Malasia y Borneo por libre

Semenggoh Natural reserve, Kuching (Borneo)


Esta ruta por Malasia llega después de unos cuantos meses viajando por varios rincones del mundo hasta llegar a Singapur que fue nuestra puerta de entrada a Malasia.

El viaje a Malasia lo dividimos en dos bloques. Uno, la Malasia continental y el segundo, la isla de Borneo, que es tan intensamente diferente a Malasia que casi se podría considerar un país a parte y un viaje radicalmente diferente.

Veníamos de Myanmar y llegar a Malasia fue un contraste brutal. A pesar de estar en el sudeste asiático, poco tiene que ver. Con un nivel de vida mucho más alto que en el resto del sudeste y una potente clase mediana que estudia en las mejores universidades, viaja, habla idiomas y trabaja para la multitud de empresas internacionales que tienen sede en el país malayo, marca la diferencia con sus países vecinos. Nosotros estábamos ansiosxs por ver todo lo que Malasia tenía para ofrecernos.

Torres Petronas, Kuala Lumpur
Torres Petronas, Kuala Lumpur

Malasia y Borneo por Libre

Información útil

Visado y Pasaporte

Para la mayoría de países de UE no es necesario visado. Solo se necesita el pasaporte con una vigencia de 6 meses y puedes permanecer un máximo de 3 meses en el país.

Para entrar a Borneo también van a poner sello de entrada en la isla porque tiene un régimen especial dentro del país pero contabiliza dentro de esos 3 meses. Siempre estamos hablando de la parte malaya de Borneo, no de la parte que pertenece a Indonesia.

Internet

Nosotros como siempre nos apañamos con el wifi de los alojamientos pero se pueden comprar tarjetas SIM. Un aspecto que no es muy conocido es la gran censura que se aplica a Internet en Malasia. De hecho tienen una ley para evitar “fake news” y bajo esta excusa tienen capadas un montón de páginas de información, de partidos políticos, webs internacionales, informativas, etc. De hecho, incluso nosotros tuvimos (muchos) problemas para actualizar el blog utilizando servidores locales. Luego hablan de China, pero aquí lo hacen por la puerta de detrás.

Transporte

Para movernos por Malasia y Borneo utilizamos el transporte público y cuando no era posible, el Grab.

Grab es una compañía de taxis super extendida en el sudeste asiático, sobretodo Malasia e Indonesia. Nos descargamos la aplicación y funcionó perfectamente. Lo recomendamos muchísimo. Es seguro y económico. Los conductores están localizados en todo momento por GPS e identificados y como lo teníamos asociado a nuestra tarjeta de crédito, se pagaba automáticamente sin tener problemas a la hora de pagar en mano. Sabíamos el precio antes de subir y evitábamos “malentendidos” en el momento de acordar y pagar un precio.

⇒Malasia Continental

Cuenta con una buena red de transporte público y muchas compañías de autobuses que conectan todo el país. Cumplen bastante bien con los horarios y los vehículos no están mal del todo. Por supuesto, depende de la zona. Kuala Lumpur es el mayor referente de transporte público del país. Las carreteras están en buenas condiciones (dependiendo de la zona) pero no hay grandes dramas.

⇒Borneo

Viajar en transporte público es una aventura. Borneo y Sumatra tienen muchos puntos en común y este es uno de ellos. Nosotros lo utilizamos siempre que fue posible. Hay que tener paciencia y listos. No tienen horarios fijos, las furgonetas, autobuses, etc. salen cuando se llenan y van recogiendo gente a lo largo del recorrido. No tienen paradas estipuladas. Hay que decirle al conductor donde nos queremos bajar. Eso sí, los vehículos están escacharrados y muy viejos y lo que más nos llamó la atención es que van con la música a tope como si fuera una discoteca con ruedas da igual la hora que sea. Si estáis pensando en aprovechar los trayectos para dormir, no es una opción. Las carreteras no están mal del todo, pero hay un bajón importante respecto a Malasia. Lo mismo con las normas de circulación, aquí vuelve a ser la selva.

Diversidad cultural

Lo que más nos llamó la atención de Malasia es la gran diversidad cultural que convive en el país. La población está compuesta por descendientes de indios, chinos, ingleses, aborígenes y malayos. Es una cultura de culturas.

Aunque la religión oficial es el islam, cada grupo cultural profesa su propia religión. Lo mismo ocurre con el idioma, el malayo es el idioma oficial pero, cada comunidad mantiene su lengua de origen.

El inglés también es hablado por la mayor parte de la población que estudió durante los años de la ocupación inglesa, la gente joven no tiene el mismo nivel. Este tópico de que en Malasia todo el mundo habla el inglés no es del todo cierto. Además, al contrario de lo que estamos acostumbrados, nos resultaba super curioso ver a gente de 50, 60 años o más hablando inglés como si se tratara de su lengua materna y presumiendo de nivelazo mientras dejaban a lxs jovenes en no tan buen lugar…!

Pero no todo es tan bonito como parece. A pesar de esa diversidad, la población musulmana malaya tiene un estatus social preferente de acuerdo a las leyes del país lo que se traduce en una discriminación de las otras comunidades a pesar de ser muy numerosas.

Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur
Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur

Lo mismo sucede con las leyes. A pesar de tener un código civil, los actos referentes a la moralidad se juzgan en tribunales islámicos que se rigen por la sharia. Así esta modernidad en infraestructuras y rascacielos choca de frente con libertades individuales básicas. De hecho, estos tribunales recientemente han encarcelado y condenado a latigazos a personas por su condición sexual. Unos actos que nos imaginamos en otro tipo de países pero no este paraíso para multinacionales, grandes marcas y occidentales.

Una buena muestra de esta diversidad es la gastronomía del país. Podéis encontrar todas las variedades posibles de comida india, china, persa, pakistaní, etc. De hecho, nosotros no encontramos un solo lugar donde probar comida “malaya”. Pero nos hinchamos a comida india, riquísima!!!

Cena en Restaurante Indio en Melaka
Cena en Restaurante Indio en Melaka

Eso sí para disfrutar del auténtico street food de Malasia es obligatorio ir hasta George Town. Nosotros teníamos pensado quedarnos menos días pero lo alargamos porque la comida era BRUTAL! Desde Tailandia que no disfrutábamos tanto del street food. Es el lugar donde mejor comimos de todo el país (incluido Borneo) con diferencia.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor

Fue sin duda Borneo. Cuando has viajado bastante, cuesta encontrar lugares que te sorprendan y te emocionen. Borneo lo consiguió. Para lxs fanáticxs de los animales Borneo es el paraíso pero también la Malasia continental tiene mucho por ofrecer.

Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo)
Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Elefante pigmeo, Kinabatangan River (Borneo)

Y, por supuesto, como ya hemos dicho, lo mejor es lo que caracteriza a este país, su diversidad cultural. No hay mejor manera de vivir esta diversidad que a través de la gastronomía. Georgetown, en Penang, es el mejor lugar para disfrutar de un festín cultural de street food delicioso.

Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Lo peor

La imparable deforestación de sus bosques tanto en la Malasia continental como en Borneo, donde el drama es todavía mayor.  Las multinacionales americanas y europeas llegaron en los años ochenta a Borneo con sus apisonadoras y maquinaria pesada para destruir el máximo de terreno selvático posible y sustituirlo por enormes plantaciones de aceite de palma. La destrucción desde entonces ha sido atroz.

Con un 90% del total de la selva de Borneo (incluyendo la parte de Indonesia) arrasado por grandes y pequeñas empresas para la producción de aceite de palma, la muerte de orangutanes, primates, elefantes pigmeos, osos y cocodrilos es un hecho al que de momento no se ha puesto remedio. Las reservas y centros de recuperación de animales no tienen suficiente poder para presionar a las administraciones y lo único que pueden hacer es rehabilitar y acoger a estos animales.

Semenggoh Nautral Reserve, Kuching. Esta reserva tiene todo el perímetro protegido por rangers que patrullan para vigilar que los animales esten a salvo y que las excavadoras no entren en su terreno.

Hay que recordar que aunque nos suene lejano, el aceite de palma que se cultiva en Borneo es para uso de productos consumidos básicamente en Europa, USA y China. Por este motivo (y por muchos otros) es tan importante no comprar productos que contienen aceite de palma. En los últimos años, la presión de los consumidores ha hecho que muchas de estas multinacionales dejen de utilizar este aceite (muy nocivo para nuestra salud) en sus productos. El aceite de palma no solo se utiliza en comestibles sino que está presente en todo tipo de productos desde cosméticos a productos dedicados a la higiene personal.

Nosotros nos fuimos con una sensación tristísima. Mires donde mires, solo se ven palmeras de aceite de palma, nada más. Prácticamente no queda selva donde los animales puedan subsistir. Y lo poco que queda es a donde llevan a los turistas. A la que miras un poco a lo lejos, ya se ven las plantaciones de palma. Es una tragedia de dimensiones desproporcionadas. Si continúan a este ritmo, desaparecerá por completo en pocos años.

Alojamientos

A nosotros nos gusta alojarnos en hostels que tengan cocina para tener más independencia pero en Malasia no siempre fue posible. Los alojamientos no son caros (para nada) pero el precio sube un poco respecto a otros países cercanos.  Quedamos contentos con todos excepto con el de Cameron Higlands que intentó hacernos una jugadita un poco sucia, pero por suerte lo pudimos arreglar. También dormimos un par de veces en el Aeropuerto de Kuala Lumpur que es un lugar fantástico para dormir la verdad….el mejor aeropuerto donde hemos dormido (y eso llevábamos unos cuantos).

Melaka. Welcome Guesthouse (muy recomendable, era una casita independiente con tan solo dos habitaciones y tenía un baño en cada planta, así que a pesar de ser baño compartido, solo lo utilizábamos nosotros)

Kuala Lumpur. Zen Rooms. (Genial! Un pisito con dos habitaciones independientes cada una con baño privado y cocina compartida, todo muy nuevo)

GeorgeTown. The Frame Guesthouse. (Hostel de estilo industrial con una decoración y un diseño fantástico. Habitación muy chula privada con baño compartido. Alargamos la estancia)

Cameron Highlands. Horrible!!!!! Ni lo pongo no vaya a ser que alguien se confunda y vaya.

Kuching. Beds Guesthouse. (Habitación privada con baño compartido y cocina. El hostel era genial pero quedaba un poco alejado del centro)

Kota Kinabalu. Sakot Kota Kinabalu. (Resultó que a parte de alquilar habitaciones también hacían masajes con final feliz. Hemos visto de todo estos meses viajando…!)

Sandakan. Hotel Sentral Sandakan. (Habitación con baño privado. Este era un hotel, no un hostel. Muy recomendable. Quedamos encantadxs)

Kinabatangan River. Dormimos en un refugio. Habitación y baño compartido con mil insectos pero una experiencia magnífica!

Nuestra ruta por Malasia y Borneo

Empezamos el viaje por Malasia con algunos lugares apuntados pero fuimos improvisando durante la ruta. Descartamos algunos y añadimos otros sobre la marcha.  Nuestros objetivos eran animales y naturaleza, nada de playas. Para visitar todos estos lugares no se requiere un gran esfuerzo físico. Normalmente es bastante fácil de llegar al destino y todo es muy accesible.

Malasia continental

Día 1. Singapur-Melaka

Día 2. Melaka: recorrido por el centro histórico

Día 3. Melaka-Kuala Lumpur: The Petronas Twin Towers

Día 4. Kuala Lumpur: Chinatown, National Heritage Site (Merdeka square), Perdana Botanical Garden.

Día 5. Kuala Lumpur- Georgetown (Penang)

Día 6. Georgetown: descubriendo los murales más emblemáticos

Día 7. Georgetown-Penang National Park- Georgetown

Día 8. Georgetown

Día 9. Penang-Cameron Highlands

Día 10. Cameron Highlands- Kuala Lumpur-Kuching (Borneo)

Borneo

Día 11. Kuching. Explorando la ciudad de Kuching.

Día 12. Kuching-Bako National Park-Kuching

Día 13. Kuching-Semenoggh Natural Reserve-Kota Kinabalu

Día 14. Kota Kinabalu- Sandakan

Día 15. Sandakan-Borneo Sun Bear Conservation Centre-Sandakan

Día 16 y 17. Kinabatangan River

Día 18. Kuala Lumpur-Medan (Sumatra)

Posibles modificaciones de la ruta

Nosotros no quisimos hacer playas pero si sois unos amantes de las playas paradisíacas, la isla de Pulau Kapass nos comentaron que era impresionante. Para llegar es un poco más complicado que viajar  las Perhentians pero simplemente hay que tomar algún autobús de más.

Tampoco fuimos a Taman Negara que es otro destino típico de cualquier ruta por Malasia porque ya íbamos a ver selva en Borneo. Y con Penang National Park (ESPECTACULAR) ya tuvimos más que suficiente.


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Indonesia: Ruta de 30 días por Sumatra, Java, Gili, Lombok, Bali y Nusa Lembongan


Le llegaba el turno a Indonesia!!! Un país de una extensión enorme y con mil islas para escoger! Todas ellas completamente diferentes entre si, por lo que cada isla se convierte en una nueva aventura, una nueva cultura y un nuevo paisaje por descubrir!

Nosotros antes de empezar la aventura por Indonesia no habíamos decidido toda la ruta de nuestro viaje. Sí que teníamos claro que íbamos a empezar por Sumatra pero a partir de ahí fuimos improvisando sobre la marcha. Para entender el itinerario que seguimos hay que tener en cuenta que Indonesia formaba parte de un viaje de varios meses que había empezado justo en la otra punta del mundo, en la Patagonia. Con esto queremos decir que descartamos algunos lugares porque eran parecidos a otros que ya habíamos visto.

Pasaporte y Visados

Para entrar en Indonesia se necesita un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Y es necesario la obtención de un Visado para permanecer en el país.

Tipos de Visado

⇒De pago

Este visado es el de toda la vida. Visa on arrival. Se paga la cuota cuando llegas. Dura un mes y se puede renovar. Esto último de renovar el visado es la teoría. Conocimos gente que tuvo muchos problemas para poder renovarlo y mucha mucha burocracia. No se si al final compensa porque pierdes varios días y dinero.

⇒Free Visa 30 days

Gratuita, on arrival, NO se puede renovar, IMPRESCINDIBLE tener vuelo de salida del país (y poder demostrarlo).

Esta fue la opción por la que nosotros optamos. Recordad que NO se puede renovar. Un hombre que conocimos en Malasia nos avisó que para tener la free Visa tenías que enseñar un vuelo de salida del país. Nosotros lo compramos por si las moscas. Lo cierto es que muchas veces en “teoría” necesitas un vuelo de salida  pero nunca lo piden. Bien, esta vez SÍ que nos lo pidieron, suerte que lo teníamos! El chico de inmigración nos pidió el billete de salida y nos explicó que si no lo teníamos, tendríamos que pagar la visa. Recordad que si la pagas, luego, la puedes renovar, si optas por la free visa no la puedes renovar). Le enseñamos la reserva del billete en la pantalla del móvil y con eso ya se quedó contento.

Conocemos otrxs viajerxs que entrando por los aeropuertos de Yakarta y Bali no les han pedido nada. No sabemos cual es el motivo. Quizás porque los otros lugares son más turísticos y están más acostumbrados que en Sumatra. En el aeropuerto de Medan, una pareja de filipinos y nosotros éramos los únicos extranjeros.

Información práctica

Moneda, uso de efectivo y tarjetas

La moneda del país es la Rupia. Respecto al euro o al dólar está muy devaluada. Siempre nos movemos en cantidades estratosféricas que al principio cuestan un poco de calcular. A pesar de moverse siempre en cantidades tipo 200.000 Rupias, no tienen billetes muy grandes y eso quiere decir que por poco que lleváramos encima, íbamos cargados con un fajo de billetes.

Nosotros sacamos dinero en efectivo en el aeropuerto de Medan (Sumatra) sin problemas. No nos cobraron ni comisión. Pero si lleváis efectivo y queréis cambiar, la cosa cambia mucho dependiendo de la isla en la que te encuentres. Por ejemplo, en Sumatra, donde llegamos nosotros, había dos casas de cambio dentro del aeropuerto que nos abordaron en plan acoso y aquello era regateo puro y duro. No cambiamos, era mejor sacar dinero del ATM. En el resto de “ciudades” y aldeas en los que estuvimos en Sumatra, ni de lejos habían casas de cambio. Pero, si se entra por Bali por ejemplo, en cualquier lugar hay casas de cambio (también hay que regatear aunque tengan los precios marcados).

El uso de la tarjeta de crédito/débito no está nada extendido. Nosotros tuvimos que pagar todos los alojamientos en efectivo, incluso algún hotel bueno (un caprichito que tuvimos…) en efectivo igual! Y, aunque en las webs de reserva de alojamientos pongan que aceptan Visa y Mastercard, no os fiéis, la mayoría de veces es mentira (aunque la excusa es que no funciona la máquina, que la han llevado a arreglar, que no tienen papel, etc.).

Precios y Regateo

Los precios en Indonesia son muy asequibles. De los lugares más baratos del sudeste asiático para alojarse. En cambio, los precios de las entradas a los lugares de interés turístico son totalmente desproporcionados (dicen que hay mucha mafia…).

En Indonesia todo se regatea. No son negociaciones tan bestias como en Vietnam que piden 10 veces más del precio que al final acabas pagando, pero siempre te piden más, por poco que sea. Así que no hay que cortarse!

Diversidad religiosa

La religión oficial es el islam y lo vais a notar en seguida. Es la religión mayoritaria aunque lo cierto es que hay mucha mezcla. Sí que es cierto, que Bali es hinduista prácticamente en su totalidad y casi no vimos ni mezquitas y las pocas que hay no tenían ni altavoces. Pero en la isla de Java y Sumatra no hay solo musulmanes, sino que también cristianos (una gran comunidad china). En Sumatra era un rollo un poco diferente…Sumatra es que podría ser otro país perfectamente porque no tiene absolutamente NADA que ver con el resto de islas. Nos recordó muchísimo más a Myanmar en la forma de vida (no a nivel de paisajes, porque Sumatra es mucho más ESPECTACULAR).

Podéis hablar con la gente de la religión, no hay problema. En el fondo son religiones diferentes pero todos comparten mismas ideas sobre muchos temas (no hace falta que diga cuales, no?). Además la gente en Indonesia es muy sociable, majísima, super amable y con muchas ganas de conocerte y preguntarte. A nosotros se nos metieron en el bolsillo desde el primer minuto!!

Como muestra de respeto a las minorías religiosas del país (hindúes y cristianos) todas las fechas importantes para las tres religiones son fiesta nacional. Esta medida se está llevando a cabo para combatir la creciente intolerancia hacia estas minorías. Los atentados en iglesias cristianas y en comunidades musulmanas más abiertas que conviven con otros grupos religiosos son muy frecuentes sobretodo en la isla de Java, aunque también se han dado casos en Sumatra pero de menor alcance.

Sobre este tema hay que tener en cuenta…

Hay que estar un poco pendiente de las festividades religiosas. Si nuestro viaje coincide con alguna fiesta religiosa puede que tengamos que hacer alguna modificación. Puede que afecte al transporte público, que las carreteras estén más colapsadas de lo habitual, colas en los aeropuertos, reservas de alojamientos, etc. Piensa que siendo fiesta nacional las festividades de TODAS las religiones SEGURO que como mínimo en un viaje de 30 días coincides con dos o tres.

Nosotros vivimos un varias y de las tres religiones. No nos afectaron demasiado. Solo en una ocasión que teníamos que llegar al aeropuerto de Medan en Sumatra  desde Berastagi y en lugar de tardar 2 horas tardamos unas 5…la fiesta era un jueves y se convertía en un mega puente. Pero ya nos habían avisado, así que no tuvimos problema. También coincidimos con el inicio del Ramadan. No hay problema si es el principio, la festividad grande es al final y son mega vacaciones en Indonesia. Hay vacaciones escolares, todo el mundo viaja, se mueven, los lugares turísticos y las playas están a reventar de gente, los alojamientos suben de precio y puede que haya problemas para comprar billetes de avión. Por lo que es mejor evitar esos días (si se puede).

Idioma

Dependiendo de la isla hablan un idioma u otro. Pero comunicarse con ellxs aunque no hablen nada de inglés es muy fácil. Le ponen muchas ganas y no hemos tenido ni un solo problema. Estudian inglés desde pequeñxs y todo el mundo en la calle chapurrea algo, incluso en Sumatra y en los alojamientos (por muy cutres que fueran) hablaban inglés.

Internet

Es muy fácil comprar un plan de datos en cualquiera de los aeropuertos. Nosotros no compramos nunca. Vamos siempre con Wifi y la verdad que excepto en los lugares más aislados donde no había ni cobertura telefónica, no hemos tenido problema.

Transporte

Por tierra

Moverse por Indonesia a veces no resulta del todo fácil. Una vez más, depende de lo turístico que sea el lugar. Sumatra es una aventura, pero como mínimo tiene una “especie de transporte público” que te permite moverte por un precio hiperbajo. Eso sí, hay que estar mentalizadx…jajja

Transporte "público" en Sumatra
Transporte “público” en Sumatra

En Java no tuvimos ningún problema! Está todo bien conectado entre tren y bus. Donde peor, en Lombok que no nos quedó otra que ir en taxi compartido (y suerte que lo pudimos compartir!!).

Por mar

La conexión entre islas funciona bastante bien. Hay muchas compañías pero el precio del billete varía mucho según el trayecto que vayas a hacer. A veces un tramo más largo es mucho más barato que otro más corto…monopolios empresariales. Por ejemplo, nosotros fuimos desde Ubud hasta las islas Gili por 200.000 Rupias. El precio incluía traslado en coche privado hasta el puerto y el ferry en lancha rápida. En cambio, desde Lombok hasta Nusa Lembonghan que es un tramo más corto nos costó 500.000 Rupias, increíble!

Aquí, sin contar que una compañía tiene el monopolio de este trayecto, el principal problema fue que no pudimos regatear porque unos tontos ya habían comprado los billetes pagando todo lo que les pedían y estaban todos allí delante pendientes de lo que íbamos a pagar nosotros. Intentamos regatear, incluso el hombre salió fuera pero uno de los americanos salió para ver qué nos decía ( si a ti no te importa que te timen estupendo, a nosotros déjanos en paz, qué cabreo pillamos con el tío allí encima nuestro).  El hombre encargado de la venta de billetes nos lo dijo claramente “es que ellos han pagado eso…” Hay gente que paga todo lo que le digan sin rechistar y es que se dejan timar sin problema, tirando billetes. Esto es muy USA Style.

Conducción

En Indonesia se conduce por la izquierda. No es que sigan a la perfección las normas de circulación pero mucho mejor que en otros lugares del sudeste asiático. Es muy común que todos lxs viajerxs alquilen motos sobretodo en Bali y en Lombok ya que es lo más cómodo para moverse.

El plástico, el gran problema de Indonesia

Con pasar pocas horas en Indonesia es suficiente para ver el horror que representa el uso del plástico y la nula conciencia que existe al respecto. Las calles, las playas y hasta el mar son un vertedero de bolsas de plástico y derivados. Un drama. Un motivo más para concienciarnos sobre las terribles consecuencias de utilizar grandes cantidades de plástico en nuestra vida diaria.

Alojamientos

Los alojamientos en Indonesia son baratísimos. Seguramente de los países más baratos del sudeste asiático. Todavía nos sorprendemos de lo poco que hemos pagado por lugares realmente buenos incluso con piscina en más de uno. Os dejamos el listado de los nuestros.

⇒Sumatra

Ketambe: Friendship guesthouse Ketambe (hay que contactar directamente por email)

Berastagi:Sapo Karo Rest House(correcto)

⇒Java

Yogyakarta: Prambanan Guesthouse (fantástico, con piscina espectacular)

Cemoro Lawang (Bromo): Bromo Volcano Guesthouse ( MUY básico pero muy buena localización, justo al principio del camino para subir al Bromo haciendo el recorrido gratuito)

Surabaya: Azzahra Guesthouse

⇒Bali

Ubud: Santun Homestay  (el lugar es muy acogedor, pero…nos picaron las chinches)

Kuta: Bali Manik Beach Inn (está en una zona muy fiestera y la gente que se aloja allí es por el estilo…)

⇒Gili

Gili Trawangan: Ville Pine Tree (hotelazo super tranquilo, perfecto para desconectar y relajarse, piscina)

⇒Lombok

Senaru: Ila Homestay (genial)

⇒Lembongan

Nusa Lembongan: Kubu Sunset Guesthouse (un remanso de paz, piscina)

Ruta de 30 días por Indonesia

Qué visitamos?

Sumatra

Sumatra fue nuestra puerta de entrada a este país. Fue sin duda la gran sorpresa de Indonesia y nuestra preferida con mayúsculas! El principal objetivo de visitar Sumatra era llegar hasta el parque nacional de Gunung Leuser donde se encuentran los últimos orangutanes salvajes del mundo. Este parque nacional es de una extensión enorme y hay dos lugares donde se pueden llegar a ver.

Por un lado, está la zona de Bukit Lawang. Se trata de una zona delimitada dentro del parque donde reintroducen a orangutanes que han nacido en cautividad o que han recibido algún tipo de rehabilitación después de vivir situaciones traumáticas. Están acostumbrados a la presencia de humanos y verlos resulta mucho más fácil porque conocen a los guías y saben que suelen traer comida. En teoría no tendrían que ser alimentados por los humanos, pero los guías de vez en cuando les dan alguna fruta para que la búsqueda de orangutanes sea exitosa 100%. El precio de estos trekkings es muy elevado (exagerado, es caro hasta para un noruego), pero el encuentro con orangutanes está completamente garantizado. Nosotros ya habíamos visto estos animales en estado “semisalvaje” en las reservas de Borneo y ahora queríamos verlos de otra manera.

En este mismo parque nacional, en la zona de Ketambe es donde habitan los últimos orangutanes en estado completamente salvaje. Animales que han nacido en libertad y que nunca han tenido contacto con humanos. Llegar hasta Ketambe es toda una odisea y por ese motivo es una zona mucho menos visitada aunque están esperanzados con el turismo. El precio de los trekkings por la selva son menos de la mitad del precio que piden en Bukit Lawang pero el encuentro con orangutanes no está garantizado por completo. Aunque con la ayuda de los expertos y devotos guías, las posibilidades son altísimas. De todos los meses de viaje, nuestro encuentro con orangutanes en Ketambe ha sido de lo más emocionante que hemos vivido.

Orangutanes en Sumatra, ViatgeLovers.com
Orangutanes en Sumatra, ViatgeLovers.com

Java

Durante nuestra estancia en la isla de Java, la ascensión al volcán Bromo se lleva todo el protagonismo! Por supuesto, no fue lo único que hicimos, pero sí el momento estrella de nuestro paso por Java. Se trata de la isla más importante de Indonesia y donde se concentra la mayor parte de la población. Mayoritariamente musulmana, también es ejemplo de la gran diversidad cultural y religiosa del país, la minoría cristiana de origen chino está muy repartida por toda la isla y muy presente en las grandes ciudades. Visitar el Bromo por libre y totalmente gratis es muy fácil y os lo contamos todo en nuestra Ruta por Indonesia.

En la caldera del Bromo, Java. ViatgeLover.com
Paisaje lunar andando dentro de la gran caldera del Bromo antes de llegar al cráter, Java.

Bali, Gili Trawangan y Nusa Lembongan

¿Quién no conoce la isla de Bali? Sí, sin duda es la más turística y explotada pero eso no le quita nada de su encanto. Bali es fácil, cómoda y muy atractiva. Se puede recorrer en moto para tener más libertad, compartiendo taxi o acordando un precio. Hay mil agencias para hacer excursiones y un sinfín de actividades para todos los gustos y colores. Desde Bali también es muy fácil desplazarse a otras islas. Es cierto, que de todo el viaje, Bali sería lo más prescindible  (para nosotros).

Terrazas de arroz, Bali. ViatgeLovers.com
Terrazas de arroz, Bali

Tiene excelentes conexiones con las Nusas o las islas Gili. Nosotros desde Ubud, llegamos a Gili Trawangan. La isla con más “infraestructura” de las tres. Nosotros nos imaginábamos algo hiperexplotado con grandes hoteles y las playas destrozadas por la construcción. Nada más lejos de la realidad. Nos quedamos una semana entera descansando en un hotel precioso…

Nusa Lembongan también se encuentra muy cerca de la isla de Bali, justo en el sur.  Uno de los lugares donde hemos tenido la suerte de disfrutar de espectaculares puestas de sol.

Sunset en Nusa Lembongan....a 2 minutos de nuestro alojamiento
Sunset en Nusa Lembongan….a 2 minutos de nuestro alojamiento

Lombok

Nosotros recorrimos la zona norte de Lombok que por lo que nos han dicho no tiene nada que ver con la zona sur pero no lo sabemos (avisamos por si a caso…). La parte de Senaru, que es donde nosotros estuvimos, es muy parecida a Sumatra, solo por eso ya merece la pena visitarla!! Naturaleza y aldeas remotas. De lo mejor de Indonesia!

Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok
Impresionantes cascadas en Senaru, Lombok

Nuestro itinerario detallado por Indonesia

Sumatra

Día 1. Medan airport-Ketambe: la aventura de llegar hasta Gunung Leuser National Park

Día 2.Trekking desde la parte de Ketambe al parque nacional Gunung Leuser: En busca de los últimos Orangutanes

Día 3. Ketambe-Berastagi

Día 4. Berastagi: subida al volcán Sibayak y hot springs

Día 5 y 6. Berastagi-Yogyakarta: llegada en medio de la erupción del Merapi

Java

Día 7. Yogyakarta. Templo Borobodur.

Días 8 y 9. Yogyakarta

Día 10. Yogyakarta-Cemoro lawang (volcán Bromo). Cómo llegar hasta el Bromo por libre.

Día 11. Bromo: Cómo visitar el Bromo por libre y totalmente gratis

Día 12. Vuelo Surabaya-Bali-Ubud (llegada y taxi hasta Ubud)

Bali

Día 13. Ubud: Visita de la ciudad y alrededores (arrozales)

Día 14. Ubud-Tegenungan Waterfall- terrazas de arroz Tegallalang- Ubud

Día 15. Ubud-Gili Trawangan

Gili Trawangan

Día 16-17-18-19. Gili Trawangan

Lombok

Día 20. Gili trawangan-Senaru (Lombok). Barca local y coche compartido hasta Senaru.

Día 21. Senaru (Lombok): Sendang Gile y Tiu Kelep waterfalls.

Día 22. Senaru (Lombok)- Nusa Lembongan

Nusa Lembongan

Día 23, 24, 25. Nusa Lembongan

Día 26. Nusa Lembongan-Kuta

Bali

Día 27-28. Kuta y su enorme playa.

Día 29. Vuelo Bali-Hong Kong

Posibles modificaciones de la Ruta

Nos dejamos por ver la isla de Flores, Komodo, Sulawesi y Papúa. Indonesia es enorme y tiene mil islas. Estas son de las grandes, pero a parte de estas también hay muchas islitas pequeñas donde relajarse y disfrutar de las playas (con sus plásticos…).

Nosotros optamos por no visitar ni Flores ni Komodo. En su lugar, decidimos visitar Sumatra que nos pareció absolutamente fantástica y disfrutar con más calma las islas Gili y Nusa Lembongan.

En un principio, queríamos ir a Komodo para ver a los dragones pero en cuanto leímos que hay sospechas de que los animales no están en “las mejores condiciones” y está preparado para el turismo, cambiamos de opinión. Pero eso nunca se sabe del todo. El interés de Flores y Komodo no solo son los dragones sino también sus impresionantes paisajes. Nosotros durante los meses anteriores habíamos visto lugares totalmente espectaculares y ya estábamos muy satisfechxs. Pero si es un viaje exclusivo a Indonesia, seguro que merece la pena visitar estas islas.


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Myanmar (Birmania) por libre 2018



Myanmar era nuestro siguiente destino después de haber pasado unas semanas disfrutando de Tailandia y de todas sus comodidades. Así de pronto, ya os aviso que Myanmar iba a ser todo lo contrario a Tailandia, vecinos pero nada que ver. Cero turístico y cero preparado para el turismo con sus ventajas y sus inconvenientes.

Poniendo el viaje a Myanmar en contexto…

Tenemos que decir, para ser sincerxs, que antes de ir nos habíamos creado unas expectativas muy altas respecto a este país y esto creo que nos ha pasado factura a la hora de valorar nuestro viaje. El hecho de que sea un lugar tan poco conocido nos atraía muchísimo pero a veces también hay que preguntarse por qué motivo no tiene tanto turismo  estando tan cerca de Tailandia, Laos o Cambodja y de otros lugares hipermega conocidos.

Apertura “reciente” al turismo

Es cierto que hace relativamente poco que se han abierto al turismo debido a la situación política que tienen/sufren (dictadura militar durante años y recientemente un gobierno civil que pinta mas bien poco…los militares continúan teniendo el control real en la práctica), pero quizás ese no sea el único motivo.

Hablando con un guía que tuvimos en uno de los trekkings , nos comentó que el turismo había caído de 4 millones en 2014 a menos de 2 millones entre el 2017 y el 2018, una absoluta barbaridad. Por supuesto, el conflicto que vive el país con la etnia de los Rohingyas tiene mucho que ver, pero quizás (solo quizás) tampoco hay mucho efecto llamada por parte de viajerxs que ya han estado y no van animando a la gente a viva voz a que pase sus vacaciones en este país. Nosotros os contaremos nuestra experiencia para que cada una/o valore.

Lo cierto es que con el tiempo lo valoramos de manera positiva. Descubrimos una cultura nueva, un sitio que todavía se mantiene al margen de la globalización y la uniformidad que vive el planeta. La gente local nos robó el corazón por completo. Y, ahora, unos meses después, recordamos este viaje con mucho cariño.

Información práctica

Visados y pasaporte

Se necesita un pasaporte con una validez mínima de 6 meses y un visado de entrada (si tienes pasaporte español).

El visado se tiene que solicitar por Internet en esta página.  Ojo que hay mucha página falsa. El precio es muy elevado 50$ por cabeza…totalmente desproporcionado. Se paga a través de internet y se tiene que llevar impreso. Es muy importante este último dato ya que antes de embarcar en el avión, os lo van a pedir juntamente con el pasaporte y van a revisar todos los datos uno por uno. Si no lo tenéis impreso, no os dejaran subir al avión.

Uso de efectivo y tarjetas de crédito.

Nosotros pagamos la mayoría de alojamientos con tarjeta de crédito sin problemas. Eso sí, antes de ir preguntábamos primero por si las moscas. Cobran una comisión de 3% (en algunos no cobran comisión). Insistimos, hay que preguntar primero. En los supermercados también se puede pagar con tarjeta. Visa y la Mastercard funcionan perfectamente.

Para ser realistas, en Myanmar funcionan con efectivo. Hay que llevar bastante dinerito para cambiar, o podéis sacar del cajero pero os van a cobrar una comisión de 5.000Kyats más lo que te cobre tu banco.

Cambiar Dólares y Euros

Relacionado con el punto anterior, hay que tener mucho cuidado con esto que os voy a contar.

A la hora de cambiar divisa extranjera, si lleváis euros, mejor. No se los miran tanto y los aceptan en todas las casas de cambio sin problemas. Con los dólares no se qué les pasa pero tienen que estar en perfectas condiciones. Cuando digo perfectas condiciones es extremadamente perfectas. No pueden estar ni doblados por la mitad, ni tener una arruguita, ni estar usados prácticamente. A la mínima, ya no los aceptan. De verdad que es tal cual os lo decimos. Más de un/a viajero/a tuvo problemas con este tema. Luego tienen sus billetes destrozados pero con los dólares son super exigentes. Nosotros llevábamos euros un poco trinchados y sin problema.

⇒Internet y wifi

El Wifi funciona regulín dependiendo del alojamiento y de la zona, más bien tirando a mal. Si queréis comprar tarjetas de datos, tiene que ser en el aeropuerto cuando lleguéis.

Lo mejor

La población local es absolutamente maravillosa

Si nos tenemos que quedar con algo de Myanmar es con su gente. Seguramente suena a tópico y se diga de muchos sitios pero no tienen comparación. Gente honesta, alegre, sonriente, humilde, inocente y muchísimos etcétera más. No hay adjetivos suficientes. Cero maldad, cero ganas de aprovecharse de nadie, todo amabilidad. Siempre con una sonrisa, siempre con ganas de ayudarte.

No están para nada acostumbrados a ver occidentales y todo el rato te paran te preguntan y se hacen fotos (muchas) contigo. Me acuerdo el primer día en Yangon que justo era festivo y estaba un parque lleno de familias, creo que es la vez que me he sentido más observada en mi vida. Pero sin maldad, sin sentirte incómoda. Nos sonreían, nos saludaban y nos hacían fotos. Estábamos alucinando. Nunca nos había pasado algo así. De verdad que no estamos exagerando.

Buen nivel de inglés

Por cierto, la mayoría hablan muy bien inglés o como mínimo se defienden. Nos sorprendió mucho, porque veníamos de Tailandia que a pesar de ser super turístico tenían unos problemas para comunicarse en inglés terribles y no se les entendía nada. En cambio, cuando llegamos a Myanmar todo el mundo era capaz de mantener una conversación y en los hostels y lugares más turísticos ya tenían un super nivel de inglés.

Así que como hemos dicho, desde el primer momento que pusimos los pies el primer día en Myanmar nos enamoramos de su gente y cada día que pasaba, más.

Un lugar realmente diferente, una cultura totalmente diferente

Ir a Myanmar es viajar a otro mundo. Una población básicamente tribal y organizada en grupos étnicos. Lo que para el/la viajero/a se traduce en un auténtico descubrimiento cultural y en un aprendizaje intenso (en todos los sentidos).

Si tenemos que definir este viaje con una palabra es sin duda sorprendente. Cada vez alucinábamos más es así. Pero en los dos sentidos, para lo bueno y para “lo malo”.

Mestizaje cultural

La religión oficial es el budismo pero encontraréis muchos personas que siguen el cristianismo (sobretodo en la comunidad Shan en el norte del país), muchos más musulmanes, judíos, etc. Podéis ver una mezquita, al lado una sinagoga y en la calle de enfrente una iglesia católica y otra protestante en la esquina. Otra cosa no, pero religiones en Myanmar no faltan.

Lo peor 

Brutal deforestación

Tristísimo el paisaje que queda en Myanmar. El trekking de Kalaw a Inle lake fue a través de restos de lo que había sido una jungla. Todo el terreno estaba quemado casi en su totalidad. Utilizan la madera para hacerse las casas y para cocinar ya que la mayoría de la población todavía no tiene electricidad. No quedaba ni un solo árbol en pie. Era terrible. Todo el resto del terreno, lo quemaban para después plantar te verde. Horrible.

Pero no solo lo vimos durante el trekking. Durante los larguísimos y eternos desplazamientos en bus, durante el recorrido en tren de Hsipaw a Mandalay y la imagen que se ve desde el avión es para llorar. No queda absolutamente nada de bosque, ni una pequeña parcela. El gobierno supuestamente ha prohibido la tala de árboles (va un poco tarde porque ya no queda ninguno para talar) pero a parte que la da bastante igual y no controla nada, tal como nos dijo la gente local, tampoco da una alternativa a la población ya que la electricidad o no llega o es tan cara que no se la pueden permitir y la principal actividad económica es la agricultura.  De verdad que se te caía el alma a los pies…

Trekking Kalaw-Inle

Trekkings: entre poblados étnicos y la deforestación

Incluso estos trekkings parecen que los han forzado un poco para tener algo que ofrecer al turismo. Realmente, hacer un trekking a través de un paisaje totalmente árido y quemado, no tiene mucho sentido. Lo que sí que le da sentido y la recompensa de hacerlos es poder adentrarte en la cultura de los diferentes grupos tribales que viven en las montañas.

Así que como decimos, lo bueno es que pudimos ver algunos poblados. Porque a parte de los poblados de grupos tribales (esto vale MUCHO la pena), no hay nada que ver. Me sabe mal decirlo porque son tan buena gente que no quiero hacer mala publicidad…el turismo fue como un soplo de aire fresco para la economía de muchas familias durante el inicio pero ahora la mayoría están sin trabajo debido a la caída en picado de este.

La basura

Esto es un problema que se repite en la mayor parte del sudeste asiático, pero como en Myanmar no lo habíamos visto en ningún sitio. Todo está lleno de basura. La gente lo tira todo al suelo, no estamos hablando de un papelito, estamos hablando de bolsas enteras llenas de mierda que tiran por la ventanilla del bus o del tren. El olor en algunas zonas era insoportable. Haciendo el trekking igual…la mayor parte del camino parece que andas por un vertedero.

Trekking Kalaw-Inle

Moverse dentro de Myanmar

Moverse de un lugar a otro si no te sales del circuito turístico (y no puedes, lo contamos más abajo) es bastante fácil. Muchos buses de larga distancia conectan los principales puntos turísticos. Se pueden comprar los billetes por Internet y si no es el caso, en los hostels o en cualquier lugar te ayudan. Otra cosa no, pero todo el mundo está dispuesto a ayudarte en cualquier cosa y en cualquier momento. Al principio, desconfiábamos mucho…pensábamos que nos pedirían dinero o que nos querían timar, pero nada más lejos de la realidad.

Un consejo, siempre que se pueda (hay veces que no hay opción), hay que intentar coger un bus VIP. En serio, no es una pijada, es una necesidad. Cuando lo leíamos en los forums de viaje y en tripadvisor pensábamos que los turistas eran unos clasistas, pijos y que vaya manera más tonta de gastarse el dinero, etc, etc. Después lo entendimos todo. Nosotros solo pudimos hacerlo de Yangon a Kalaw y suerte. El resto de trayectos fueron un drama. Ahora lo recordamos e incluso nos reímos pero en el momento…a parte de las ganas de vomitar que tenía (no por las curvas de la carretera precisamente y no quiero entrar en detalles) solo pensábamos en llegar y en olvidarlo rápido ajajaj). Ya lo iremos poniendo en las entradas detalladas de cada día.

Qué visitar en Myanmar

Una cosa que hay que tener MUY en cuenta es que lxs turistas solo pueden ir a ciertas ciudades y zonas. Si os queréis salir del circuito más conocido, preguntad antes a los locales si está permita la entrada a personas extranjeras y si no lo está cómo evitar los controles de los militares (si es posible). Conocimos a un hombre que (según nos contó…)sí que pudo saltarse los controles y llegar hasta una cascada que según él era impresionante, no lo sabremos nunca. También hay que decir que el hombre daba mucho el pego como myanmarés.

Nosotros hicimos lo que hace todo el mundo pero saltándonos algunos lugares…Como hemos dicho, este es un viaje vivencial y cultural no para ver paisajes asombrosos ni naturaleza.

Nuestro itinerario fue el siguiente (más a bajo lo detallamos):

Yangon-Kalaw (el lugar no tiene nada pero es desde donde se empieza el trekking hasta llegar a Inle)-Inle Lake- Hsipaw-Mandalay-Bagan-Yangon.

Lo mejor de Myanmar es conocer la cultura, los grupos étnicos, los poblados y convivir con la gente, una vez ya lo has hecho no hay mucho que ver y esto se ve rápido. A nivel paisagístico, seguramente las zonas restringidas a extranjeros deben ser preciosas pero no lo sabemos. Lo que nosotros pudimos visitar a día de hoy (2018) son bosques completamente arrasados, quemados y deforestados, templos budistas (poco espectaculares), mezquitas y mucha suciedad. Y, lo que sí es digno de ver es Inle Lake, lo mejor del país (por el momento) para nosotros.

A parte de hacer nuestro recorrido también se puede ir a algunas playas aunque cuesta muchíiiiiiisimo llegar, motivo por el cual descartamos esta opción. También se puede ir a Bago (más templos…estábamos un poco cansadxs del tema…) y a Hpa Ann para visitar unas cuevas. Este último nos lo recomendaron mucho pero no nos iba bien en la ruta y no fuimos (problemas de transporte). Aunque por las fotos que nos enseñaron otrxs viajerxs parece un buen sitio para incluir en la ruta de viaje.

Lo imprescindible

⇒Grupos étnicos

Conocer los poblados del estado Shan. Diversos grupos étnicos viven en esta zona. Las aldeas son IMPRESIONANTES. El choque cultural todavía lo es más. Para nosotros esta experiencia fue de un aprendizaje tremendo. Es un lugar tan auténtico que cuesta de creer.

⇒Inle Lake

Lo MEJOR con mayúsculas de Myanmar. Un lugar precioso (de verdad), auténtico y una vez más un choque brutal. Conocer como es la vida en el lago Inle te deja sin palabras. Nosotros alquilamos una barquita para nosotros solos y nos recorrimos todo el lago durante un día entero. La mejor experiencia de todo el viaje. Vuelves como si fueras otra persona.

Remeros en Inle Lake

⇒Bagan

Lo ponemos aquí porque en principio se ve que es la joya de la corona de Myanmar. A nosotros, Bagan, nos dejó bastante indiferentes. Sí que es un lugar bonito, hay un sinfín de templos y estupas en medio de una zona árida y con la temperatura más alta de todo el país. La sensación es como estar dentro de una sartén con aceite hirviendo. Las estupas son bonitas.

Cuánto tiempo se necesita para visitar Myanmar

Sinceramente, mientras no abran otras zonas, con dos semanas hay más que suficiente. Todo lo podéis alargar el tiempo que queráis como siempre…nosotros íbamos a estar 3 semanas y al final estuvimos 2. Acortamos mucho…a medida que iba pasando el tiempo, nuestro interés por este lugar iba decreciendo…una vez ya has conocido los grupos étnicos y visto un poco cómo viven allí, ya está hecho el viaje porque lugares de interés tienen (les quedan) muy pocos. Esta es una opinión totalmente subjetiva y personal.

Al principio estábamos super emociodxs con el choque cultural y nos hacía gracia todo. Pero cuando llevas unos días ya te acostumbras y más allá de eso, no le encontramos mucho más.

Algunos datos curiosos

⇒Conducción en Myanmar ¿por la derecha o por la izquierda?

Esto es apasionante. Llegamos al aeropuerto de Yangon, nos subimos al taxi y vemos que tiene el volante a la derecha, ostras qué sorpresa! Aquí también conducen por la izquierda como en Tailandia!

Empieza el recorrido y vemos que pasa algo raro. Al rato nos damos cuenta, tiene el volante a la derecha (tipo inglés) y conducen por…la derecha! Yuhu! Nos quedamos flipando. De vez en cuando vemos algún coche de estos de gama alta y nuevecito con el volante a la izquierda (como debería ser…) pero el resto de coches lo tienen girado.

La carretera es un caos, el señor taxista no ve nada cuando adelanta, todos los coches se cruzan y vemos los copilotos sacando la cabeza por la ventanilla. Cuando llegamos al hostel, lo primero que hacemos es buscar esto por Internet, jajaja.

Todo esto porqué…

Durante el período como colonia británica las normas de circulación eran a lo british, conducción por la izquierda. Por lo tanto, todos los coches (la mayoría de ellos importados desde Japón) estaban adaptados a este modelo. Una vez dejaron de ser colonia, las normas de circulación quedaron igual hasta que en el año 1970 el dictador Ne Win muy preocupado porque la población empezaba a reclamar más libertades y algunos movimientos de izquierda comenzaban a coger fuerza, decidió tomar medidas al respecto.

El hombre en cuestión pidió consejo a un brujo que le dio la siguiente explicación, ATENCIÓN. Al conducir por la izquierda, la ideología de la población también se inclinaba a tendencias más de izquierdas, TACHÁN! Así que ¿cuál fue la solución? Cambiar todas las señalizaciones y todo el sistema de conducción, a partir de ese día todo el mundo tenía que circular por la derecha. Y de ahí el gran caos que vive el país.

El 99% de los vehículos tienen todavía el modelo antiguo pero tienen que circular por la derecha. Llegas a los peajes (esto es buenísimo) y la caseta para pagar donde se encuentra? en la izquierda, por lo que es el copiloto quién tiene que pagar o el conductor cambiarse de lado, todo en si es un show. Excepto los autobuses de largas distancias más nuevos, el transporte público también tiene el volante cambiado debido a su antigüedad. En 2011, entró una nueva normativa para que todos los nuevos vehículos tuvieran el volante en el lugar correspondiente pero parece que la cosa va para largo.

⇒Myanmar Makeup

En Myanmar todas las mujeres y hombres se hacen formas y dibujos en la cara con thanaka. Es un pequeño tronquito que se lija y se moja con agua y crea una pasta de color amarillo. La utilizan como protector solar, maquillaje, cosmético, etc. Tanto hombres, mujeres, niños y niñas la usan. Poca gente va sin sus caras e incluso a veces el cuerpo si pasan muchas horas bajo el Sol recubiertas de este maquillaje natural. Es uno de los elementos más característicos de Myanmar. Me llamó tanto la atención que le pregunté a la chica del hostal de Yangon y me lo enseñó e incluso me enseñó a utilizarlo. Así es como ella lo definió, Myanmar makeup. Me encanta.

⇒Hojas de Betel, tabaco de mascar (más tirando a ser droga que a tabaco)

Esto para nosotros era asqueroso. Mayormente hombres pero también algunas mujeres se ponen unas bolas en la boca hechas de hojas  y dentro de ellas unas hiervas (Betel) que se podrían considerar casi droga.

Se lo meten en la boca, lo mascan y lo escupen. Se les queda toda la boca teñida de color rojo, los dientes, los labios, la lengua, es desagradable a más no poder. Por no hablar de como queda el suelo cuando lo escupen. Todo lleno de escupitajos rojos que no se puede ni andar para no engancharte uno en el pie. Es que todo el día están con eso en la boca. Cuando te hablan y se les va resbalando por los labios… No quiero entrar mucho en detalles pero llego un punto que ya era demasiado para nosotros. A mi personalmente, me entraban arcadas hacia el final de viaje, no podía más con el tema.

Por no hablar de lo cancerígeno y perjudicial que es para la salud. Nos comentaron que era altamente adictivo y actúa como un fuerte estimulante por eso la mayoría de conductores mascan esta droga.

No solo escupen tabaco…

Además, como sus estándares de higiene son un poco diferentes a los míos, lo escupían hasta dentro del tren, sin problema, que dices en serio hace falta? no lo puedes escupir en la calle? Además el tema de escupir era crónico. No estoy hablando de tabaco. Es que se recreaban escupiendo mocos. A cada paso que dábamos había alguien escupiendo mocos. Los trayectos en bus de muchas horas eran la muerte.

⇒Waterfest, celebración del año nuevo budista en Myanmar

Lo primero que os voy a decir es NO VAYÁIS A MYANMAR DURANTE EL AÑO NUEVO BUDISTA. Esto es lo más importante.

Si tenéis pensado viajar a Myanmar, por favor, mirad bien antes cuando cae el año nuevo budista (lo encontraréis fácilmente en Internet). A nosotros nos calló al final del viaje y fue un drama. El país se paraliza, literalmente. Todos los transportes se paran, las comunicaciones entre las principales ciudades del país quedan totalmente interrumpidas y los principales puntos turísticos quedan abarrotados por visitantes locales.

En qué consiste el Waterfest

La fiesta consiste en estar todo el día tirándose agua en plena sequía. La gente saca las mangueras y empieza a mojar a todo el mundo que pasa por la calle durante una semana. No distinguen si son personas mayores, niñxs pequeñxs, o si van conduciendo, les da lo mismo. Las personas que van en moto quedan completamente mojadas. Les hacen parar, las rodean y empiezan a tirarles cubos de agua hasta que quedan completamente empapadxs. No piensan que igual en la mochila llevas algo importante ni nada de eso. Todo el día sin parar. Llenan recipientes enormes con agua, se ponen en la puerta de sus casas y empiezan a mojar a la gente.

En las calles principales, ponen stands con mangueras de estas industriales y música a tope. Allí se suele subir la gente joven y empiezan a mojar a todo el mundo que pasa por delante sin discriminar!! Las calles se convierten en ríos de agua y barro. Circular en moto es complicadísimo, vaya, circular ni que sea andando también lo es…

A nosotros el inicio de la fiesta nos pilló en el tren que iba de Hsipaw a Mandalay. Cada vez que llegábamos a una estación, teníamos que subir las ventanillas (no tenía aire acondicionado) porque nos tiraban cubos de agua por la ventana!!!!! Ya nos veis metiendo todos los aparatos electrónicos, la cámara y los pasaportes dentro de mil bolsas de plástico…que estrés!! Estábamos flipando. Llegó un punto que ya nos reíamos porque aunque parezca que lo puedan hacer para “putear” (perdón por la palabra) no es así, ellos se piensan que te hace gracia, de hecho a ellxs cuando los mojan, se ríen y hacen bromas.

Las comunicaciones quedan interrumpidas

Este el principal problema del Waterfest. La fiesta te puede gustar más o menos (sin pensar en los litros de agua malgastada…).

Horrible. Nos costó la vida llegar de Mandalay a Bagan. Conseguimos una minivan in extremis gracias al hostel de Mandalay. No nos dio tiempo de visitar la ciudad ni los alrededores, era ahora o nunca. Hasta al cabo de una semana no se reanudaba el transporte. Lo peor es que las principales compañías de transportes que hacen recorridos de larga distancia cierran completamente. Teníamos el vuelo de Yangon a Singapur y para poder llegar a Yangon desde Bagan tuvimos que coger un vuelo con una compañía nacional (esto es una experiencia en si…ya lo escribiremos en otro post) que nos costó más del doble que el vuelo internacional con nuestra querida Air Asia.  Pero era imposible ir en bus…estaban de fiesta.

Alojamientos

Los alojamientos en Myanmar son bastante baratitos. Se pueden encontrar lugares muy baratos. Nosotros fuimos combinando. Conseguimos muy buenas ofertas de lugares que (creeemos) tienen un precio más elevado. Estos son nuestros alojamientos durante nuestra estancia en Birmania. Todos tienen link directo a Booking.com

Yangon: The SAT Yangon (muy recomendable, personal genial)

Kalaw: Richard’s Inn (genial!! Muy buena localización)

Inle lake: Gypsy Inn (Fantástico, buena localización, buen desayuno, personal todavía mejor)

Hsipaw: Mr Charles Guesthouse (sencillito, desayuno espectacular, servicio de traslado gratuito desde la parada de buses)

Mandalay: Kaung Myint Hotel (solo estuvimos una noche, el desayuno tenía muy buena pinta pero tuvimos que salir pitando, buena localización cerca de la estación de tren)

Bagan: Ostello Bello (ambiente mochilero chupi guay, si os gusta, está bien)

Recuerda que reservando a través de nuestros links, el precio para ti es el mismo. Nosotros nos llevamos una pequeña comisión para poder continuar con el mantenimiento del blog.

RUTA por Myanmar 

Día 1. Yangon. Cómo llegar desde el aeropuerto de Yangon hasta la ciudad.

Día 2. Yangon. Qué visitar en 24 horas.

Día 3 y 4. Yangon- Kalaw (14 horas en bus)

Día 5, 6 y 7. Trekking de Kalaw a Inle Lake

Día 8. Inle Lake. Visita de los alrededores: campos de cultivo y vida rural.

Día 9. Inle Lake. Recorrido en barca para descubrir la vida en el lago.

Día 10, 11 y 12. Hsipaw. Little Bagan y poblados Shan.

Día 13. Hsipaw-Mandalay en tren pasando por el mítico acueducto de Goteik.

Día 14. Mandalay-Bagan

Día 15. Bagan. Recorrido en bici por Old Bagan.

Día 16. La experiencia de hacer un vuelo interno en Myanmar, Bagan-Yangon

Día 17. Yangon-Singapur

¿Qué cambiaríamos de nuestra ruta?

Incluiríamos Hpa An antes de viajar hacia el norte. Poco más.

¿Merece la pena viajar a Myanmar?

Es una pregunta difícil de responder y muy personal. Si lo que se quiere es ver paisajes impresionantes y naturaleza, no es el lugar idóneo. Pero si lo que se quiere es conocer una cultura totalmente diferente, por supuesto este es el viaje de tu vida.

Como hemos dicho, este ha sido un viaje que lo hemos ido saboreando poco a poco. De entrada, no fue un lugar que nos enamorara como ha ocurrido con otros lugares. Siendo totalmente sincerxs, más allá del choque cultural, nos daba la sensación que no tenía mucha cosa más. Pero con el paso de los días, creemos que es un viaje que merece la pena sobretodo por el profundo aprendizaje cultural que conlleva.   

 


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Khao Sok National Park. Recorrido de 2días/1noche.



Khao Sok fue sin duda alguna de las mejores etapas de nuestro viaje por Tailandia. Al principio, teníamos muchas dudas al respecto…no encontrábamos mucha información y andábamos un poco perdidxs. Llegar hasta este lugar tampoco es demasiado fácil y casi casi lo pasamos por alto en nuestra ruta. Por suerte, nos lo repensamos y nos decidimos por intentarlo, un GRAN acierto!!!

Partíamos desde la localidad de Ao Nang en Krabi. No encontrábamos la manera de organizar el transporte por nuestra cuenta y preguntamos en el hostel donde nos alojábamos. Como siempre, empezaron a llamar por teléfono a no sabemos quién ni a dónde pero el hecho es que nos consiguieron unos billetes para salir al día siguiente! Como siempre, tampoco sabíamos cuántas horas tardaríamos ni cuantos transbordos haríamos pero ya estábamos acostumbradxs, esta incertidumbre forma parte del viaje por Tailandia!!

Transfer desde Ao Nang a Khao Sok

Nos pasaron a buscar por el hostel de Ao Nang y nos llevaron hasta el centro de Krabi donde nos tendríamos que esperar DOS horas en una especie de garaje…todo muy thai…no nos quedaba otra que esperar.

Después de que pasaran esas dos horas, llegando ya la hora prometida, vemos que la cosa no avanza y que no salimos. Nos empezamos a poner un poquito nerviosxs así que metemos un poco de prisa a la mujer que estaba por allí. Primero nos dice, que el conductor está comiendo, luego, otro que pasa por allí nos dice que la furgoneta está apunto de llegar y así hasta que directamente nos ponemos bastante serios (y un poco bordes), llaman por teléfono y en dos minutos sale una furgoneta de la nada para llevarnos a Khao Sok.

Sinceramente, viéndolo con un poco de distancia, no creo que nos estuvieran engañando ni nada por el estilo, pero nosotros somos desconfiandxs por naturaleza…no lo podemos evitar. Supongo que el conductor se estaba metiendo una buena siesta y no se iba a despertar por nosotros.

El viaje fue HORRIBLE. El peor trayecto que hemos hecho en Tailandia. La cosa empezó más o menos normal. El señor conductor en un principio conducía dentro de las lineas, no hacía maniobras raras ni se ponía en contra dirección cuando le venía en gana. Pero, para nuestra sorpresa a parte de “trasladar” personas de un sitio a otro, también hacía de repartidor. La cosa era tan cómica. Éramos 6 en la minivan y estábamos alucinando. Se paraba, bajaba un paquetito de la furgo y a cambio le daban alguna cosilla tipo…una bebida, tabaco, etc. En plan favor. Pues bien, a medida que fuimos haciendo paraditas de estas (era un cachondeo) el señor cada vez estaba en “peores condiciones”.

Llegada a Khao Sok y alojamiento

Pasamos el viaje apretándonos muy fuerte el cinturón e intentando no mirar mucho la carretera jajaja. En fin…finalmente llegamos. La parada de bus queda en medio de la carretera y para llegar a los alojamientos o bien hay que coger un taxi o, si no está muy lejos, se puede ir andando. Nosotros compartimos camioneta con una pareja polaca porque no teníamos muchas ganas de andar, pero realmente, no hace falta.

No teníamos reserva hecha en ningún sitio pero teníamos algunos apuntados que tenían buena pinta y buen precio. Al primero que fuimos, no nos pareció muy bien el precio que pedían así que probamos con el segundo y GENIAL!!

Nos alojamos en Khao SokMorning Mist Resort  Este alojamiento lo recomendamos muchísimo!! Son pequeños bungalows rodeados de naturaleza y vegetación. Todo el recinto está muy bien cuidado, muy limpio y en muy buenas condiciones. Las salas comunes son increíblemente preciosas, todo al aire libre en plan selva. Además tienen una piscina para refrescarse. Lo único que hay que tener en cuenta es que dentro de los bungalows no tienen aire acondicionado, solo ventilador pero en esta zona el aire acondicionado por la noche no es para nada necesario.

Nuestro Bungalow por dentro
Nuestro Bungalow por dentro

Oferta de actividades

No teníamos muy claro qué queríamos hacer en Khao Sok. A parte de recorrer el parque nacional, también se puede hacer kayac por el río o ir a ver elefantes…de lo segundo ya sabéis que no somos muy fans. Finalmente, vimos que en el mismo alojamiento organizaban salidas de una o dos noches e incluso de un solo día. Nosotros al final cogimos la de una noche. La haríamos al día siguiente. El programa más o menos era el siguiente:

Día 1:

  • Recorrido en barca por el Cheo law lake
  • Trekking por la jungla hasta llegar a la cueva Nam Talu cave y recorrido por el interior (transcurren aguas subterraneas así que hay veces que toca meterse hasta la cabeza)
  • Safari nocturno
  • Dormir en las cabañas flotantes del lago

Día 2:

  • Safari matutino por el lago (impresionante)
  • Cueva Pra Kie Phet (esta vez no toca mojarse)
  • Three brothers pillars
  • Llegada al puerto del lago Cheo Law y traslado al alojamiento

Khao Sok: 2 días/1 noche

Qué llevar en la mochila

⇒Repelente
⇒Crema solar
⇒Linterna (si es frontal mejor)
⇒Ropa ligera y que se pueda mojar
⇒Bañador
⇒Mochila impermeable
⇒Ropa de recambio
⇒Sandalias de trekking
⇒Mucha agua

Día 1. Khao Sok National park: Cheo law lake- trekking por la jungla-Nam Talu cave-Safari nocturno- dormir en cabañas flotantes en el lago.

⇒Cheo Law Lake

Llegamos al embarcadero del Cheo Law Lake después de un trayecto bastante largo desde nuestro alojamiento en Khao Sok. El parque tiene varias entradas y la del lago es una de las que está más lejos. En el embarcadero nos subimos a una barca de madera a motor con quién sería nuestro guía y su ayudante durante estos dos días.

La barca es bastante rudimentaria y acabas bastante mojada/o (sobretodo si te sientas en los laterales…). Nada más empezar a navegar nos dimos cuenta de la riqueza de este lugar. Ante nosotros se abría un paisaje de ensueño. Dos horas travesando el lago Cheo Law navegando entre pura selva y mogotes que se abrían paso directamente de las profundidades del lago. Justo lo que estábamos buscando. En cierta manera, nos recordaba un poco a la Halong Bay en Vietnam, aunque en versión mejorada y sobretodo, mucho más LIMPIO.

Cheo Law Lake, Khao Sok National Park
Cheo Law Lake, Khao Sok National Park
Cheo Law Lake, Khao Sok National Park
Cheo Law Lake, Khao Sok National Park

El día amenazaba lluvia aunque al final aguantó los dos días sin una sola gota, la única pega es que las fotos quedaron un poco deslucidas por las nubes…como contrapartida, no morimos achicharrados bajo el Sol.

Finalmente, tardamos más de 2 horas en llegar a las cabañas flotantes donde íbamos a pasar la noche, estábamos impacientes por saber cómo serían…

⇒Cabañas flotantes

Ya os podéis ir olvidando de la típica imagen idílica de cabañita romántica, en realidad, sería el concepto más alejado posible a este. Las cabañas/chozas están hechas polvo, de hecho, no se cómo no se hunden…! Pero hay que tomárselo un poco a risa, la experiencia vale la pena. Y solo por el lugar tan increíblemente mágico donde están ubicadas merece la pena.

Cabañas flotantes

En el interior solo cabe un colchón más duro que una piedra y una mosquitera, tampoco hace falta mucho más ¿no?

Interior de la cabaña

Antes de comer tuvimos tiempo de situarnos y disfrutar un poco del lugar.

Las comidas (todas) fueron muy completas y riquísimas. En especial las cenas.

⇒Nam Talu cave

Después de comer, nos preparamos y nos dirigimos a nuestro siguiente destino, la cueva de Nam Talu. Esta experiencia sin duda fue la mejor de todas!!! Quizás en algunos tramos estábamos un poco tensos…pero una vez acabamos la sensación fue genial!!

Para llegar a la cueva, hicimos un tramo en barca (los traslados en barca eran….preciosos) y un buen tramo de trekking por la selva.

Nuestro guía, un personaje

Sanguijuelas

Mucha atención! Si hacéis algún trekking por casi cualquier jungla del sudeste asiático es muy posible que os encontréis con este bicho…en particular si ha llovido recientemente. Nosotros tuvimos mucha suerte (o no les caímos muy bien) pero no se nos enganchó ninguna. En cambio, hubo otras personas que constantemente se tenían que quitar las sanguijuelas…era bastante desagradable. Da igual que vayáis con pantalón largo o corto…van a encontrar el camino…


Esta parte de la selva es muy autentica, limpia, bien conservada, genial. Estábamos un poco cansadxs de playa y esto nos apetecía taaaaaantísimo que lo estábamos disfrutando a cada paso.

De camino a la cueva
De camino a la cueva
En plena jungla
En plena jungla

Tardamos 2 horas aprox. en llegar a la entrada de la cueva. Antes de salir ya nos habían avisado e íbamos bastante preparadxs. El camino dentro de la cueva transcurre por aguas subterráneas. Quiere decir que te mojas y mucho. En algunos momentos hasta el cuello y si eres bajita/o (mi caso) no vas a hacer pie en algún tramo. No hay problema si no tienes ningún objecto personal ni de valor encima…si lo tienes, hay que hacer un poco de malabarismos para que no se caigan dentro del agua xd, no hay más. Nosotros dejamos los pasaportes y demás en la cabaña (seguridad cero) y nos llevamos la GoPro que se puede mojar y la cámara (error) pero no pensábamos que iba a cubrir tanto…

El camino por dentro de la cueva es largo MUY largo. Y no hay subidas ni bajadas en exceso pero hay que ir con cuidado por donde se pisa. Creo que cuando ofertan este trekking no explican demasiado este tema y algunas personas que venían con nosotros lo acabaron pasando un poco mal, uno incluso se cayó rodando y aunque disimuló y aguantó el tipo, se tuvo que hacer mucho daño… La verdad que a nosotros también nos sorprendió el camino. Nadie nos había dicho que el agua cubría tanto y teníamos que ir con la mochila en la cabeza preocupadxs para que no cayera al agua…suerte que mi partner de viaje es bastante más alto que yo… Pero la verdad que el tramo por la cueva es de lo mejorcito que hemos hecho en Tailandia. Disfrutamos como pekes!

Cuando finalmente acabas, te da un subidón de adrenalina! Sales completamente mojada de pies a cabeza así que mejor ir en bañador o con ropa que se seque fácilmente. Una vez más, tampoco nos habían avisado previamente, y había gente que iba con ropa de montaña y bambas. Nosotros llevábamos bañador y pantalones cortos (que en un principio eran para dormir).

Una vez fuera de la cueva, la caminata hasta llegar a la barca no fue tan larga, ya que la entrada y la salida están en tramos diferentes.

Dentro de la cueva pudimos ver murciélagos y MUCHAS arañas de un tamaño enorme, además de la oscuridad absoluta. Hubo un momento durante la caminata donde el guía nos dijo que apagáramos todas las linternas, oscuridad absoluta, magnífico. No se si lo he comentado, pero es necesario llevar linterna para hacer el recorrido dentro de la cueva. Nosotros no lo sabíamos….pero el guía llevaba un montón y nos dejó una. Aunque lo mejor es llevar una de esas que se ponen en la cabeza porque si no haces pie en algunos tramos con demasiada agua hay que llevarla en la boca…un poco engorroso (y ridículo).

⇒Baño en el lago y cena

Cuando volvimos todavía quedaba un ratito para la cena y aprovechamos para tirarnos al agua! Bañarse rodeadx de este impresionante paisaje no tiene precio!! Las fotos no hacen para nada justicia!! También podíamos hacer kayac pero nosotros pasamos un poco del tema.

Ubicación de las cabañas

La cena fue deliciosa!!! Pescado fresco del lago, lo devoramos en dos segundos!! Un pescado enorme con un sabor…se me hace la boca agua solo de pensarlo.

La electricidad duraba hasta las 10, así que aprovechad para ir al baño porque está en lo alto de la montaña por un camino de maderas, si se puede decir camino, porque le faltan la mitad de las tablas. Hay que llevar la linterna. No os comento en detalle como era el baño…os podéis hacer una idea.

Antes de ir a dormir, obligatorio mirar al cielo.

Día 2. Khao Sok National Park: Safari matutino por el lago-cueva Pra Kie Phet-Three brothers pillars-Cheo Law Lake pier- Traslado al hostel de Khao Sok.

⇒Safari matutino en barca

Nos despertamos al poco de salir el sol. A las 6am salíamos en barca para hacer un morning safari. Si el paseito en barca del día anterior ya nos había cautivado, este superó por completo nuestras expectativas. Una intensa niebla salía del lago y dibujaba un paisaje enigmático y casi tenebroso.

Morning Safari en el lago Cheo Law
Morning Safari en el lago Cheo Law

De regreso a las cabañas, paramos en varios puntos donde pudimos avistar diferentes tipos de macacos y fauna salvaje.

⇒Pra Kie Phet Cave

Después de desayunar, recogimos las mochilas y pusimos rumbo hacia la cueva de Pra Kie Phet, esta vez sin agua! La visita a la cueva es rápida y no tiene ninguna dificultad.

⇒Three Brothers Pillars

Lo mejor (para nosotros) son las vistas desde la cueva.  De nuevo a la barca y ahora nos hacia uno de los lugares más emblemáticos y representativos del parque nacional de Khao Sok y del Lago Cheo Law, Three brothers pillars. Esta es sin duda la foto más buscada!

Three brothers pillars, Khao Sok

⇒Vuelta al embarcadero de Cheo Law Lake

Después de hacernos todas las fotos que quisimos, emprendimos el camino de vuelta al embarcadero, haciendo una breve parada para comer. Como hemos dicho antes, los traslados en barca son impresionantes. Un atractivo por si solo. Suelen ser bastante largos porque las distancias de un punto a otro en el lago son bastantes largas. La gran ventaja es que puedes disfrutar de paisajes únicos. Fantástico.

Una vez en tierra firme, nos devolvieron a nuestro hostel en minivan..en Tailandia todo es tan fácil!! Estas comodidades las íbamos a echar de menos en el futuro…

Última cena en Khao Sok

Pasamos una noche más en nuestro fantástico bungalow en Khao Sok y al día siguiente nos íbamos hasta Bangkok para acabar nuestro viaje por Tailandia.

Deliciosa cena en Khao Sok
Deliciosa cena en Khao Sok

Al día siguiente…

Nuestros días en Tailandia se estaban acabando. En la siguiente entrada os hacemos un resumen de nuestros últimos días y de los lugares donde más disfrutamos de la comida tailandesa (porque disfrutamos muchísimo!!)

Bangkok. Últimos días en Bangkok disfrutando de la ciudad.


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Día 16. Ao Nang- Railay-Ao Nang.

Railay, Tailandia



Hoy nos íbamos hasta Railay, una de las playas más bonitas de la zona de Krabi.

Anteriormente en las islas Phiphi…

El día anterior visitamos el parque nacional de las islas Phiphi y a pesar de ser un lugar bastante masificado nos llevamos una sorpresa muy positiva. Para conocer todo el recorrido en las Phiphi no te pierdas este post:

⇒Día 15. Ao Nang (Krabi)- Phi Phi Islands- Ao Nang (Krabi)

Railay

Esta península pertenece a la zona de krabi pero no está unida por tierra. Es una de las zonas más tranquilas de Krabi y sin duda, las playas le dan mil vueltas a la playa de Ao Nang. Por contra, queda muy aislada y los precios para todo son mucho más elevados.

Cómo llegar a Railay desde Ao Nang

Es muy fácil llegar a Railay desde la playa de Ao Nang. La única manera de llegar es con barca ya que como hemos dicho, no se puede llegar por tierra.

La más fácil de hacerlo es con una barca-taxi. Se puede coger una por 200 Baths ida y vuelta. Las barcas son de estilo tradicional de gente local, por lo que es una manera de contribuir a la economía de la comunidad.  Para comprar los tickets, simplemente hay que ir a la caseta que hay en la playa unos minutos antes de partir. Eso sí, hasta que no hay 8 personas, no zarpan. También se puede visitar haciendo algún tour de un día en los que también incluyen las Phiphi o otros rincones de la costa de Andaman.

Mapa de Railay

Alojarse en Railay

En Railay el alojamiento es bastante caro. Otra opción es alojarse en Tonsai Beach. Esta última zona es más de mochilerxs y de amantes de la escalada. Se pueden encontrar hostels mucho más baratos que en Railay. Lo único es que para llegar hasta Railay hay que andar bastante. Nosotros desde la barca con la que fuimos a Railay vimos la playa de Tonsai y no tiene nada que envidiar a la de Railay.

El alojamiento es caro y quedas un poco aisladx de todo, pero estar en esta playa cuando cae la noche y no hay nadie debe ser genial…

Cuando ir a Railay

El peor momento de todos es por la mañana porque es cuando llegan todos los grupos organizados (mayormente de chinos). Es brutal porque llegan como 60 lanchas en cosa de 10 minutos y es imposible moverse, lo inundan todo. Lo bueno es que como mucho se quedan 15 minutos y se van. A partir de ahí, todo calma y tranquilidad. Al mediodía y por la tarde es cuando mejor se está.

La playa de Railay

La playa de Railay tiene una magia especial. Está a pie de la montaña y rodeada de mogotes que salen del mar y le dan un carácter único. Si hay marea baja, se puede llegar andando hasta una pequeña playita que se forma justo al pie de uno de estos mogotes tan característicos de la costa tailandesa.

El agua está muy limpia, transparente, no hay suciedad ni basura por la arena y no está nada masificada. Un lugar perfecto para pasar medio día o el día entero. Hay muchos espacios de sombra porqué hay mucha vegetación así que el Sol no es un problema.

Las barquitas que sirven de transporte hasta Railay le dan un toque especial y todavía mejoran más la foto. Nos encanta este lugar!

Imagen típica de Railay
Imagen típica de Railay

Te puedes bañar en cualquier zona pero por seguridad (para que no te choques con ninguna barca), hay habilitadas dos grandes zonas delimitadas por boyas.

Cueva de la fertilidad

Nos quedamos alucinando con este lugar. Una de las cuevas que hay a pie de playa, la han convertido en un santuario de la fertilidad. Está llena de PENES de todos los tamaños, colores y materiales posibles. Son ofrendas a las deidades para que las familias puedan tener hijxs sin problemas.

Para lxs tailandesxs era un lugar de culto (vimos familias haciéndose fotos con los penes detrás como si nada) pero para los turistas era (como mínimo) sorprendente. Os digo que había cientos de penes (algunos gigantes), ni uno ni dos, es que habían tantos que ni cabían y ya estaban fuera de la cueva, todos allí, alrededor de la diosa.

Penes everywhere!
Penes everywhere!

Fauna en Railay

Otra de las bonitas sorpresas de Railay fue poder ver un grupo de monos saltando de árbol en árbol. Este tipo de mono es enorme y tiene una especie de antifaz blanco alrededor de los ojos que lo hace muy característico. No eran nada agresivos e iban a lo suyo. Ni son de esos que van buscando comida o robando mochilas. No bajaron al suelo ni un momento. De hecho fue una suerte poder verlos porque la mayor parte del tiempo se lo pasan en el interior.

Fauna sorpresa en Railay
Fauna sorpresa en Railay

También pudimos ver a un tipo de iguana gigante que se parece más a un minicocodrilo que a una iguana. En la foto creo que no se aprecia suficientemente el tamaño que tenía, mucho más grande de lo que parece. Unos meses después, durante nuestro paso por Malasia, en concreto en Penang National Park, vimos dos ejemplares de la misma especie pero igual de grandes que un cocodrilo, eran impresionantes!

Salió del agua y campaba a sus anchas pasando de todo el mundo
Salió del agua y campaba a sus anchas pasando de todo el mundo

Vuelta a la playa de Ao Nang

Por la tarde y después de haber pasado un día super relajado disfrutando de este precioso lugar, cogimos la barquita de vuelta. Está vez íbamos solos. El trayecto no dura mucho, pero el paisaje es brutal. Las vistas de toda la costa desde el mar son para enmarcar.

Últimas horas en la costa de Krabi

Este había sido nuestro último día en Krabi, al día siguiente nos íbamos hasta el parque nacional de Khao Sok. Dejábamos el mar para adentrarnos en plena jungla!

⇒Día 17, 18 y 19. Khao Sok National Park: recorrido 2 días/1 noche


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