Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls

Sendang Gile Waterfall



Hoy nos levantábamos después de una noche más que movidita. Era Ramadan y la mezquita se encontraba justo en frente de nuestro alojamiento. NO habíamos dormido nada y estábamos molidos. Pero a pesar de ello, después de un buen café y un mega desayuno, empezamos el camino que nos llevaría hasta las cascadas de Sendang Gile y Tiu Kelep.

El día anterior llegamos a Senaru después de un viaje en barca de lo más interesante. Por la tarde, tuvimos tiempo de visitar toda la aldea y descubrir sus magníficas vistas.

Día 20. Gili trawangan-Senaru (Lombok)

Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls

Despertar en Senaru

Este lugar es fascinante. No puede ser más exótico. Estamos enamorados de nuestro alojamiento y de su emplazamiento (si no tenemos en cuenta los altavoces de la mezquita…).  Nos alojamos en  Ila Homestay. Muy básico como todos los alojamientos de nuestros viajes, perfecto para nosotros. La habitación preciosa, super limpia y con terracita privada. Solo tres habitaciones y una familia estupenda. Sin agua caliente pero ya estamos costumbrados!

Nos despertamos temprano pero tampoco hacemos un gran madrugón. Llevábamos unos cuantos y las cascadas no se iban a mover de sitio. Pero como siempre, intentamos llegar muy pronto a los sitios para no encontrarnos con nadie.

La parejita que lleva el lugar antes de darnos los buenos días ya se están disculpando por el “ruido” nocturno. En fin, si son majísimos qué les vamos a decir. Están preparando a la niña pequeña para llevarla a la escuela. El precio que habíamos pagado por la habitación era de 8 euros la noche al cambio, era tan bajo que no estábamos seguros de que nos entrara el desayuno. No tenemos tiempo ni a preguntar. Solo sentarnos en su acogedora terraza, nos enseña las diferentes opciones que tenemos para escoger. Estamos alucinando. Encima de este increíble precio, el desayuno es delicioso.

Ahora sí, con un poco más de energía, nos dirigimos a la entrada de las cascadas. Antes de salir, el chico del alojamiento nos explica bien cómo llegar y nos da algunos consejos. Llegar a Tiu Kelep es fácil y rápido, Sendang Gile, la más grande tiene algún que otro truquito y sus consejos nos fueron muy bien. Él habla muy bien inglés ya que hace de guía en el volcán Rinjani. Antes de llegar a Senaru, ya hemos estado hablando con él sobre este tema, pero todavía no nos hemos decidido.

Entrada de las cascadas

Llegamos a la entrada “oficial” y….SORPRESA. Tenemos que pagar entrada. Es error nuestro. Ayer, cuando fuimos a explorar Senaru, no había nadie en la entrada. Mas tarde, averiguamos que están solo unas horitas por la mañana y con eso ya les sobra. Así que si quieres ir a verlas, mejor ir por la tarde. Tampoco es que tengamos que pagar mucho pero este rollo que se traen de trabajar poco y timar al viajerx nos cansa un poco. Pagamos 10.000 Rupias.

Tiu Kelep y Sendang Gile por libre

En la entrada, hay un hombre que se ofrece para hacernos de guía, tampoco es que le ponga muchas ganas, le decimos que no y no insiste. La verdad que visitar las cascadas con guía es un timo de los grandes. Por eso nos sorprende que en TODOS los blogs que leímos sobre Lombok, absolutamente TODO el mundo había hecho el recorrido con un guía. Encima dicen que lo recomiendan. Supongo que  poner en tu propio blog que has tirado el dinero a la basura no queda demasiado bien. Pero te debes sentir bastante ridículo cuando ves que tienes todo el camino marcado y que le has pagado a un “guía” para que haga nada.

Primera cascada, Tiu Kelep

Antes de llegar a la primera cascada, Tiu kelep, nos encontramos con esta imagen. El prenda tiene un paquete enterito de galletas en la mano que abre cuidadosamente y se las empieza a zampar una por una con toda la calma del mundo. Nos ve pasar y ni se inmuta. Nosotros nos atamos las mochilas por si a caso, nos imaginamos de donde ha sacado las galletas…!!!

Hay que tener precaución ellos...
Hay que tener precaución ellos…

Para llegar a Tiu Kelep, la primera de las cascadas que tenemos señalizadas en el la aplicación de maps.me, hay que llegar hasta el final de las escaleras. El camino hasta esta primera cascada está totalmente pavimentado, muy fácil de llegar como veis.

Llegando a Tiu Kelep, Senaru

Hay varios desvíos pero simplemente hay que seguir recto y descender hasta el final. Ya nos la encontramos de frente. El lugar es muy bonito pero no la encontramos demasiado espectacular. Las cataratas de Iguazú han dejado huella. Nos hacemos las fotos de rigor y continuamos la ruta hasta Sendang Gile. 

Tiu Kelep, la primera de las cascadas
Tiu Kelep, la primera de las cascadas

Sendang Gile, la gran sorpresa

Para llegar hasta Sendang Gile, hay que volver a subir el primer tramo de escaleras por donde hemos bajado y coger un caminito que se desvía a la izquierda. No tiene pérdida.

Queda un poco lejos, no demasiado, pero hay que andar durante unos 40 minutos (o un poco más). No es mucho pero igual hay gente que se piensa que están al lado una de la otra. No es así. De todos modos, el camino es todo plano y solo en algún momento hay que subir algunas escaleras. El único punto un poco “complicado” es el siguiente.

Cruzar el río

Llega un momento en que no queda otro remedio que meterse dentro del agua. No es ningún drama. Cubre hasta las rodillas pero hay un poco de corriente y está lleno de piedras. Lo único que hay que hacer es ir despacio y con cuidado porque el suelo es irregular y muy resbaladizo. Otro aspecto a tener en cuenta es que siempre hay un grupito de niños que “te quieren ayudar” con la idea de que les des dinero. Uno de los niños se nos pegó como una lapa pero ya le dijimos que no money.

El río se cruza una primera vez en que simplemente hay que cruzar de una orilla a otra y después hay que meterse dentro y andar un pequeño tramo dentro del agua. En el segundo caso, el agua solo cubre por los tobillos (o un poco más) pero las piedras resbalan igual.

El niño nos acompañó hasta el final a sabiendas de que no le íbamos a dar dinero, igual estaba aburrido o tenía esperanzas de que cambiáramos de opinión. Nunca hay que dar dinero directamente a ningún menor de edad en ningún país. Es muy importante practicar un turismo responsable y este es uno de los problemas más grandes que tienen estos países. Aunque donde peor lo vimos fue en Perú unos meses antes. Muchos menores trabajando sin ir a la escuela y los turistas con cero conciencia sobre el tema.

Este es el segundo tramo que hay que recorrer dentro del río
Este es el segundo tramo que hay que recorrer dentro del río
Por fin, la recompensa final!

Una vez superado el tramo del río solo hay que seguir un caminito y sortear algunas rocas y ya nos encontramos con este espectáculo de la naturaleza. Sendang Gile es fascinante, mágica! Parece sacado de una postal. Eso sí, nos quedamos totalmente empapados en cuestión de segundos.

Sendang Gile, Senaru
Sendang Gile, Senaru

Es posible bañarse pero el agua está CONGELADA. Aunque la recompensa realmente lo vale!! Bañarse debajo de la cascada rodeadxs de tanta belleza es un recuerdo imborrable de nuestro paso por Indonesia!

Sendang Gile Waterfall
Imagen captada desde el interior de Sendang Gile waterfall

Lo mejor es que pudimos disfrutar del lugar completamente solos. Tampoco era muy temprano pero es una de las grandes ventajas de viajar fuera de temporada. Un privilegio del que pocas veces tenemos la suerte de disfrutar.

Otra más de este fantástico rincón de Senaru!

Cuando nos cansamos (por decir algo, porque nos hubiéramos quedado horas!), deshicimos el camino y volvimos a encontrarnos con los niños de antes.

La decisión final sobre el Rinjani 

Llegamos al hostal bastante cansados y es que ya no teníamos la energía de unos meses antes. Y pensándolo con la cabeza fría, decidimos no hacer el trekking de 4 días para subir al volcán Rinjani. El volcán es el principal atractivo de Senaru, pero ya estábamos satisfechxs con lo que habíamos visto y hacer el volcán sin estar a pleno rendimiento habría sido un error.

Transporte hasta Bangsal

Después de comer dos platazos de arroz frito en nuestro hostel, fuimos a buscar algún medio de transporte para llegar hasta el puerto de Bangsal al día siguiente. Después de mucho buscar y de negociar en este pueblo casi desierto, encontramos un taxi que al día siguiente iba hasta el puerto y que ya tenía apalabrado el viaje con una pareja. De modo que pagamos a medias y fue lo más barato que encontramos, 150.000 Rupias los dos.

Al día siguiente emprendíamos el viaje. Primero taxi compartido hasta Bangsal y después barca hasta Nusa Lembongan.

Dirección Nusa Lembongan

Los días en Nusa Lembongan fueron tranquilos, de playa y atardeceres de película.

⇒Día 23, 24, 25. Nusa Lembongan: la más pequeña de las Nusas


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Sibayak, el volcán de Berastagi y sus aguas termales (Sumatra)


Hoy subíamos hasta el Mount Sibayak uno de los volcanes que se encuentran en la localidad de Berastagi, en el norte de Sumatra.  Y, ya de paso, nos daríamos un bañito en una área de aguas termales cercana al volcán situada en medio de la montaña y, lo mejor, lo haríamos gratis!

Llegar a Berastagi desde Ketambe fue toda una aventura en si y por eso le dedicamos toda una entrada completita! No te la pierdas si todavía no la has podido leer:

⇒Día 3. Sumatra: Cómo llegar a Berastagi desde Ketambe

Día 4. Berastagi: subida al volcán Sibayak por libre y baño en sus aguas termales. 

Despertar en Berastagi

Nos despertábamos muy pronto porque el día amenazaba lluvia y no queríamos que nos pillara durante nuestra excursión.  Había hecho bastante frío por la noche y el día se presentaba fresquito, así que nos equipamos bien para subir al volcán Sibayak.

Comimos cuatro cosas que habíamos comprado el día anterior en el super y salimos de la habitación. Justo salimos que el pobre hombre que se encargaba de la casa (no el propietario, que ese se pegaba la vida padre) nos pregunta si queremos desayunar. Nos quedamos con cara sospechosa en plan nos lo quieren colar y luego nos lo harán pagar. Le decimos que no, que nos vamos al volcán y el hombre insiste. Nos dice que vale que cuando volvamos del volcán nos prepara el desayuno. Viendo la buena fe del señor, le preguntamos si está incluido y nos dice que sí. Ya nos lo podrían haber dicho antes. Total que quedamos que a la vuelta nos lo prepara, muy majo él.

Camino hasta la cima del Mount Sibayak: todo subida

El camino para llegar al cráter del volcán no tiene pérdida alguna, eso sí es un recorrido bastante largo y TODO subida. Cuando lo vimos en el maps.me no nos pareció tanto. Por suerte, nuestro hostal estaba estratégicamente situado para visitarlo. Lejos del pueblo que era muy ruidoso y caótico, pero cerca del camino que lleva al volcán y muy tranquilo. El día anterior, ya subimos todo el tramo hasta nuestro hostal, así que en cierta manera ya teníamos “una parte hecha” (siendo MUY optimistas).

Una cosa que quiero decir antes de continuar es que nosotros hicimos la ascensión completamente por libre. NO ES NECESARIO NINGÚN GUÍA. El camino está marcado (hasta cierto punto) y no tiene pérdida. Hay que recordar que los guías no son profesionales y que os van a ayudar… mmmmhhh NADA. Ni dan equipo (ni falta que hace) ni información ni nada. Por lo que recomendamos hacerlo por vuestra cuenta.

(Continuamos) Básicamente hay que seguir la carretera y al final, cuando llegas a un hotel de “lujo”, la carretera se bifurca, derecha o izquierda, hay que seguir por la derecha y todo recto. Gran parte del camino está asfaltado pero está lleno de socavones y el asfalto levantado. En coche no se puede circular pero sí en moto esquivando los agujeros.

Empezamos el camino rodeadxs de vegetación
Empezamos el camino rodeadxs de vegetación

De camino ya nos fuimos encontrando con todo tipo de fauna, en especial, varios de estos insectos de un tamaño enorme!!!!!!!!!!!!

Maxi ciempiés made in Sumatra
Maxi ciempiés made in Sumatra
Sorpresita: hay que pagar entrada

Andamos y andamos hasta llegar a la entrada oficial donde SORPRESA nos piden 10.000 rupias. Es una miseria pero vaya cara tienen.

Preguntamos si todo el mundo paga o solo los extranjeros porque ya estamos bastante hartos de estas diferencias. Si hiciéramos lo mismo en Europa, más de uno se llevaba las manos a la cabeza. El hombre insiste que sí que todo el mundo paga y nos enseña los recibos de otras personas (vete tu a saber) a parte de hacernos un poco la pelota. Total, pagamos, nos registramos y continuamos andando. El tema es que si pagas “entrada” esperas que como mínimo la carretera no esté partida en dos y se pueda transitar sin que parezca una gincana.

Este tramo ya es intransitable
Empezamos a andar por el volcán

La subida cada vez era más pronunciada. Nosotros que ya llevamos un tute importante a las espaldas…sudamos lo nuestro para llegar.

Una vez se acaba el asfalto (o lo que queda de él), hay que seguir las indicaciones de un cartelito muy mono que dice que subas por un caminito a mano izquierda. El camino transcurre entre vegetación y el suelo empieza a ser una mezcla entre barro y azufre.

No tiene pérdida
No tiene pérdida
Las vistas, espectaculares

Durante esta parte el camino es cerrado. Por lo que cuando acaba  y llegamos a una pequeña explanada, nos quedamos petrificados con las impresionantes vistas, una sensación indescriptible. Como mínimo recuperamos la motivación para seguir subiendo, porque ni de lejos habíamos acabado.

A partir de ese punto, el camino es precioso. Continua siendo subida, pero mucho menos severa y se puede ir viendo el esplendido paisaje que rodea el cráter del volcán. Nos encontramos con un par de chinos que estaban intentando hacer volar un dron. Las imágenes seguro que debían ser impresionantes.

Acercándonos al cráter del Sibayak

Por momentos, empezábamos a percibir un fuerte olor a azufre, por fin nos acercábamos! Ante nosotros se abría una gran explanada humeante, un paraje casi lunar. 

Acercándonos al cráter del Sibayak
Acercándonos al cráter del Sibayak

Sin ningún camino marcado y (como no) sin personal del parque vigilando, nos fuimos acercando esquivando los puntos más calientes. Suena muy épico pero en realidad no lo es tanto. Lo único es que todavía nos sorprende que no haya nadie controlando. El panorama era que íbamos andando y de golpe salía un chorro de humo a presión de debajo de alguna piedra. Eso solo te lo dejan hacer en Indonesia

Este era el camino

Y, por fin, llegamos al lago del volcán Sibayak. Una imagen fantástica!!

Mount Sibayak, Berastagi
Mount Sibayak, Berastagi
Libertad total de movimiento

Como aquí no hay control alguno, todavía subimos un poco más hasta la parte más alta. Para hacerlo, atravesamos una zona humeante, íbamos con cuidado donde pisábamos para no desgraciarnos las botas. Vimos un par de personas hiper preparadas que iban bordeando la parte más activa, pero nosotros nos conformamos con la posición a la que llegamos. De hecho, si tienes el equipo adecuado, experiencia y sentido común puedes dirigirte hacia donde te apetezca porque no hay ninguna zona restringida. Cuando acabamos de deleitarnos disfrutando de este momento, deshicimos los pasos andados e iniciamos el descenso por el mismo camino.

Este vídeo corresponde a los últimos segundos antes de llegar a la parte más alta. No se ve todo el camino pero da una idea del terreno (y del viento). Como veis no hay límites ni zonas inaccesibles.

Hot Springs, aguas termales del Sibayak

Llegamos a la “entrada oficial” y nos volvimos a encontrar con el hombre de antes. Le preguntamos y nos animó a llegar hasta los hot springs. Viendo que el día aguantaba (no había ni rastro de lluvia por el momento), nos decidimos a ir y fue una idea genial!!!

Llegar es muy sencillo. Hay que seguir el camino que sale a mano derecha desde donde se encuentra la entrada oficial. Son unos 8 km en total. Al principio sí que hay que hacer alguna subida pero el resto es bajada o plano.

Lo primero con lo que nos encontramos fue con una central geotérmica que aprovecha la energía del volcán. Y, lo segundo, lo que en un principio pensábamos que eran los “hot springs”, casi nos da algo. Era una piscina con agua caliente eso sí, pero llena de toboganes. No había mucha gente, pero nos lo imaginábamos más “idílico”. Por suerte, después del bajón inicial, comprobamos en el maps.me que todavía teníamos que continuar andando para llegar a nuestro destino.

Mientras andábamos, cruzábamos los dedos para que realmente valiera la pena toda esta caminata después de subir y bajar del volcán…

Un remanso de paz en medio de la montaña

Llegamos al punto indicado y ya vimos una caseta que ponía el precio de la entrada, 5.000rupias. Pero, el lugar estaba desierto. Pasamos y nadie nos hizo parar así que allí estábamos con un montón de piscinas de agua caliente en medio de la montaña y totalmente solos. El agua estaba super limpia y el entorno inmejorable, eso sí todas las piscinas tenían más o menos la misma temperatura. Estábamos agotadxs después de la subida al Sibayak aunque había valido la pena todo el esfuerzo.

Hot springs en el mount Sibayak
Hot Springs, mount Sibayak
Encontramos compañía…

Estábamos nosotros tan agustito disfrutando del lugar totalmente solos…hasta que llego un grupo de locales.

Básicamente eran tres chicas que llevaban a las termas a sus hermanos y hermanas. Así que imagina el show…duramos en bañador dos minutos. Ellos y ellas se bañan con ropa y yo en bikini…si van a una playa de Barcelona se mueren. Indonesia es un país musulmán aunque tampoco es que sean tan estrictos como en otros lugares o comunidades.

Al final, nos lo pasamos la mar de bien con ellxs. La gente aquí es igual de inocente que en Myanmar y igual de amable. Primero se pusieron muy alejados de nosotros y poco a poco se fueron acercando. De lejos, escuchábamos cómo iban practicando en inglés lo típico What’s your name, where are you from, etc. Nos hacía mucha gracia. Ya estábamos esperando el momento del asalto jaajajaj. Total, acabamos pasando el rato todxs juntxs y nos pidieron mil selfies, hasta con las hermanas mayores “las responsables del grupo”. Todavía no entendemos lo de las fotos, pero nosotros también les pedimos una para guardarla de recuerdo 🙂

De vuelta a Berastagi en furgoneta

Nos despedimos de las niñas y los niños y nos fuimos directos a buscar la camioneta que bajaba hasta Berastagi. Justo delante de las aguas termales, hay algunas furgonetas aparcadas. La que va a Berastagi es amarilla y cuesta 7.000Rúpias. Al poco de esperar ya llegaba una. Dimos una mega vuelta por la montaña porque la camioneta va recogiendo y dejando gente. Pero los lugares por los que pasábamos eran preciosos. Lo mejor fue que se subió una niña pequeña que volvía a casa después de la escuela y el conductor la llevó hasta la puerta de su casa. A nosotros, no nos importó lo más mínimo, todo lo contrario.

Después de la ruta turística por las montañas, llegamos a Berastagi. Nos bajamos justo en la misma rotonda del primer día e hicimos el resto del camino a pie. El pueblo estaba de fiesta. Era el corpus cristi y en esta población hay una comunidad cristiana muy importante. Cuando llegamos al hostal, el señor que cuida de la casa nos preparó el “desayuno” que nos había prometido y eso que ya era más de medio día. Majísimo. Nos sentó fenomenal porque estábamos ambrientxs.

Minorías religiosas en Indonesia

Más tarde comentamos el tema de la festividad cristiana con el propietario y nos comentó que en Indonesia son fiesta nacional todas las festividades musulmanas, cristianas y hinduistas. Lo hacían por respeto a las minorías no musulmanas. Tuvimos una conversación muy interesante. Nos vino a decir que la gente estaba encantada porque así tenían muchas vacaciones y razón no le faltaba! De hecho, el pueblo se llenó por completo de familias musulmanas y no musulmanas que hacían un mega puente, porque la fiesta (cristiana) caía en jueves. Berastagi es una localidad muy turística dentro de la isla de Sumatra y nadie le hace ascos a un buen puente seas de donde seas y profeses la religión que profeses.

Sunset view point

El día de hoy todavía no había acabado para nosotros!! Descansamos fugazmente y nos fuimos esta vez para ver el sunset. Teníamos que coger otra dirección diferente a la de esta mañana y, de nuevo, subida…

Por el camino, no íbamos solos. Un montón de gente local que estaba de vacaciones nos iba parando y nos volvían a pedir fotos…era un poco raro la verdad, pero eran tan amables que no nos importaba. Lo escribo y me da hasta un poco de vergüenza que parece que nos demos aires de algo, pero de verdad que no es así!! Si nosotros no sabíamos dónde meternos… Parecía que no nos iba a dar tiempo a subir para ver la puesta de Sol.

Lo mejor fue un bus escolar lleno de niños adolescentes con el típico atuendo musulmán que paró de golpe a nuestro lado, bajó el profesor y muy amablemente nos pidió si nos podíamos hacer una foto con los críos. Era surrealista. ¿Qué íbamos a decir? Total que empezaron a bajar niños y niños y allí nosotros plantados mientras el profesor con mil móviles nos hacía la foto con el grupo cada vez con un teléfono diferente. Al final, cuando pensábamos que ya habían acabado, vino el profesor y como quien no quiere la cosa, se puso a nuestro lado y también se hizo la foto. Nos quedamos partiéndonos de la risa. Más tarde nos los volvimos a encontrar y nos empezaron a pitar con el bus como si nos conociéramos de toda la vida. La gente es fantástica! 

Por fin llegamos al sunset view point. Y esto fue lo que nos encontramos, los dos volcanes de Berastagi, el Sibayak y el Sinabung, uno a cada lado. Ni una nube. Mejor imposible. El segundo volcán no se puede visitar porque se encuentra muy activo y no está permitido el trekking (al menos durante nuestra visita). No paró de expulsar humo y cenizas en todo el tiempo que estuvimos en Berastagi. Los vecinos que vivían en la falta del volcán también habían sido evacuados temporalmente y la zona acordonada. La imagen era de una belleza impresionante!

El volcán Sinabung expulsando humo, Berastagi
El volcán Sinabung expulsando humo, Berastagi

No se cuántas puestas de sol hemos visto durante este viaje! Mientras nos dirigimos al lugar indicado, siempre pensamos lo mismo. Que seguro que no hay para tanto, hasta que llegamos y vemos la caída del sol. Siempre es espectacular y completamente diferente en cada rincón del planeta.

Para volver al hostel, tuvimos que hacerlo con la ayuda de la linterna del móvil. Ver el sunset está muy bien pero luego todo se quedó completamente a oscuras y allí no había alumbrado público. Lo bueno es que es una zona taaaan segura….esto me pasa en Barcelona y empiezo a correr como si no hubiera un mañana. En cambio, allí sensación cero de inseguridad. Además mientras volvíamos, como al día siguiente era festivo, había muchos grupitos de amigos y de familias que estaban en las puertas de sus casas haciendo fogatas, tocando la guitarra y cantando canciones. Fue un regreso de lo más agradable, incluso lo hicimos durar un poquito más…Una de las cosas que más apreciamos y envidiamos de estos países es la vida en comunidad que tienen, siempre en la calle, con amigos y vecinos.

El mount Sibayak es toda una experiencia sensorial. El hecho de que no tenga vigilancia y que no sea una zona controlada también le da un toque salvaje y auténtico. Una sensación que es difícil de encontrar y más cuando ya tienes algunos viajes a la espalda.

Había sido un día muy intenso pero nos íbamos a la cama de lo más satisfechxs, contentxs con lo que habíamos visto, con la gente que habíamos conocido y con tener la suerte de poder disfrutar de todos estos lugares tan impresionantes y momentos únicos.

Berastagi-Medan

Al día siguiente habíamos apalabrado un taxi compartido que nos llevaría hasta el aeropuerto de Medan. Por la noche, cogíamos un vuelo hacia la isla de Java. Una nueva etapa en nuestro viaje. El Sibayak había sido nuestro primer volcán en Indonesia pero no iba a ser el único. En Java el Bromo nos estaba esperando. Por supuesto, la isla de Java tenía muchas más cosas para ofrecernos, aunque superar Sumatra iba a ser complicado…

⇒Día 5 y 6. Berastagi-Medan-Vuelo Medan-Jakarta-Vuelo Jakarta-Yogyakarta


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Indonesia: Ruta de 30 días por Sumatra, Java, Gili, Lombok, Bali y Nusa Lembongan


Le llegaba el turno a Indonesia!!! Un país de una extensión enorme y con mil islas para escoger! Todas ellas completamente diferentes entre si, por lo que cada isla se convierte en una nueva aventura, una nueva cultura y un nuevo paisaje por descubrir!

Nosotros antes de empezar la aventura por Indonesia no habíamos decidido toda la ruta de nuestro viaje. Sí que teníamos claro que íbamos a empezar por Sumatra pero a partir de ahí fuimos improvisando sobre la marcha. Para entender el itinerario que seguimos hay que tener en cuenta que Indonesia formaba parte de un viaje de varios meses que había empezado justo en la otra punta del mundo, en la Patagonia. Con esto queremos decir que descartamos algunos lugares porque eran parecidos a otros que ya habíamos visto.

Pasaporte y Visados

Para entrar en Indonesia se necesita un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Y es necesario la obtención de un Visado para permanecer en el país.

Tipos de Visado

⇒De pago

Este visado es el de toda la vida. Visa on arrival. Se paga la cuota cuando llegas. Dura un mes y se puede renovar. Esto último de renovar el visado es la teoría. Conocimos gente que tuvo muchos problemas para poder renovarlo y mucha mucha burocracia. No se si al final compensa porque pierdes varios días y dinero.

⇒Free Visa 30 days

Gratuita, on arrival, NO se puede renovar, IMPRESCINDIBLE tener vuelo de salida del país (y poder demostrarlo).

Esta fue la opción por la que nosotros optamos. Recordad que NO se puede renovar. Un hombre que conocimos en Malasia nos avisó que para tener la free Visa tenías que enseñar un vuelo de salida del país. Nosotros lo compramos por si las moscas. Lo cierto es que muchas veces en “teoría” necesitas un vuelo de salida  pero nunca lo piden. Bien, esta vez SÍ que nos lo pidieron, suerte que lo teníamos! El chico de inmigración nos pidió el billete de salida y nos explicó que si no lo teníamos, tendríamos que pagar la visa. Recordad que si la pagas, luego, la puedes renovar, si optas por la free visa no la puedes renovar). Le enseñamos la reserva del billete en la pantalla del móvil y con eso ya se quedó contento.

Conocemos otrxs viajerxs que entrando por los aeropuertos de Yakarta y Bali no les han pedido nada. No sabemos cual es el motivo. Quizás porque los otros lugares son más turísticos y están más acostumbrados que en Sumatra. En el aeropuerto de Medan, una pareja de filipinos y nosotros éramos los únicos extranjeros.

Información práctica

Moneda, uso de efectivo y tarjetas

La moneda del país es la Rupia. Respecto al euro o al dólar está muy devaluada. Siempre nos movemos en cantidades estratosféricas que al principio cuestan un poco de calcular. A pesar de moverse siempre en cantidades tipo 200.000 Rupias, no tienen billetes muy grandes y eso quiere decir que por poco que lleváramos encima, íbamos cargados con un fajo de billetes.

Nosotros sacamos dinero en efectivo en el aeropuerto de Medan (Sumatra) sin problemas. No nos cobraron ni comisión. Pero si lleváis efectivo y queréis cambiar, la cosa cambia mucho dependiendo de la isla en la que te encuentres. Por ejemplo, en Sumatra, donde llegamos nosotros, había dos casas de cambio dentro del aeropuerto que nos abordaron en plan acoso y aquello era regateo puro y duro. No cambiamos, era mejor sacar dinero del ATM. En el resto de “ciudades” y aldeas en los que estuvimos en Sumatra, ni de lejos habían casas de cambio. Pero, si se entra por Bali por ejemplo, en cualquier lugar hay casas de cambio (también hay que regatear aunque tengan los precios marcados).

El uso de la tarjeta de crédito/débito no está nada extendido. Nosotros tuvimos que pagar todos los alojamientos en efectivo, incluso algún hotel bueno (un caprichito que tuvimos…) en efectivo igual! Y, aunque en las webs de reserva de alojamientos pongan que aceptan Visa y Mastercard, no os fiéis, la mayoría de veces es mentira (aunque la excusa es que no funciona la máquina, que la han llevado a arreglar, que no tienen papel, etc.).

Precios y Regateo

Los precios en Indonesia son muy asequibles. De los lugares más baratos del sudeste asiático para alojarse. En cambio, los precios de las entradas a los lugares de interés turístico son totalmente desproporcionados (dicen que hay mucha mafia…).

En Indonesia todo se regatea. No son negociaciones tan bestias como en Vietnam que piden 10 veces más del precio que al final acabas pagando, pero siempre te piden más, por poco que sea. Así que no hay que cortarse!

Diversidad religiosa

La religión oficial es el islam y lo vais a notar en seguida. Es la religión mayoritaria aunque lo cierto es que hay mucha mezcla. Sí que es cierto, que Bali es hinduista prácticamente en su totalidad y casi no vimos ni mezquitas y las pocas que hay no tenían ni altavoces. Pero en la isla de Java y Sumatra no hay solo musulmanes, sino que también cristianos (una gran comunidad china). En Sumatra era un rollo un poco diferente…Sumatra es que podría ser otro país perfectamente porque no tiene absolutamente NADA que ver con el resto de islas. Nos recordó muchísimo más a Myanmar en la forma de vida (no a nivel de paisajes, porque Sumatra es mucho más ESPECTACULAR).

Podéis hablar con la gente de la religión, no hay problema. En el fondo son religiones diferentes pero todos comparten mismas ideas sobre muchos temas (no hace falta que diga cuales, no?). Además la gente en Indonesia es muy sociable, majísima, super amable y con muchas ganas de conocerte y preguntarte. A nosotros se nos metieron en el bolsillo desde el primer minuto!!

Como muestra de respeto a las minorías religiosas del país (hindúes y cristianos) todas las fechas importantes para las tres religiones son fiesta nacional. Esta medida se está llevando a cabo para combatir la creciente intolerancia hacia estas minorías. Los atentados en iglesias cristianas y en comunidades musulmanas más abiertas que conviven con otros grupos religiosos son muy frecuentes sobretodo en la isla de Java, aunque también se han dado casos en Sumatra pero de menor alcance.

Sobre este tema hay que tener en cuenta…

Hay que estar un poco pendiente de las festividades religiosas. Si nuestro viaje coincide con alguna fiesta religiosa puede que tengamos que hacer alguna modificación. Puede que afecte al transporte público, que las carreteras estén más colapsadas de lo habitual, colas en los aeropuertos, reservas de alojamientos, etc. Piensa que siendo fiesta nacional las festividades de TODAS las religiones SEGURO que como mínimo en un viaje de 30 días coincides con dos o tres.

Nosotros vivimos un varias y de las tres religiones. No nos afectaron demasiado. Solo en una ocasión que teníamos que llegar al aeropuerto de Medan en Sumatra  desde Berastagi y en lugar de tardar 2 horas tardamos unas 5…la fiesta era un jueves y se convertía en un mega puente. Pero ya nos habían avisado, así que no tuvimos problema. También coincidimos con el inicio del Ramadan. No hay problema si es el principio, la festividad grande es al final y son mega vacaciones en Indonesia. Hay vacaciones escolares, todo el mundo viaja, se mueven, los lugares turísticos y las playas están a reventar de gente, los alojamientos suben de precio y puede que haya problemas para comprar billetes de avión. Por lo que es mejor evitar esos días (si se puede).

Idioma

Dependiendo de la isla hablan un idioma u otro. Pero comunicarse con ellxs aunque no hablen nada de inglés es muy fácil. Le ponen muchas ganas y no hemos tenido ni un solo problema. Estudian inglés desde pequeñxs y todo el mundo en la calle chapurrea algo, incluso en Sumatra y en los alojamientos (por muy cutres que fueran) hablaban inglés.

Internet

Es muy fácil comprar un plan de datos en cualquiera de los aeropuertos. Nosotros no compramos nunca. Vamos siempre con Wifi y la verdad que excepto en los lugares más aislados donde no había ni cobertura telefónica, no hemos tenido problema.

Transporte

Por tierra

Moverse por Indonesia a veces no resulta del todo fácil. Una vez más, depende de lo turístico que sea el lugar. Sumatra es una aventura, pero como mínimo tiene una “especie de transporte público” que te permite moverte por un precio hiperbajo. Eso sí, hay que estar mentalizadx…jajja

Transporte "público" en Sumatra
Transporte “público” en Sumatra

En Java no tuvimos ningún problema! Está todo bien conectado entre tren y bus. Donde peor, en Lombok que no nos quedó otra que ir en taxi compartido (y suerte que lo pudimos compartir!!).

Por mar

La conexión entre islas funciona bastante bien. Hay muchas compañías pero el precio del billete varía mucho según el trayecto que vayas a hacer. A veces un tramo más largo es mucho más barato que otro más corto…monopolios empresariales. Por ejemplo, nosotros fuimos desde Ubud hasta las islas Gili por 200.000 Rupias. El precio incluía traslado en coche privado hasta el puerto y el ferry en lancha rápida. En cambio, desde Lombok hasta Nusa Lembonghan que es un tramo más corto nos costó 500.000 Rupias, increíble!

Aquí, sin contar que una compañía tiene el monopolio de este trayecto, el principal problema fue que no pudimos regatear porque unos tontos ya habían comprado los billetes pagando todo lo que les pedían y estaban todos allí delante pendientes de lo que íbamos a pagar nosotros. Intentamos regatear, incluso el hombre salió fuera pero uno de los americanos salió para ver qué nos decía ( si a ti no te importa que te timen estupendo, a nosotros déjanos en paz, qué cabreo pillamos con el tío allí encima nuestro).  El hombre encargado de la venta de billetes nos lo dijo claramente “es que ellos han pagado eso…” Hay gente que paga todo lo que le digan sin rechistar y es que se dejan timar sin problema, tirando billetes. Esto es muy USA Style.

Conducción

En Indonesia se conduce por la izquierda. No es que sigan a la perfección las normas de circulación pero mucho mejor que en otros lugares del sudeste asiático. Es muy común que todos lxs viajerxs alquilen motos sobretodo en Bali y en Lombok ya que es lo más cómodo para moverse.

El plástico, el gran problema de Indonesia

Con pasar pocas horas en Indonesia es suficiente para ver el horror que representa el uso del plástico y la nula conciencia que existe al respecto. Las calles, las playas y hasta el mar son un vertedero de bolsas de plástico y derivados. Un drama. Un motivo más para concienciarnos sobre las terribles consecuencias de utilizar grandes cantidades de plástico en nuestra vida diaria.

Alojamientos

Los alojamientos en Indonesia son baratísimos. Seguramente de los países más baratos del sudeste asiático. Todavía nos sorprendemos de lo poco que hemos pagado por lugares realmente buenos incluso con piscina en más de uno. Os dejamos el listado de los nuestros.

⇒Sumatra

Ketambe: Friendship guesthouse Ketambe (hay que contactar directamente por email)

Berastagi:Sapo Karo Rest House(correcto)

⇒Java

Yogyakarta: Prambanan Guesthouse (fantástico, con piscina espectacular)

Cemoro Lawang (Bromo): Bromo Volcano Guesthouse ( MUY básico pero muy buena localización, justo al principio del camino para subir al Bromo haciendo el recorrido gratuito)

Surabaya: Azzahra Guesthouse

⇒Bali

Ubud: Santun Homestay  (el lugar es muy acogedor, pero…nos picaron las chinches)

Kuta: Bali Manik Beach Inn (está en una zona muy fiestera y la gente que se aloja allí es por el estilo…)

⇒Gili

Gili Trawangan: Ville Pine Tree (hotelazo super tranquilo, perfecto para desconectar y relajarse, piscina)

⇒Lombok

Senaru: Ila Homestay (genial)

⇒Lembongan

Nusa Lembongan: Kubu Sunset Guesthouse (un remanso de paz, piscina)

Ruta de 30 días por Indonesia

Qué visitamos?

Sumatra

Sumatra fue nuestra puerta de entrada a este país. Fue sin duda la gran sorpresa de Indonesia y nuestra preferida con mayúsculas! El principal objetivo de visitar Sumatra era llegar hasta el parque nacional de Gunung Leuser donde se encuentran los últimos orangutanes salvajes del mundo. Este parque nacional es de una extensión enorme y hay dos lugares donde se pueden llegar a ver.

Por un lado, está la zona de Bukit Lawang. Se trata de una zona delimitada dentro del parque donde reintroducen a orangutanes que han nacido en cautividad o que han recibido algún tipo de rehabilitación después de vivir situaciones traumáticas. Están acostumbrados a la presencia de humanos y verlos resulta mucho más fácil porque conocen a los guías y saben que suelen traer comida. En teoría no tendrían que ser alimentados por los humanos, pero los guías de vez en cuando les dan alguna fruta para que la búsqueda de orangutanes sea exitosa 100%. El precio de estos trekkings es muy elevado (exagerado, es caro hasta para un noruego), pero el encuentro con orangutanes está completamente garantizado. Nosotros ya habíamos visto estos animales en estado “semisalvaje” en las reservas de Borneo y ahora queríamos verlos de otra manera.

En este mismo parque nacional, en la zona de Ketambe es donde habitan los últimos orangutanes en estado completamente salvaje. Animales que han nacido en libertad y que nunca han tenido contacto con humanos. Llegar hasta Ketambe es toda una odisea y por ese motivo es una zona mucho menos visitada aunque están esperanzados con el turismo. El precio de los trekkings por la selva son menos de la mitad del precio que piden en Bukit Lawang pero el encuentro con orangutanes no está garantizado por completo. Aunque con la ayuda de los expertos y devotos guías, las posibilidades son altísimas. De todos los meses de viaje, nuestro encuentro con orangutanes en Ketambe ha sido de lo más emocionante que hemos vivido.

Orangutanes en Sumatra, ViatgeLovers.com
Orangutanes en Sumatra, ViatgeLovers.com

Java

Durante nuestra estancia en la isla de Java, la ascensión al volcán Bromo se lleva todo el protagonismo! Por supuesto, no fue lo único que hicimos, pero sí el momento estrella de nuestro paso por Java. Se trata de la isla más importante de Indonesia y donde se concentra la mayor parte de la población. Mayoritariamente musulmana, también es ejemplo de la gran diversidad cultural y religiosa del país, la minoría cristiana de origen chino está muy repartida por toda la isla y muy presente en las grandes ciudades. Visitar el Bromo por libre y totalmente gratis es muy fácil y os lo contamos todo en nuestra Ruta por Indonesia.

En la caldera del Bromo, Java. ViatgeLover.com
Paisaje lunar andando dentro de la gran caldera del Bromo antes de llegar al cráter, Java.

Bali, Gili Trawangan y Nusa Lembongan

¿Quién no conoce la isla de Bali? Sí, sin duda es la más turística y explotada pero eso no le quita nada de su encanto. Bali es fácil, cómoda y muy atractiva. Se puede recorrer en moto para tener más libertad, compartiendo taxi o acordando un precio. Hay mil agencias para hacer excursiones y un sinfín de actividades para todos los gustos y colores. Desde Bali también es muy fácil desplazarse a otras islas. Es cierto, que de todo el viaje, Bali sería lo más prescindible  (para nosotros).

Terrazas de arroz, Bali. ViatgeLovers.com
Terrazas de arroz, Bali

Tiene excelentes conexiones con las Nusas o las islas Gili. Nosotros desde Ubud, llegamos a Gili Trawangan. La isla con más “infraestructura” de las tres. Nosotros nos imaginábamos algo hiperexplotado con grandes hoteles y las playas destrozadas por la construcción. Nada más lejos de la realidad. Nos quedamos una semana entera descansando en un hotel precioso…

Nusa Lembongan también se encuentra muy cerca de la isla de Bali, justo en el sur.  Uno de los lugares donde hemos tenido la suerte de disfrutar de espectaculares puestas de sol.

Sunset en Nusa Lembongan....a 2 minutos de nuestro alojamiento
Sunset en Nusa Lembongan….a 2 minutos de nuestro alojamiento

Lombok

Nosotros recorrimos la zona norte de Lombok que por lo que nos han dicho no tiene nada que ver con la zona sur pero no lo sabemos (avisamos por si a caso…). La parte de Senaru, que es donde nosotros estuvimos, es muy parecida a Sumatra, solo por eso ya merece la pena visitarla!! Naturaleza y aldeas remotas. De lo mejor de Indonesia!

Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok
Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok

Nuestro itinerario detallado por Indonesia

Sumatra

Día 1. Medan airport-Ketambe: la aventura de llegar hasta Gunung Leuser National Park

Día 2.Trekking desde la parte de Ketambe al parque nacional Gunung Leuser: En busca de los últimos Orangutanes

Día 3. Ketambe-Berastagi

Día 4. Berastagi: subida al volcán Sibayak y hot springs

Día 5 y 6. Berastagi-Yogyakarta: llegada en medio de la erupción del Merapi

Java

Día 7. Yogyakarta. Templo Borobodur.

Días 8 y 9. Yogyakarta

Día 10. Yogyakarta-Cemoro lawang (volcán Bromo). Cómo llegar hasta el Bromo por libre.

Día 11. Bromo: Cómo visitar el Bromo por libre y totalmente gratis

Día 12. Vuelo Surabaya-Bali-Ubud (llegada y taxi hasta Ubud)

Bali

Día 13. Ubud: Visita de la ciudad y alrededores (arrozales)

Día 14. Ubud-Tegenungan Waterfall- terrazas de arroz Tegallalang- Ubud

Día 15. Ubud-Gili Trawangan

Gili Trawangan

Día 16-17-18-19. Gili Trawangan

Lombok

Día 20. Gili trawangan-Senaru (Lombok). Barca local y coche compartido hasta Senaru.

Día 21. Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls.

Día 22. Senaru (Lombok)- Nusa Lembongan

Nusa Lembongan

Día 23, 24, 25. Nusa Lembongan

Día 26. Nusa Lembongan-Kuta

Bali

Día 27-28. Kuta y su enorme playa.

Día 29. Vuelo Bali-Hong Kong

Posibles modificaciones de la Ruta

Nos dejamos por ver la isla de Flores, Komodo, Sulawesi y Papúa. Indonesia es enorme y tiene mil islas. Estas son de las grandes, pero a parte de estas también hay muchas islitas pequeñas donde relajarse y disfrutar de las playas (con sus plásticos…).

Nosotros optamos por no visitar ni Flores ni Komodo. En su lugar, decidimos visitar Sumatra que nos pareció absolutamente fantástica y disfrutar con más calma las islas Gili y Nusa Lembongan.

En un principio, queríamos ir a Komodo para ver a los dragones pero en cuanto leímos que hay sospechas de que los animales no están en “las mejores condiciones” y está preparado para el turismo, cambiamos de opinión. Pero eso nunca se sabe del todo. El interés de Flores y Komodo no solo son los dragones sino también sus impresionantes paisajes. Nosotros durante los meses anteriores habíamos visto lugares totalmente espectaculares y ya estábamos muy satisfechxs. Pero si es un viaje exclusivo a Indonesia, seguro que merece la pena visitar estas islas.


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Día 5, 6 y 7. Trekking de Kalaw a Inle Lake, Myanmar 2018



Hoy empezaba una de las etapas que más peso tendría en nuestro viaje. Empezábamos el trekking desde la población de Kalaw hasta Inle Lake. Nuestro principal objetivo era conocer a los grupos étnicos que viven en las montañas del estado Shan. El trekking se puede hacer en  en 3 días y dos noches (nuestro caso) o en 2 días y 1 noche. En este último, el primer tramo se hace en coche. Estábamos deseando empezar a descubrir esta parte de Myanmar.

Anteriormente…

El día anterior, habíamos llegado a Kalaw después de un larguísimo viaje. Si quieres saber más sobre cómo llegar desde Yangon hasta Kalaw no te pierdas esta entrada.

⇒Día 3 y 4. Yangon-Kalaw. Cómo llegar de Yangon a Kalaw en bus.

Día 1 Trekking de Kalaw a Inle Lake

Desayunábamos en el hostal de Kalaw Richards Inn tempranito (bastante bueno el desayuno por cierto) y dejamos las mochilas grandes preparadas para que la empresa del trekking las viniera a buscar. Nosotros solo llevábamos las dos pequeñas con lo puesto para pasar estos días. Por cierto, es necesario llevar algo un poco de abrigo, ya que por la noche y de madrugada refresca bastante.

A las 9am nos dirigimos a la caseta de la compañía, punto de encuentro del grupo. Finalmente, éramos unas 10 personas (mal avenidas, ya te lo avanzo) y nuestro guía Tatá (o algo parecido) con el que tampoco tuvimos mucho feeling. Clarísimamente tuvimos mala suerte porque esta empresa nos la había recomendado nuestra compañera de Viatjarambelsulls y además tiene muy buenas críticas en tripadvisor.

Kalaw y las afueras

Salimos de la misma caseta y ya empezamos!

Atravesamos el pueblo de Kalaw y empezamos a andar por una carretera. Estuvimos bastante rato andando y andando por la carretera hasta empezar por un camino de tierra.

Los primeros momentos por la carretera a simple vista no tienen mucho atractivo pero nosotros sí que los disfrutamos. Vas atravesando los campos de cultivo y los campesinos te saludan, les hace ilusión verte y puedes ver cómo son sus casas, la vida cotidiana de la gente, etc. Nosotros estábamos muy interesados en su cultura por lo que interactuar con la gente local era lo que más nos apetecía.

Adentrándonos en las montañas

Dejamos atrás el camino de asfalto y empezamos por lo que hace unos años hubiera sido un bosque. Esto lo decimos porque ya no queda ni rastro de vegetación. Estuvimos andando un montón de horas por un lugar quemado y arrasado. El guía nos comentó que como no tienen acceso a la electricidad, talan los árboles para cocinar. Para hacerlo, hacen un pequeño corte y le prenden fuego solo en la parte inferior. Después de 20 minutos, lo talan. De esta manera la madera queda completamente seca, ya que si está mojada no les sirve.

Deforestación

A parte de los árboles, también queman grandes extensiones de terreno, para posteriormente utilizarlo para plantar té verde. No queda nada. Andamos horas y horas por montañas desoladas. Sin ver ni un poco de vegetación. A duras penas nos encontrábamos con un árbol que todavía se mantenía en pie. No nos lo podíamos creer. A parte del calor que ya hace en Myanmar, había que añadirle el calor que desprendía la tierra quemada.

Campesinos y campesinas en las plantaciones de té verde

Encima, el pobre chico (el guía), hubo un momento que nos dice todo orgulloso -Ya hemos llegado al view point! Y cuando miramos…se nos cayó el alma a los pies. Hectáreas y hectáreas de montañas quemadas. Aquí te dejo la foto.

Vistas desde el View Point, trekking kalaw-inle
Vistas desde el View Point, trekking kalaw-inle

Continuamos unas cuantas horas más, sin rastro de civilización ni nada interesante alrededor.

Primera parada para comer

Todas las comidas durante el trekking fueron excelentes! Sin duda donde mejor comimos durante todo nuestro viaje por Myanmar. Esta fue la primera toma de contacto. Paramos al mediodía para comer en este fantástico lugar.

Primer poblado: Hin Khar Kore

Por fin, después de tirarnos mil horas andando, llegamos a unos de los poblados de la tribu palung. Una de las curiosidades de esta tribu es que para distinguir si una mujer está casada o soltera, se colocan un cinturón muy característico una vez casadas. Los matrimonios suelen estar acordados por la familia y tienen que casarse con alguien de su mismo grupo étnico aunque sea de otra aldea.

Aquí, esta adorable mujer nos invitó a entrar a su casa y nos ofreció té. Hablan su propia lengua y no hablan el idioma oficial del país pero a esta gente no le faltan ganas de comunicarse. Son todo amabilidad y simpatía.

Étnia palung, estado Shan, Myanmar
Étnia palung, estado Shan, Myanmar

Pasamos un rato muy agradable conociendo cómo era su cultura, su organización social y sus costumbres y, además, nos sirvió para hacer un pequeño break.

La cosa se ponía emocionante por primera vez en todas las horas que llevábamos andando. Continuamos un tramo más y volvimos a encontrarnos con otro poblado, pero aquí ya no paramos y lo pasamos de largo…para algo interesante que había para ver…

Caminando por las vías del tren

Esto fue lo más (nótese la ironía). De golpe llegamos a unas vías de tren y nos dice que el camino continua por allí. No había ningún tipo de peligro porque todavía quedaban unas cuantas horas hasta que pasara el último tren del día.

En cierto modo, nos hizo gracia y todo (nos empezamos a hacer fotos andando por encima de las vías y tal, lo típico). Pero, cuando ya llevábamos no se cuánto tiempo la cosa…iba decayendo. Ambos lados de la vía estaban llenos de basura que tiraba la gente por las ventanillas del tren. Por momentos, parecía que caminábamos por un vertedero. Por suerte, pudimos ver algunas serpientes y, en especial, una bastante larga que nos dio un poco de repelús…Suerte de estas serpientes que nos daban un poco de vidilla de vez en cuando…

Al cabo de un ratito largo andando por este lugar, empezamos a ver campos de cultivo. Y nos encontramos con estas preciosas estampas:

Lo mejor del trekking...su gente
Lo mejor del trekking…su gente

Llegada a Myin Dike

Este es el pueblecito donde se encuentra la estación de tren. A algunos del grupo nos parecía increíble que no paráramos en las aldeas pero, en cambio, sí que nos sentáramos en un bar a tomarnos algo. Hubiésemos preferido mil veces dedicar este tiempo en conocer a los grupos tribales en lugar de malgastarlo bebiendo cerveza. Y esta sería la primera vez de unas cuantas…

Por suerte, mientras el guía y los otros guiris (que estaban petados de andar) se tomaban sus refrescos, nosotros pudimos asistir a todo un espectáculo. El tren paró en la estación y de golpe, montones de personas del pueblo se acercaron hasta las ventanillas para vender todo tipo de productos a los pasajeros. La escena era de lo más curiosa. Vendedoras cargadas hasta arriba con comida, flores, refrescos, fruta fresca, verduras, etc se desplazaban por el anden a un ritmo frenético. Intercambio de mercancías y billetes sin parar. Apasionante.

Cuando el tren se puso en marcha, todas recogieron y se dispersaron. Calma otra vez. Como si nada hubiera ocurrido. Hicimos como mil fotos, una maravilla.

Cuando se recuperaron nuestros compañeros de trekking, continuamos el camino.

Llegando a la aldea donde íbamos a dormir, empezábamos a ver paisajes tan mágicos como este
Llegando a la aldea donde íbamos a dormir, empezábamos a ver paisajes tan mágicos como este
Recolectando cúrcuma

Primera noche: Yavar Pu

Se había terminado el andar por hoy. Llegamos a la casa donde íbamos a pasar la noche. En una de las zonas comunes teníamos los 10 colchones. El baño era myanmar rural style… Un agujero en medio del campo lleno de moscas, pero a eso habíamos ido, a convivir con sus habitantes, tampoco nos esperábamos un baño japonés.

Nuestra cama, todo lujos!
Nuestra cama, todo lujos!

Para cenar, tuvimos auténticos manjares. La cena fue espectacular, deliciosa es poco. Cocinada por la propia familia con fuego de tierra, productos frescos no, fresquísimos. Nos pusimos las botas.

Cena espectacular!!
Cena espectacular!!

Después de cenar, poco tardamos en irnos a la cama. El grupo de gente con el que íbamos no era de lo mejorcito. Digamos que excepto una chica argentina con la que pasamos el resto del viaje, los demás hubieran estado mejor emborrachándose en alguna playa de Tailandia. Digamos que iban a Myanmar porque decir que has viajado a Myanmar queda muy de alternativo. Evidentemente, les importaba cero o nada la cultura e incluso más de una vez hacían cada pregunta desde una visión despótica y de superioridad respecto a la población local que daba vergüenza ajena. Así que pronto a la cama.

Cuesta de entender que haya gente que viaja tanto y en lugar de querer conocer y entender a la población local se dedica a tratarlos como seres inferiores. No conciben otra cultura ni otra manera de vivir que no sea la cultura del consumo. Una canadiense incluso llegó a preguntar que con qué juegan los niños si no tienen ni videojuegos ni nada…lo peor fue el tono que utilizó. Esos niños y esas niñas eran mil veces más felices que los de su país. Otra de las grandes preguntas fue si la cena que estábamos tomando era un lujo para ellos…sin comentarios. Evidentemente, le dijeron que no. Se piensa que deben ser unos muertos de hambre.

Día 2 Trekking Kalaw- Inle Lake

Nos despertamos y después de engullir el delicioso desayuno a base de creps, frutas, zumos y café empezamos a andar de nuevo.

Grupo étnico Paoh

Llegamos al primer poblado del día. Habíamos ido pasando de largo unos cuantos y ya nos estábamos mosqueando y eso que ya habíamos hablado con el guía del tema.

La étnia Paoh vive en diferentes poblados de esta zona y también suelen seguir unas normas sociales muy estrictas y parecidas a la tribu Palung. Una de las características de este grupo es que tanto hombres como mujeres van vestidos de negro. El motivo tiene relación con una larguísima y compleja leyenda de un dragón pero que no me atrevo a contar por miedo a equivocarme…

Nos contaron que al ser una aldea más grande y un grupo étnico bastante numeroso, gente joven suele mudarse a la ciudad para estudiar ya que no tienen educación secundaria cerca de la aldea. Es una novedad ya que la mayoría de personas, una vez acaban la educación básica, se ponen a trabajar en el campo. Otro de los aspectos con los que tenían que lidiar era que muchos de estos jóvenes que se iban ya no les apetecía demasiado volver. Algunos ya se quedaban fuera aunque otros volvían para casarse con la persona que habían escogido sus padres.

Después de este poblado, nos dedicamos a andar durante muchas horas más. Como mínimo el camino era entretenido. Nos íbamos encontrando con gente local trabajando la tierra que estaba encantada de conocernos.

“Baño” en el pantano

Todavía no me puedo creer que nos llevara a este lugar para bañarnos. Agua totalmente contaminada llena de basura. Llegamos a un lugar que está muy bien para observar la vida de la gente local. Había niños y niñas pequeñas jugando y sus padres y madre haciendo cestos, una de las principales actividades económicas de la población.

Este niño recogía agua del río con la tetera que llevaba en la mano y se la bebía

Pero la idea era bañarse. Evidentemente no nos bañamos ni nosotros ni otro grupo de trekking con el que nos encontramos.

Después de este momento, andamos hasta llegar a la aldea donde dormiríamos esta segunda noche.

Segunda noche: Pacet fu (o algo parecido…)

Este era el pequeño pueblecito donde íbamos a pasar la noche. Un enclave precioso lleno de magia y autenticidad. Unos del grupo que estaban muy preocupados por poner fotos del sunset en el Instagram se fueron con el guía a ver la puesta de sol y nosotros nos fuimos a ver la aldea.

Pudimos compartir un rato muy agradable con la gente local mientras jugaban a un partido de ” no sabemos el nombre” pero golpeaban la pelota con el pie y tenían una red como las de voley. Eran muy ágiles y flexibles!

Día 3 Trekking Kalaw-Inle Lake

Hoy nos despertábamos ya con ganas de llegar al destino. Conocer a la gente local nos estaba encantando, pero como he dicho el guía no le daba ninguna importancia. Hoy llegaríamos al punto de tensión más alto entre los que queríamos pararnos en las aldeas, hacer fotos, conocer su manera de vida y los que querían parar en algún bar a tomarse cervezas. Evidentemente, el guía estaba en el segundo grupo (cerveza no bebió, eso hay que decirlo…).

Pasamos fugazmente por dos aldeas y forzamos para quedarnos más rato…Parecíamos un grupo de niñxs de colegio de verdad jajajaj pero es que ya nos daba igual.

Lugares totalmente únicos en el mundo que se mantienen completamente al margen de la globalización y ni tan solo nos parábamos para echar una foto, venga hombre! Total para andar por medio de bosque quemado…creo que podía esperar.

Así que los que no estábamos de acuerdo con el planteamiento del guía nos parábamos cada dos minutos para hacer fotos, para interactuar con los críos que les encantaba vernos (y eran una monada), hablar con la gente, etc. Luego llegábamos donde estaba el guía esperando con cara de asqueado y seguíamos andando como si nada. Cuando veíamos otro poblado, ahí que nos volvíamos a parar. Total, ya estábamos de vuelta de todo. La otra parte del grupo entre que solo quería sentarse en un bar y estaban destrozados (no habían hecho un trekking en su vida) creo que nos querían matar a los que oponíamos resistencia jajaaja.

No me digas que no valía la pena pararse...
No me digas que no valía la pena pararse…
Estas niñas tan guapísimas les encantaba verse en la pantalla de la cámara

Creo que no he visto peques tan felices como los de estas aldeas
Creo que no he visto peques tan felices y sonrientes como los de estas aldeas

Una vez pasamos el último pueblecito, se acabó el poco atractivo que le quedaba al trekking. Andamos entre medio de “desierto forzoso”. Nada alrededor, como dijo nuestra amiga Araz, parecíamos espaldas mojadas cruzando la frontera por el desierto mejicano…creo que esa es la descripción más gráfica.

Caminando por la nada…

Andar por andar, sin nada que ver, sin ningún punto de interés, ni un objetivo final que nos motivara.

Después de no se cuantas horas, llegamos al “restaurante” donde comimos y de ahí partimos hacia Inle Lake.

Recorrido en barca por Inle lake

Esta fue la última etapa. Nos subimos a una barquita y nos despedimos del guía (no muy efusivamente como habrás deducido…). Con la barca nos llevaron a través del lago hasta Nyaung Shwe que es la localidad donde alojarse en el lago Inle.

Antes de llegar, hicimos dos paradas. Una en un local donde fabricaban plata y otra para ver a dos hermanas que todavía llevaban los collares estos de las tribu jirafa. Nos explicaron que eran las últimas de la tribu que lo llevaban (ya eran muy mayores) y que las jóvenes ya no lo utilizaban. Las paradas eran interesantes pero tenían una finalidad comercial. Lo que querían eran que acabaras comprando alguna de sus producciones. La verdad que lo entiendo porque de alguna manera se tienen que ganar la vida.

Llegada a Nyaung Shwe

Nos dejaron en el embarcadero y fuimos a pie hasta nuestro hostal, el Gypsy Inn, excelente! Lo mejor es que se encontraba justo delante del lago.

Sensaciones personales

Después de hacer el trekking, nos quedamos un poco con la sensación de que está un “poco forzado” para tener algo que ofrecer a lxs viajerxs. Es decir, montan ese trekking, aparece en unas cuantas guías de viaje, en unos cuantos blogs y ya se convierte en algo “obligatorio” que hacer.

A pesar de eso, nos quedamos con la parte positiva (siempre la hay). Nos quedamos con el descubrimiento de los grupos étnicos (algo totalmente fascinante para nosotros), sus aldeas y todo el aprendizaje que nos llevamos en la mochila.  De la misma manera, tenemos que decir que parecía que el trekking consistía en llegar rápido al punto de descanso. Llegábamos a las 4 de la tarde a la casa donde íbamos a dormir y nos sobraba toda la tarde. En lugar de eso, podríamos habernos parado más por el camino y conocer más en profundidad los poblados.

Desconocemos si esto ocurrió por las pocas ganas del guía, por el poco aprecio que sentía por los grupos étnicos. No creo que se debiera a mala intención o desidia más bien al hecho de que no valoran el tesoro cultural que tienen escondido entre sus montañas. Nosotros tuvimos que forzar la máquina para que cumpliéramos el itinerario marcado, ya que nos íbamos saltado varios puntos para llegar antes. Una vez acabamos el trekking, nos pusimos en contacto con la empresa para contarles lo sucedido.

Explorando el lago Inle

Durante los próximos días de nuestro viaje, nos dedicamos a descubrir los alrededores del lago Inle y también el interior del lago.  Conocer la vida en el lago ha sido la mejor experiencia de todo el viaje.

Día 8. Inle Lake: campos de cultivo y poblados


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Khao Sok National Park. Recorrido de 2días/1noche.



Khao Sok fue sin duda alguna de las mejores etapas de nuestro viaje por Tailandia. Al principio, teníamos muchas dudas al respecto…no encontrábamos mucha información y andábamos un poco perdidxs. Llegar hasta este lugar tampoco es demasiado fácil y casi casi lo pasamos por alto en nuestra ruta. Por suerte, nos lo repensamos y nos decidimos por intentarlo, un GRAN acierto!!!

Partíamos desde la localidad de Ao Nang en Krabi. No encontrábamos la manera de organizar el transporte por nuestra cuenta y preguntamos en el hostel donde nos alojábamos. Como siempre, empezaron a llamar por teléfono a no sabemos quién ni a dónde pero el hecho es que nos consiguieron unos billetes para salir al día siguiente! Como siempre, tampoco sabíamos cuántas horas tardaríamos ni cuantos transbordos haríamos pero ya estábamos acostumbradxs, esta incertidumbre forma parte del viaje por Tailandia!!

Transfer desde Ao Nang a Khao Sok

Nos pasaron a buscar por el hostel de Ao Nang y nos llevaron hasta el centro de Krabi donde nos tendríamos que esperar DOS horas en una especie de garaje…todo muy thai…no nos quedaba otra que esperar.

Después de que pasaran esas dos horas, llegando ya la hora prometida, vemos que la cosa no avanza y que no salimos. Nos empezamos a poner un poquito nerviosxs así que metemos un poco de prisa a la mujer que estaba por allí. Primero nos dice, que el conductor está comiendo, luego, otro que pasa por allí nos dice que la furgoneta está apunto de llegar y así hasta que directamente nos ponemos bastante serios (y un poco bordes), llaman por teléfono y en dos minutos sale una furgoneta de la nada para llevarnos a Khao Sok.

Sinceramente, viéndolo con un poco de distancia, no creo que nos estuvieran engañando ni nada por el estilo, pero nosotros somos desconfiandxs por naturaleza…no lo podemos evitar. Supongo que el conductor se estaba metiendo una buena siesta y no se iba a despertar por nosotros.

El viaje fue HORRIBLE. El peor trayecto que hemos hecho en Tailandia. La cosa empezó más o menos normal. El señor conductor en un principio conducía dentro de las lineas, no hacía maniobras raras ni se ponía en contra dirección cuando le venía en gana. Pero, para nuestra sorpresa a parte de “trasladar” personas de un sitio a otro, también hacía de repartidor. La cosa era tan cómica. Éramos 6 en la minivan y estábamos alucinando. Se paraba, bajaba un paquetito de la furgo y a cambio le daban alguna cosilla tipo…una bebida, tabaco, etc. En plan favor. Pues bien, a medida que fuimos haciendo paraditas de estas (era un cachondeo) el señor cada vez estaba en “peores condiciones”.

Llegada a Khao Sok y alojamiento

Pasamos el viaje apretándonos muy fuerte el cinturón e intentando no mirar mucho la carretera jajaja. En fin…finalmente llegamos. La parada de bus queda en medio de la carretera y para llegar a los alojamientos o bien hay que coger un taxi o, si no está muy lejos, se puede ir andando. Nosotros compartimos camioneta con una pareja polaca porque no teníamos muchas ganas de andar, pero realmente, no hace falta.

No teníamos reserva hecha en ningún sitio pero teníamos algunos apuntados que tenían buena pinta y buen precio. Al primero que fuimos, no nos pareció muy bien el precio que pedían así que probamos con el segundo y GENIAL!!

Nos alojamos en Khao SokMorning Mist Resort  Este alojamiento lo recomendamos muchísimo!! Son pequeños bungalows rodeados de naturaleza y vegetación. Todo el recinto está muy bien cuidado, muy limpio y en muy buenas condiciones. Las salas comunes son increíblemente preciosas, todo al aire libre en plan selva. Además tienen una piscina para refrescarse. Lo único que hay que tener en cuenta es que dentro de los bungalows no tienen aire acondicionado, solo ventilador pero en esta zona el aire acondicionado por la noche no es para nada necesario.

Nuestro Bungalow por dentro
Nuestro Bungalow por dentro

Oferta de actividades

No teníamos muy claro qué queríamos hacer en Khao Sok. A parte de recorrer el parque nacional, también se puede hacer kayac por el río o ir a ver elefantes…de lo segundo ya sabéis que no somos muy fans. Finalmente, vimos que en el mismo alojamiento organizaban salidas de una o dos noches e incluso de un solo día. Nosotros al final cogimos la de una noche. La haríamos al día siguiente. El programa más o menos era el siguiente:

Día 1:

  • Recorrido en barca por el Cheo law lake
  • Trekking por la jungla hasta llegar a la cueva Nam Talu cave y recorrido por el interior (transcurren aguas subterraneas así que hay veces que toca meterse hasta la cabeza)
  • Safari nocturno
  • Dormir en las cabañas flotantes del lago

Día 2:

  • Safari matutino por el lago (impresionante)
  • Cueva Pra Kie Phet (esta vez no toca mojarse)
  • Three brothers pillars
  • Llegada al puerto del lago Cheo Law y traslado al alojamiento

Khao Sok: 2 días/1 noche

Qué llevar en la mochila

⇒Repelente
⇒Crema solar
⇒Linterna (si es frontal mejor)
⇒Ropa ligera y que se pueda mojar
⇒Bañador
⇒Mochila impermeable
⇒Ropa de recambio
⇒Sandalias de trekking
⇒Mucha agua

Día 1. Khao Sok National park: Cheo law lake- trekking por la jungla-Nam Talu cave-Safari nocturno- dormir en cabañas flotantes en el lago.

⇒Cheo Law Lake

Llegamos al embarcadero del Cheo Law Lake después de un trayecto bastante largo desde nuestro alojamiento en Khao Sok. El parque tiene varias entradas y la del lago es una de las que está más lejos. En el embarcadero nos subimos a una barca de madera a motor con quién sería nuestro guía y su ayudante durante estos dos días.

La barca es bastante rudimentaria y acabas bastante mojada/o (sobretodo si te sientas en los laterales…). Nada más empezar a navegar nos dimos cuenta de la riqueza de este lugar. Ante nosotros se abría un paisaje de ensueño. Dos horas travesando el lago Cheo Law navegando entre pura selva y mogotes que se abrían paso directamente de las profundidades del lago. Justo lo que estábamos buscando. En cierta manera, nos recordaba un poco a la Halong Bay en Vietnam, aunque en versión mejorada y sobretodo, mucho más LIMPIO.

Cheo Law Lake, Khao Sok National Park
Cheo Law Lake, Khao Sok National Park
Cheo Law Lake, Khao Sok National Park
Cheo Law Lake, Khao Sok National Park

El día amenazaba lluvia aunque al final aguantó los dos días sin una sola gota, la única pega es que las fotos quedaron un poco deslucidas por las nubes…como contrapartida, no morimos achicharrados bajo el Sol.

Finalmente, tardamos más de 2 horas en llegar a las cabañas flotantes donde íbamos a pasar la noche, estábamos impacientes por saber cómo serían…

⇒Cabañas flotantes

Ya os podéis ir olvidando de la típica imagen idílica de cabañita romántica, en realidad, sería el concepto más alejado posible a este. Las cabañas/chozas están hechas polvo, de hecho, no se cómo no se hunden…! Pero hay que tomárselo un poco a risa, la experiencia vale la pena. Y solo por el lugar tan increíblemente mágico donde están ubicadas merece la pena.

Cabañas flotantes

En el interior solo cabe un colchón más duro que una piedra y una mosquitera, tampoco hace falta mucho más ¿no?

Interior de la cabaña

Antes de comer tuvimos tiempo de situarnos y disfrutar un poco del lugar.

Las comidas (todas) fueron muy completas y riquísimas. En especial las cenas.

⇒Nam Talu cave

Después de comer, nos preparamos y nos dirigimos a nuestro siguiente destino, la cueva de Nam Talu. Esta experiencia sin duda fue la mejor de todas!!! Quizás en algunos tramos estábamos un poco tensos…pero una vez acabamos la sensación fue genial!!

Para llegar a la cueva, hicimos un tramo en barca (los traslados en barca eran….preciosos) y un buen tramo de trekking por la selva.

Nuestro guía, un personaje

Sanguijuelas

Mucha atención! Si hacéis algún trekking por casi cualquier jungla del sudeste asiático es muy posible que os encontréis con este bicho…en particular si ha llovido recientemente. Nosotros tuvimos mucha suerte (o no les caímos muy bien) pero no se nos enganchó ninguna. En cambio, hubo otras personas que constantemente se tenían que quitar las sanguijuelas…era bastante desagradable. Da igual que vayáis con pantalón largo o corto…van a encontrar el camino…


Esta parte de la selva es muy autentica, limpia, bien conservada, genial. Estábamos un poco cansadxs de playa y esto nos apetecía taaaaaantísimo que lo estábamos disfrutando a cada paso.

De camino a la cueva
De camino a la cueva
En plena jungla
En plena jungla

Tardamos 2 horas aprox. en llegar a la entrada de la cueva. Antes de salir ya nos habían avisado e íbamos bastante preparadxs. El camino dentro de la cueva transcurre por aguas subterráneas. Quiere decir que te mojas y mucho. En algunos momentos hasta el cuello y si eres bajita/o (mi caso) no vas a hacer pie en algún tramo. No hay problema si no tienes ningún objecto personal ni de valor encima…si lo tienes, hay que hacer un poco de malabarismos para que no se caigan dentro del agua xd, no hay más. Nosotros dejamos los pasaportes y demás en la cabaña (seguridad cero) y nos llevamos la GoPro que se puede mojar y la cámara (error) pero no pensábamos que iba a cubrir tanto…

El camino por dentro de la cueva es largo MUY largo. Y no hay subidas ni bajadas en exceso pero hay que ir con cuidado por donde se pisa. Creo que cuando ofertan este trekking no explican demasiado este tema y algunas personas que venían con nosotros lo acabaron pasando un poco mal, uno incluso se cayó rodando y aunque disimuló y aguantó el tipo, se tuvo que hacer mucho daño… La verdad que a nosotros también nos sorprendió el camino. Nadie nos había dicho que el agua cubría tanto y teníamos que ir con la mochila en la cabeza preocupadxs para que no cayera al agua…suerte que mi partner de viaje es bastante más alto que yo… Pero la verdad que el tramo por la cueva es de lo mejorcito que hemos hecho en Tailandia. Disfrutamos como pekes!

Cuando finalmente acabas, te da un subidón de adrenalina! Sales completamente mojada de pies a cabeza así que mejor ir en bañador o con ropa que se seque fácilmente. Una vez más, tampoco nos habían avisado previamente, y había gente que iba con ropa de montaña y bambas. Nosotros llevábamos bañador y pantalones cortos (que en un principio eran para dormir).

Una vez fuera de la cueva, la caminata hasta llegar a la barca no fue tan larga, ya que la entrada y la salida están en tramos diferentes.

Dentro de la cueva pudimos ver murciélagos y MUCHAS arañas de un tamaño enorme, además de la oscuridad absoluta. Hubo un momento durante la caminata donde el guía nos dijo que apagáramos todas las linternas, oscuridad absoluta, magnífico. No se si lo he comentado, pero es necesario llevar linterna para hacer el recorrido dentro de la cueva. Nosotros no lo sabíamos….pero el guía llevaba un montón y nos dejó una. Aunque lo mejor es llevar una de esas que se ponen en la cabeza porque si no haces pie en algunos tramos con demasiada agua hay que llevarla en la boca…un poco engorroso (y ridículo).

⇒Baño en el lago y cena

Cuando volvimos todavía quedaba un ratito para la cena y aprovechamos para tirarnos al agua! Bañarse rodeadx de este impresionante paisaje no tiene precio!! Las fotos no hacen para nada justicia!! También podíamos hacer kayac pero nosotros pasamos un poco del tema.

Ubicación de las cabañas

La cena fue deliciosa!!! Pescado fresco del lago, lo devoramos en dos segundos!! Un pescado enorme con un sabor…se me hace la boca agua solo de pensarlo.

La electricidad duraba hasta las 10, así que aprovechad para ir al baño porque está en lo alto de la montaña por un camino de maderas, si se puede decir camino, porque le faltan la mitad de las tablas. Hay que llevar la linterna. No os comento en detalle como era el baño…os podéis hacer una idea.

Antes de ir a dormir, obligatorio mirar al cielo.

Día 2. Khao Sok National Park: Safari matutino por el lago-cueva Pra Kie Phet-Three brothers pillars-Cheo Law Lake pier- Traslado al hostel de Khao Sok.

⇒Safari matutino en barca

Nos despertamos al poco de salir el sol. A las 6am salíamos en barca para hacer un morning safari. Si el paseito en barca del día anterior ya nos había cautivado, este superó por completo nuestras expectativas. Una intensa niebla salía del lago y dibujaba un paisaje enigmático y casi tenebroso.

Morning Safari en el lago Cheo Law
Morning Safari en el lago Cheo Law

De regreso a las cabañas, paramos en varios puntos donde pudimos avistar diferentes tipos de macacos y fauna salvaje.

⇒Pra Kie Phet Cave

Después de desayunar, recogimos las mochilas y pusimos rumbo hacia la cueva de Pra Kie Phet, esta vez sin agua! La visita a la cueva es rápida y no tiene ninguna dificultad.

⇒Three Brothers Pillars

Lo mejor (para nosotros) son las vistas desde la cueva.  De nuevo a la barca y ahora nos hacia uno de los lugares más emblemáticos y representativos del parque nacional de Khao Sok y del Lago Cheo Law, Three brothers pillars. Esta es sin duda la foto más buscada!

Three brothers pillars, Khao Sok

⇒Vuelta al embarcadero de Cheo Law Lake

Después de hacernos todas las fotos que quisimos, emprendimos el camino de vuelta al embarcadero, haciendo una breve parada para comer. Como hemos dicho antes, los traslados en barca son impresionantes. Un atractivo por si solo. Suelen ser bastante largos porque las distancias de un punto a otro en el lago son bastantes largas. La gran ventaja es que puedes disfrutar de paisajes únicos. Fantástico.

Una vez en tierra firme, nos devolvieron a nuestro hostel en minivan..en Tailandia todo es tan fácil!! Estas comodidades las íbamos a echar de menos en el futuro…

Última cena en Khao Sok

Pasamos una noche más en nuestro fantástico bungalow en Khao Sok y al día siguiente nos íbamos hasta Bangkok para acabar nuestro viaje por Tailandia.

Deliciosa cena en Khao Sok
Deliciosa cena en Khao Sok

Al día siguiente…

Nuestros días en Tailandia se estaban acabando. En la siguiente entrada os hacemos un resumen de nuestros últimos días y de los lugares donde más disfrutamos de la comida tailandesa (porque disfrutamos muchísimo!!)

Bangkok. Últimos días en Bangkok disfrutando de la ciudad.


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