuestro guía Tatá (o algo parecido) con el que tampoco tuvimos mucho feeling. Clarísimamente tuvimos mala suerte porque esta empresa nos la había recomendado nuestra compañera de Viatjarambelsulls y además tiene muy buenas críticas en tripadvisor.

Kalaw y las afueras

Salimos de la misma caseta y ya empezamos!

Atravesamos el pueblo de Kalaw y empezamos a andar por una carretera. Estuvimos bastante rato andando y andando por la carretera hasta empezar por un camino de tierra.

Los primeros momentos por la carretera a simple vista no tienen mucho atractivo pero nosotros sí que los disfrutamos. Vas atravesando los campos de cultivo y los campesinos te saludan, les hace ilusión verte y puedes ver cómo son sus casas, la vida cotidiana de la gente, etc. Nosotros estábamos muy interesados en su cultura por lo que interactuar con la gente local era lo que más nos apetecía.

Adentrándonos en las montañas

Dejamos atrás el camino de asfalto y empezamos por lo que hace unos años hubiera sido un bosque. Esto lo decimos porque ya no queda ni rastro de vegetación. Estuvimos andando un montón de horas por un lugar quemado y arrasado. El guía nos comentó que como no tienen acceso a la electricidad, talan los árboles para cocinar. Para hacerlo, hacen un pequeño corte y le prenden fuego solo en la parte inferior. Después de 20 minutos, lo talan. De esta manera la madera queda completamente seca, ya que si está mojada no les sirve.

Deforestación

A parte de los árboles, también queman grandes extensiones de terreno, para posteriormente utilizarlo para plantar té verde. No queda nada. Andamos horas y horas por montañas desoladas. Sin ver ni un poco de vegetación. A duras penas nos encontrábamos con un árbol que todavía se mantenía en pie. No nos lo podíamos creer. A parte del calor que ya hace en Myanmar, había que añadirle el calor que desprendía la tierra quemada.

Campesinos y campesinas en las plantaciones de té verde

Encima, el pobre chico (el guía), hubo un momento que nos dice todo orgulloso -Ya hemos llegado al view point! Y cuando miramos…se nos cayó el alma a los pies. Hectáreas y hectáreas de montañas quemadas. Aquí te dejo la foto.

Vistas desde el View Point, trekking kalaw-inle
Vistas desde el View Point, trekking kalaw-inle

Continuamos unas cuantas horas más, sin rastro de civilización ni nada interesante alrededor.

Primera parada para comer

Todas las comidas durante el trekking fueron excelentes! Sin duda donde mejor comimos durante todo nuestro viaje por Myanmar. Esta fue la primera toma de contacto. Paramos al mediodía para comer en este fantástico lugar.

Primer poblado: Hin Khar Kore

Por fin, después de tirarnos mil horas andando, llegamos a unos de los poblados de la tribu palung. Una de las curiosidades de esta tribu es que para distinguir si una mujer está casada o soltera, se colocan un cinturón muy característico una vez casadas. Los matrimonios suelen estar acordados por la familia y tienen que casarse con alguien de su mismo grupo étnico aunque sea de otra aldea.

Aquí, esta adorable mujer nos invitó a entrar a su casa y nos ofreció té. Hablan su propia lengua y no hablan el idioma oficial del país pero a esta gente no le faltan ganas de comunicarse. Son todo amabilidad y simpatía.

Étnia palung, estado Shan, Myanmar
Étnia palung, estado Shan, Myanmar

Pasamos un rato muy agradable conociendo cómo era su cultura, su organización social y sus costumbres y, además, nos sirvió para hacer un pequeño break.

La cosa se ponía emocionante por primera vez en todas las horas que llevábamos andando. Continuamos un tramo más y volvimos a encontrarnos con otro poblado, pero aquí ya no paramos y lo pasamos de largo…para algo interesante que había para ver…

Caminando por las vías del tren

Esto fue lo más (nótese la ironía). De golpe llegamos a unas vías de tren y nos dice que el camino continua por allí. No había ningún tipo de peligro porque todavía quedaban unas cuantas horas hasta que pasara el último tren del día.

En cierto modo, nos hizo gracia y todo (nos empezamos a hacer fotos andando por encima de las vías y tal, lo típico). Pero, cuando ya llevábamos no se cuánto tiempo la cosa…iba decayendo. Ambos lados de la vía estaban llenos de basura que tiraba la gente por las ventanillas del tren. Por momentos, parecía que caminábamos por un vertedero. Por suerte, pudimos ver algunas serpientes y, en especial, una bastante larga que nos dio un poco de repelús…Suerte de estas serpientes que nos daban un poco de vidilla de vez en cuando…

Al cabo de un ratito largo andando por este lugar, empezamos a ver campos de cultivo. Y nos encontramos con estas preciosas estampas:

Lo mejor del trekking...su gente
Lo mejor del trekking…su gente

Llegada a Myin Dike

Este es el pueblecito donde se encuentra la estación de tren. A algunos del grupo nos parecía increíble que no paráramos en las aldeas pero, en cambio, sí que nos sentáramos en un bar a tomarnos algo. Hubiésemos preferido mil veces dedicar este tiempo en conocer a los grupos tribales en lugar de malgastarlo bebiendo cerveza. Y esta sería la primera vez de unas cuantas…

Por suerte, mientras el guía y los otros guiris (que estaban petados de andar) se tomaban sus refrescos, nosotros pudimos asistir a todo un espectáculo. El tren paró en la estación y de golpe, montones de personas del pueblo se acercaron hasta las ventanillas para vender todo tipo de productos a los pasajeros. La escena era de lo más curiosa. Vendedoras cargadas hasta arriba con comida, flores, refrescos, fruta fresca, verduras, etc se desplazaban por el anden a un ritmo frenético. Intercambio de mercancías y billetes sin parar. Apasionante.

Cuando el tren se puso en marcha, todas recogieron y se dispersaron. Calma otra vez. Como si nada hubiera ocurrido. Hicimos como mil fotos, una maravilla.

Cuando se recuperaron nuestros compañeros de trekking, continuamos el camino.

Llegando a la aldea donde íbamos a dormir, empezábamos a ver paisajes tan mágicos como este
Llegando a la aldea donde íbamos a dormir, empezábamos a ver paisajes tan mágicos como este
Recolectando cúrcuma

Primera noche: Yavar Pu

Se había terminado el andar por hoy. Llegamos a la casa donde íbamos a pasar la noche. En una de las zonas comunes teníamos los 10 colchones. El baño era myanmar rural style… Un agujero en medio del campo lleno de moscas, pero a eso habíamos ido, a convivir con sus habitantes, tampoco nos esperábamos un baño japonés.

Nuestra cama, todo lujos!
Nuestra cama, todo lujos!

Para cenar, tuvimos auténticos manjares. La cena fue espectacular, deliciosa es poco. Cocinada por la propia familia con fuego de tierra, productos frescos no, fresquísimos. Nos pusimos las botas.

Cena espectacular!!
Cena espectacular!!

Después de cenar, poco tardamos en irnos a la cama. El grupo de gente con el que íbamos no era de lo mejorcito. Digamos que excepto una chica argentina con la que pasamos el resto del viaje, los demás hubieran estado mejor emborrachándose en alguna playa de Tailandia. Digamos que iban a Myanmar porque decir que has viajado a Myanmar queda muy de alternativo. Evidentemente, les importaba cero o nada la cultura e incluso más de una vez hacían cada pregunta desde una visión despótica y de superioridad respecto a la población local que daba vergüenza ajena. Así que pronto a la cama.

Cuesta de entender que haya gente que viaja tanto y en lugar de querer conocer y entender a la población local se dedica a tratarlos como seres inferiores. No conciben otra cultura ni otra manera de vivir que no sea la cultura del consumo. Una canadiense incluso llegó a preguntar que con qué juegan los niños si no tienen ni videojuegos ni nada…lo peor fue el tono que utilizó. Esos niños y esas niñas eran mil veces más felices que los de su país. Otra de las grandes preguntas fue si la cena que estábamos tomando era un lujo para ellos…sin comentarios. Evidentemente, le dijeron que no. Se piensa que deben ser unos muertos de hambre.

Día 2 Trekking Kalaw- Inle Lake

Nos despertamos y después de engullir el delicioso desayuno a base de creps, frutas, zumos y café empezamos a andar de nuevo.

Grupo étnico Paoh

Llegamos al primer poblado del día. Habíamos ido pasando de largo unos cuantos y ya nos estábamos mosqueando y eso que ya habíamos hablado con el guía del tema.

La étnia Paoh vive en diferentes poblados de esta zona y también suelen seguir unas normas sociales muy estrictas y parecidas a la tribu Palung. Una de las características de este grupo es que tanto hombres como mujeres van vestidos de negro. El motivo tiene relación con una larguísima y compleja leyenda de un dragón pero que no me atrevo a contar por miedo a equivocarme…

Nos contaron que al ser una aldea más grande y un grupo étnico bastante numeroso, gente joven suele mudarse a la ciudad para estudiar ya que no tienen educación secundaria cerca de la aldea. Es una novedad ya que la mayoría de personas, una vez acaban la educación básica, se ponen a trabajar en el campo. Otro de los aspectos con los que tenían que lidiar era que muchos de estos jóvenes que se iban ya no les apetecía demasiado volver. Algunos ya se quedaban fuera aunque otros volvían para casarse con la persona que habían escogido sus padres.

Después de este poblado, nos dedicamos a andar durante muchas horas más. Como mínimo el camino era entretenido. Nos íbamos encontrando con gente local trabajando la tierra que estaba encantada de conocernos.

“Baño” en el pantano

Todavía no me puedo creer que nos llevara a este lugar para bañarnos. Agua totalmente contaminada llena de basura. Llegamos a un lugar que está muy bien para observar la vida de la gente local. Había niños y niñas pequeñas jugando y sus padres y madre haciendo cestos, una de las principales actividades económicas de la población.

Este niño recogía agua del río con la tetera que llevaba en la mano y se la bebía

Pero la idea era bañarse. Evidentemente no nos bañamos ni nosotros ni otro grupo de trekking con el que nos encontramos.

Después de este momento, andamos hasta llegar a la aldea donde dormiríamos esta segunda noche.

Segunda noche: Pacet fu (o algo parecido…)

Este era el pequeño pueblecito donde íbamos a pasar la noche. Un enclave precioso lleno de magia y autenticidad. Unos del grupo que estaban muy preocupados por poner fotos del sunset en el Instagram se fueron con el guía a ver la puesta de sol y nosotros nos fuimos a ver la aldea.

Pudimos compartir un rato muy agradable con la gente local mientras jugaban a un partido de ” no sabemos el nombre” pero golpeaban la pelota con el pie y tenían una red como las de voley. Eran muy ágiles y flexibles!

Día 3 Trekking Kalaw-Inle Lake

Hoy nos despertábamos ya con ganas de llegar al destino. Conocer a la gente local nos estaba encantando, pero como he dicho el guía no le daba ninguna importancia. Hoy llegaríamos al punto de tensión más alto entre los que queríamos pararnos en las aldeas, hacer fotos, conocer su manera de vida y los que querían parar en algún bar a tomarse cervezas. Evidentemente, el guía estaba en el segundo grupo (cerveza no bebió, eso hay que decirlo…).

Pasamos fugazmente por dos aldeas y forzamos para quedarnos más rato…Parecíamos un grupo de niñxs de colegio de verdad jajajaj pero es que ya nos daba igual.

Lugares totalmente únicos en el mundo que se mantienen completamente al margen de la globalización y ni tan solo nos parábamos para echar una foto, venga hombre! Total para andar por medio de bosque quemado…creo que podía esperar.

Así que los que no estábamos de acuerdo con el planteamiento del guía nos parábamos cada dos minutos para hacer fotos, para interactuar con los críos que les encantaba vernos (y eran una monada), hablar con la gente, etc. Luego llegábamos donde estaba el guía esperando con cara de asqueado y seguíamos andando como si nada. Cuando veíamos otro poblado, ahí que nos volvíamos a parar. Total, ya estábamos de vuelta de todo. La otra parte del grupo entre que solo quería sentarse en un bar y estaban destrozados (no habían hecho un trekking en su vida) creo que nos querían matar a los que oponíamos resistencia jajaaja.

No me digas que no valía la pena pararse...
No me digas que no valía la pena pararse…
Estas niñas tan guapísimas les encantaba verse en la pantalla de la cámara

Creo que no he visto peques tan felices como los de estas aldeas
Creo que no he visto peques tan felices y sonrientes como los de estas aldeas

Una vez pasamos el último pueblecito, se acabó el poco atractivo que le quedaba al trekking. Andamos entre medio de “desierto forzoso”. Nada alrededor, como dijo nuestra amiga Araz, parecíamos espaldas mojadas cruzando la frontera por el desierto mejicano…creo que esa es la descripción más gráfica.

Caminando por la nada…

Andar por andar, sin nada que ver, sin ningún punto de interés, ni un objetivo final que nos motivara.

Después de no se cuantas horas, llegamos al “restaurante” donde comimos y de ahí partimos hacia Inle Lake.

Recorrido en barca por Inle lake

Esta fue la última etapa. Nos subimos a una barquita y nos despedimos del guía (no muy efusivamente como habrás deducido…). Con la barca nos llevaron a través del lago hasta Nyaung Shwe que es la localidad donde alojarse en el lago Inle.

Antes de llegar, hicimos dos paradas. Una en un local donde fabricaban plata y otra para ver a dos hermanas que todavía llevaban los collares estos de las tribu jirafa. Nos explicaron que eran las últimas de la tribu que lo llevaban (ya eran muy mayores) y que las jóvenes ya no lo utilizaban. Las paradas eran interesantes pero tenían una finalidad comercial. Lo que querían eran que acabaras comprando alguna de sus producciones. La verdad que lo entiendo porque de alguna manera se tienen que ganar la vida.

Llegada a Nyaung Shwe

Nos dejaron en el embarcadero y fuimos a pie hasta nuestro hostal, el Gypsy Inn, excelente! Lo mejor es que se encontraba justo delante del lago.

Sensaciones personales

Después de hacer el trekking, nos quedamos un poco con la sensación de que está un “poco forzado” para tener algo que ofrecer a lxs viajerxs. Es decir, montan ese trekking, aparece en unas cuantas guías de viaje, en unos cuantos blogs y ya se convierte en algo “obligatorio” que hacer.

A pesar de eso, nos quedamos con la parte positiva (siempre la hay). Nos quedamos con el descubrimiento de los grupos étnicos (algo totalmente fascinante para nosotros), sus aldeas y todo el aprendizaje que nos llevamos en la mochila.  De la misma manera, tenemos que decir que parecía que el trekking consistía en llegar rápido al punto de descanso. Llegábamos a las 4 de la tarde a la casa donde íbamos a dormir y nos sobraba toda la tarde. En lugar de eso, podríamos habernos parado más por el camino y conocer más en profundidad los poblados.

Desconocemos si esto ocurrió por las pocas ganas del guía, por el poco aprecio que sentía por los grupos étnicos. No creo que se debiera a mala intención o desidia más bien al hecho de que no valoran el tesoro cultural que tienen escondido entre sus montañas. Nosotros tuvimos que forzar la máquina para que cumpliéramos el itinerario marcado, ya que nos íbamos saltado varios puntos para llegar antes. Una vez acabamos el trekking, nos pusimos en contacto con la empresa para contarles lo sucedido.

Explorando el lago Inle

Durante los próximos días de nuestro viaje, nos dedicamos a descubrir los alrededores del lago Inle y también el interior del lago.  Conocer la vida en el lago ha sido la mejor experiencia de todo el viaje.

Día 8. Inle Lake: campos de cultivo y poblados


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