Chile y Bolivia: ruta por el desierto de Atacama, Bolivia y centro de Chile.

Laguna Colorada, Atacama, Bolívia -ViatgeLovers.com

Os presentamos nuestra guía de viaje de 24 días completos haciendo ruta por el Desierto de Atacama, Bolivia y el centro de Chile. Empezamos la ruta por el desierto de Atacama, entrando a Bolivia a través de el parque nacional Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni. Continuamos por el suroeste de Bolivia hasta llegar a La Paz. El Viaje lo acabamos de nuevo en Chile visitando Valparaíso y Santiago de Chile. Casi nada!

Uno de los viajes más completos que hemos hecho combinando naturaleza, cultura y tradición. La ruta por el desierto de Atacama, el parque nacional Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni componen los paisajes más fascinantes y únicos del planeta.  Lugares inigualables, incomparables a cualquier otro rincón. La belleza de sus paisajes nos dejó sin habla. Hemos intentado transmitir todo lo que sentimos y vivimos en este precioso viaje en esta guía para que podáis trasladaros con nosotros hasta los maravillosos paisajes de Atacama y conocer de cerca la cultura y la tradición de Bolivia. ¿Nos acompañas?

Chile: ruta por el desierto de Atacama, Santiago y Valparaíso 

Información Práctica

⇒Pasaporte, Visado y Aduanas

Para entrar a Chile con pasaporte español no es necesario tramitar visado. El pasaporte ha de tener 6 meses de vigencia.

Chile es famoso por su estricto control aduanero en lo que se refiere a la entrada de comida y productos frescos. En principio, no se puede entrar nada de lo mencionado anteriormente. Nosotros cruzamos la frontera por tierra cuando realizamos nuestro viaje por la Patagonia Argentina y Chilena. Y, encontramos que fueron mucho más rigurosos y estrictos de lo que lo fueron en el aeropuerto de Santiago de Chile. En la Patagonia registraron todo el equipaje de cada pasajero. Pero en Santiago de Chile, la primera vez que llegamos ni nos pasaron las mochilas por el escaner, de hecho, ni nos miraron. En todo caso,  no se pueden entrar productos frescos

⇒Moneda, casas de cambio, efectivo y usos de tarjetas

La moneda local es el peso chileno. En San Pedro hay casas de cambio con un cambio excelente. En Valparaíso las casas de cambio se encuentran en la «zona de bancos«. Se encuentra en la calle Cochrane entre las calles Gómez Carreño y A. Señoret. Aquí el cambio no es tan favorable como en San Pedro de Atacama. En Valparaíso también hay gente que cambia dinero en la calle. Según nos dijeron, esta opción no es nada recomendable. 

Hay que tener presente es que en Chile los extranjeros están exentos de pagar el IVA en alojamientos turísticos. A nosotros no nos lo cobraron en ningún sitio. 

Cómo desplazarse en Atacama

⇒Tours organizados

Hay varias opciones para hacer ruta por el desierto de Atacama. En San Pedro hay un montón de agencias que hacen los típicos tours por el desierto de Atacama. Los tours pueden tener un precio bastante elevado según la duración y la distancia de las visitas. Es recomendable negociar el precio para tratar de conseguir algún descuento. La parte positiva de los tours es que no te tienes que preocupar por el mal estado de las «carreteras» (o caminos) de Atacama. Este es un aspecto a tener muy en cuenta. Para mucha gente, es la opción más cómoda. 

⇒En coche de alquiler

Esta es la opción por la que nosotros optamos para hacer ruta por el desierto de Atacama. Nos permitió recorrer el desierto a nuestro aire. Organizamos el tiempo de visita en cada lugar y aprovechamos al máximo nuestros días. Además, no teníamos que ceñirnos a los estrictos horarios de los tours y pudimos evitar los grupos de turistas. Aunque Atacama tampoco es que tenga un turismo de masas. Os lo contamos todo en el siguiente apartado!

Alquilar un coche en el desierto de Atacama

Se pueden alquilar coches en San Pedro de Atacama pero el precio de alquiler es el doble que haciéndolo en el aeropuerto de Calama.  Nosotros lo reservamos por Internet y lo recogimos a nuestra llegada en el aeropuerto de Calama. El PRECIO total por 4 días de alquiler fue 104,08€. Para devolverlo, lo dejamos de nuevo en el aeropuerto de Calama y volvimos a San Pedro en bus. El precio entre alquilar un coche en Calama o en San Pedro no tiene comparación alguna. Nos costó la mitad de precio que alquilándolo en San Pedro.  

Siendo sinceros, no se nos había ocurrido hasta que coincidimos con un chileno en el viaje de Costa Rica e insistió encarecidamente en que era la mejor opción. Realmente, lo fue para nosotros. Antes de ir, calculamos el precio de todas las excursiones que queríamos hacer y el precio del coche y nos salía más económico. Alquilamos un vehículo tipo turismo (nada de 4×4) en el aeropuerto de Calama. Lo tuvimos durante 4 días y lo devolvimos en el mismo aeropuerto. Para volver a San Pedro, tomamos un bus desde el aeropuerto de Calama hasta San Pedro. Volvimos a San Pedro porque al día siguiente empezábamos el tour por el Salar de Uyuni que nos llevaría hasta Bolivia

Géysers del Tatio, Atacama -ViatgeLovers.com
Con este coche recorrimos todo el desierto de Atacama! De vuelta de los Géysers del Tatio teníamos los volcanes de la cordillera al alcance de nuestra mano…

⇒Carreteras para hacer ruta por el Desierto de Atacama

Mucha gente alquila un vehículo 4×4 para hacer ruta por el desierto de Atacama. Nosotros alquilamos un turismo normal y no tuvimos problema. La carretera principal está asfaltada, el resto de caminos que llevan a las maravillas de Atacama no lo están pero se pueden transitar bien. La única excepción fue los geysers del tatio. Los últimos 12km están en bastante mal estado. Durante ese tramo, condujimos más despacio y arreglado. Como mucho, lo que puede pasar es que se pinche una rueda. Saber cómo cambiar una rueda es de mucha utilidad en Atacama. 

Lagunas Altiplánicas, ruta por el desierto de Atacama -ViatgeLovers.com
El paraíso de lxs aficionadxs a la fotografía

⇒Consejos sobre posibles pinchazos y neumáticos 

Es muy probable que pinchemos una rueda haciendo ruta por el desierto de Atacama. En ese caso, lo que nos recomendaron desde la misma agencia de renting era que lleváramos la rueda a arreglar a cualquier taller de San Pedro porque nos cobrarían nada y menos, en cambio ellos sí que cobran un precio más alto.

Nosotros no pinchamos o eso creemos. El último día saltó la luz que indicaba una bajada de presión en una rueda. Cuando paramos, vimos que una de las ruedas delanteras estaba bastante floja. No sabemos si se había pinchado o simplemente se había deshinchado por culpa de la infernal carretera que lleva a los Geysers del Tatio.

Las hinchamos en la gasolinera y nos aguantó todo el día perfectamente. Cuando retornamos el coche y el hombre de la agencia de alquiler lo revisó, fue directo a las ruedas. Venga a darle patadas a ver si tenía suerte y alguna estaba pinchada. También revisó mil veces la rueda de recambio porque (aunque no lo dijo) no se creía que no la habíamos utilizado.

Pinchar es lo más común del mundo en el desierto de Atacama y las agencias de renting lo saben. Así que os recomendamos muy mucho, inflar las ruedas en cualquier gasolinera antes de entregar el coche. Nosotros no sabemos si al final estaba pinchada o no. Quizás, al día siguiente cuando se despertaron la rueda estaba deshinchada pero ya nos habíamos librado! 

Cómo desplazarse en Santiago y Valparaíso

⇒Autobús

Hay buses constantes que conectan la terminal de Alameda en Santiago de Chile con la terminal de autobuses de Valparaíso. La empresa Turbus tiene una frecuencia altísima. La misma empresa conecta el aeropuerto de Santiago con el centro de la ciudad y con Valparaíso desde el aeropuerto. Nosotros fuimos en bus desde el aeropuerto hasta Valparaíso. PRECIO: 6.000 pesos (8€ aprox.).  Hay otras empresas a parte de Turbus, pero está es la más económica y con los buses más buenos. También fuimos en autobús público desde Valparaíso a Viña del Mar. Estas dos localidades están a unos 15 minutos y muy bien conectadas en bus. Los buses que llevan a Viña del Mar se toman en la avenida Errázuriz de Valparaíso. PRECIO: 540 pesos por viaje (0,69€). 

⇒Metro

En Santiago de Chile funciona el metro aunque nosotros no lo utilizamos porque fuimos andando a todos los lugares. Los atractivos turísticos están concentrados en la misma zona. 

⇒Uber

Uber funciona en las dos ciudades. Tampoco lo utilizamos porque con el transporte público, llegamos a todos los sitios. 

⇒Taxi

Hay que tomar siempre taxis oficiales. En las terminales de autobús y en los aeropuertos hay una zona donde solo pueden recoger pasajerxs taxis autorizados. Nosotros no somos muy de taxis, solo nos subimos a uno porque no nos quedó otro remedio y esto fue lo que nos sucedió. Por supuesto, queremos pensar que no es lo habitual. 

Nuestra experiencia con un taxi

Nuestra experiencia con el único taxi que tomamos no fue nada positiva. Tuvimos que tomar un taxi en la terminal de Alameda en Santiago de Chile hasta nuestro alojamiento. No estaba muy lejos, de hecho, para volver fuimos andando. Pero en esta ocasión, llegamos de noche y nos avisaron que no era recomendable andar tan tarde con las mochilas por la zona de la terminal. Fuimos a la zona de taxis oficiales y para nuestra sorpresa los taxis no funcionaban con cuenta kilómetros ni con tarifas oficiales, se «pacta el precio» antes de salir.

El taxista nos pareció un timador además de mal educado y de no tener ni idea de cómo llegar al hostel. Lamentable. Cuando llegamos al alojamiento y después de haber tenido momentos de tensión dentro del taxi, tuvimos bronca con el impresentable del conductor.  Como hemos dicho, habíamos quedado en un precio antes de subir y cuando llegamos, pretendía quedarse con el cambio.  El cabreo vino porque se lo reclamamos y la situación se puso bastante desagradable. Se pensaba que al ser extranjeros no controlábamos y que nos podía timar. Éramos dos y nos pusimos más a malas que él pero si viaja una persona sola o no controla el idioma puede llegar a intimidar. Hay que tener mucho cuidado. 

Qué llevar en la mochila

Nosotros fuimos durante el mes de julio por lo que era invierno en Atacama. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona desértica a una altitud de 2.500 metros. En las zonas cercanas a San Pedro de Atacama, durante el día suele hacer calor porque el sol calienta una barbaridad y, por la noche, temperaturas bajo cero.  En zonas de mayor altitud, como en las lagunas altiplánicas, hay que ir abrigado, sobre todo en invierno cuando viajamos nosotros. 

Indispensable para hacer ruta por el desierto de Atacama:

Este es un breve listado de lo que nosotros llevamos teniendo en cuenta que era invierno. 

  • Ropa térmica y de abrigo
  • Protector solar
  • Gorra
  • Gafas de Sol
  • Ropa ligera para las horas del día que calienta más el Sol. 
Valle de Marte, ruta por el desierto de Atacama -ViatgeLovers.com
La mejor de las recompensas nos estaba esperando en lo alto del Valle de Marte.
Lagunas Altiplánicas, ruta por el desierto de Atacama -ViatgeLovers.com
Viendo despertar el día en la Laguna Tebinquinche.
Valle de Luna, ruta por el desierto de Atacama -ViatgeLovers.com
Panorámica de la Gran Duna en el Valle de la Luna

Seguridad 

Resumiendo mucho, San Pedro de Atacama nos pareció el lugar más seguro del mundo. Santiago y Valparaíso son grandes ciudades por lo que hay que tomar las mismas precauciones de sentido común que en cualquier otra gran ciudad.  

El Mal de Altura en la ruta por el desierto de Atacama

San Pedro de Atacama se encuentra a 2.400 metros por lo que puede ser que alguien se encuentre un poco más cansado de lo habitual. Pero sería extraño sufrir mal de altura.

Donde debemos tener un poco más de precaución es en las excursiones que hacemos desde San Pedro. Como por ejemplo en las Lagunas Altiplánicas, algunas de las cuales se encuentran a más de 4.000 metros de altitud o los géisers del Tatio que tienen una altitud de 4.300m.  Estamos hablando de que en un solo día y en menos de una hora de distancia subimos más de 2.000 metros.

Algunos medicamentos que pueden ser útiles son paracetamol, aspirina, ibuprofeno, etc. Medicamentos que sirvan para mitigar el dolor de cabeza que es lo más habitual. Si tenéis vómitos o mareos, lo más recomendable es volver a San Pedro que está en una altitud inferior. Y, si no desaparece, visitar un médico

También nos comentaron que había turistas que para subir a los geysers del Tatio o hacer el tour por Eduardo Avaroa y  el Salar de Uyuni compraban pequeñas bombonas de oxigeno como precaución. Las venden en San Pedro. 

Géysers del Tatio, ruta por el desierto de Atacama -ViatgeLovers.com
La impresionante imagen que nos dejaban los Géysers del Tatio
Lagunas Altiplánicas, ruta por el desierto de Atacama -ViatgeLovers.com
Belleza en estado puro

Patagonia Chilena

La naturaleza de Chile nos tiene completamente fascinados. Por este motivo, esta es la segunda vez que viajamos a este país. Nuestro primer viaje a Chile fue para visitar la patagonia donde vimos paisajes de una belleza inigualable.  Durante ese viaje, combinamos la patagonia chilena con la argentina conociendo lo mejor de cada lado de la frontera. 

Os dejamos el link de nuestro viaje por La Patagonia argentina y chilena para que podáis disfrutar de las maravillas del sur de Chile. 

La Patagonia Argentina y Chilena

Bolivia

Cambiamos de país! Entramos a Bolivia cruzando la frontera chilena entre el desierto de Atacama y el parque nacional Eduardo Avaroa en Bolivia.

Información práctica

⇒Pasaportes, visados y Aduana

Con pasaporte español no es necesario tramitar visado para entrar a Bolivia. El máximo que se puede permanecer en el país son 30 días, lo que es bastante menos que en otros países latinoamericanos.

Hay una famosa tasa de 25$ que se tiene que pagar para salir del país en el aeropuerto de La Paz. Pues bien, después de que todo el mundo nos advirtiera sobre la tasa (preguntamos en agencias turísticas, en el hotel y en información Turística en La Paz), llegamos al aeropuerto y nadie nos cobró nada. Y nosotros allí con nuestros 50$ en el bolsillo. No entendimos nada. A otros pasajeros los llamaron por megafonía y pagaron «algo» en la misma puerta de embarque, pero no tenemos ni idea de qué era.

El caso es que no sabemos si la tasa ya estaba incluida en nuestros billetes de avión como sucede en Cuba porque no le encontramos otra explicación. Lo extraño es que nos aseguramos bien del tema de la tasa. De hecho, también sale en las mega famosas guías de viaje y en la web de la embajada española en Bolivia. El tema es que nos fuimos con los dólares sin gastar. La verdad que no entendimos nada. Quizás haya habido un decreto ley mega reciente y ya no se cobra esta tasa o se cobra mediante los billetes de vuelo.  Un misterio. Si alguno de nuestros lectores viaja a Bolivia y se entera de lo que sucede con esta tasa, por favor que nos lo haga saber! 

⇒Moneda, tarjetas, efectivo y casas de cambio

En Bolivia todo funciona con efectivo. Olvidaros de las tarjetas de crédito. Sacar dinero de los cajeros puede ser una odisea. Todo el día hay larguísimas colas en frente de los cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo. Lo mejor es llevar el dinero ya desde casa en dólares o en euros y cambiarlos allí. Hay «casas» de cambio por todos los rincones y con un muy buen cambio. Las casas de cambio a veces parecen puestecitos poco serios pero son muy legales.  

Cómo desplazarse en Bolivia

⇒Extensa red de autobuses y furgonetas

Autobuses para conectar grandes ciudades

Hay multitud de empresas de autobuses que conectan todas las ciudades y pueblos por un precio más que justo. La calidad de los autobuses no siempre es la mejor. Incluso las compañías con más buena fama como Transcopa dejan mucho que desear. La parte positiva es que el precio es muy barato incluso para trayectos largos.

Para hacer viajes nocturnos en bus, nosotros siempre compramos autobuses cama. Eran cómodos pero a pesar de anunciar que tenían baño, una vez no funcionaba la luz (un show ir al baño) y el otro directamente no funcionaba el baño en si. El bus fue haciendo paradas en medio de la noche. Y eso que en estos casos, optamos por compañías de más categoría. Cuando se llega de madrugada a las terminales de autobuses, siempre es recomendable esperar dentro de la terminal hasta que se haga de día. Los buses no suelen tener calefacción, así que hay que ir preparados para estos trayectos.

Para trayectos diurnos de menos horas, comprábamos el billete de cualquier bus.

Furgonetas para conectar poblaciones pequeñas

Para conectar poblaciones más pequeñas, hay furgonetas que actúan a modo de transporte público (de hecho, lo son). Por ejemplo, para ir hasta Villa Tunari, cogimos una furgoneta que sale de una calle cercana a la terminal de autobuses de Cochabamba. Como os decimos, se puede llegar a cualquier rincón en transporte público. 

Tenemos que decir que nos sorprendieron en positivo en lo que se refiere a la conducción. Mucho mejor que en Perú. Eso sí, Bolivia es un país muy montañoso y la mayoría de carreteras son kilómetros y kilómetros de curvas. Si tenéis tendencia a marearos, mejor tomar alguna pastillita…lo decimos por experiencia. 

Vehículos viejos pero servicio muy eficiente

Los vehículos en general son muy antiguos y contaminantes pero nosotros nos quedamos totalmente alucinados con la extensa red de transporte. En especial, por lo bien que están todas las ciudades y poblaciones remotas conectadas y por la alta frecuencia del servicio. Moverse por Bolivia es realmente fácil. 

⇒Fabuloso transporte público urbano 

Dentro de las ciudades también cuentan con un ejército de autobuses y furgonetas. Es posible ir de una punta a otra por un precio que varia entre 1bs y los 1.50bs por persona. Terminales de autobús, aeropuertos y atractivos principales de la ciudad están conectados en transporte público.  

Nosotros quedamos encantadxs con el transporte público. No hay paradas concretas (aunque empiezan a haber). Las furgonetas tienen un cartelito en la parte delantera donde están escritos todos los lugares a los que se dirige. También pueden estar numeradas o tienen letras para identificar la ruta. Cada furgoneta hace una ruta dentro de la ciudad y para pararlo tan solo hay que levantar la mano, subirse y cuando quieras bajar (dentro de esa ruta) avisar al conductor. Actúan casi como un taxi. El sistema es genial.

Además, hay mil furgonetas y todo el rato están pasando una detrás de otra de manera constante. Si veis que llega vuestra furgoneta y no os da tiempo de subir, no hace falta que corráis, en un par de minutos (máximo) pasará otra. 

La parte negativa es que, como hemos dicho antes, los vehículos son muy viejos y contaminan en exceso. En algunas calles de Potosí se hacía casi imposible respirar. 

Bolivia -ViatgeLovers.com
Los buses echaban un humo negro que hacía imposible respirar cuando estaban cerca, pero la frecuencia horaria y la cantidad de buses que hay hace que sea un sistema de transporte público muy eficiente.

⇒Taxi

El mundo del taxi en Sudamérica es un mundo un tanto turbio. A nuestra llegada a Potosí, no nos quedó otra que tomar un taxi para llegar al hostel porque tuvimos algún problemilla con la altura. Preguntamos a una policía y nos avisó que tomar un taxi puede ser muy peligro sobre todo para extranjeros aunque por la noche también lo es para la gente local.

En nuestro caso, era pleno medio día. Nos dijo que miráramos que fuera «oficial» (muy difícil de comprobar) y que era «buena hora» para tomar uno. Paramos a varios taxis pero cuando nos asomábamos por al ventanilla y veíamos al sujeto conductor, lo desestimábamos. También preguntamos a una familia que teníamos al lado que nos dijo el precio que nos tendría que cobrar por ir hasta nuestro alojamiento. Finalmente, tomamos un taxi que lo llevaba un chico muy majo y todo fue estupendo. Y,  hasta aquí nuestra experiencia con el taxi. El resto del viaje siempre nos movimos en transporte público.  Y es lo que recomendamos.

⇒Uber

Actualmente uber solo tiene presencia en las grandes ciudades (grandes capitales) como La Paz. La verdad es que el transporte público o el taxi mismo es tan barato que el uber no sale a cuenta. Por ejemplo, para ir al aeropuerto desde nuestro hostel de La Paz, nos salía mucho mejor de precio el mismo transporte del hostel que era un taxi de confianza que no un uber.  

Qué llevar en la mochila para viajar a Bolivia

Bolivia está a mucha altitud y esto quiere decir que va hacer frío. Mucha gente viaja a Sudamérica pensando que siempre hace la temperatura del Caribe. Nosotros hicimos este viaje cuando era invierno en Bolivia y hizo mucho frío. Todos los días estuvimos bajo cero. Eso sí, al estar a tanta altura, el Sol también calienta mucho más. Durante el mediodía hacía tantísimo calor cuando estabas al Sol que incluso íbamos en manga corta. En cambio, en la sombra con abrigo, bufanda y guantes. Un contraste brutal. En su verano, hay que llevar ropa de abrigo igual. Porque a la que se esconde el Sol, la temperatura baja en picado. Sobre todo en el parque de Eduardo Avaroa y el Salar de Uyuni el contraste térmico es muy acusado. 

Por estos motivos os recomendamos que para viajar a Bolivia os llevéis un poco de todo. Esta es nuestra lista. 

  • Ropa térmica y de mucho abrigo. Guantes, bufanda, gorro.
  • Ropa ligera
  • Chaqueta
  • Impermeable si viajáis en la época de lluvias.
  • Calzado de montaña impermeable.
  • Protector solar: gorra, crema, etc. 
  • Tapones para los oídos. En los viajes nocturnos, lo vais a agradecer. 
Eduardo Avaroa, Bolivia -ViatgeLovers.com
Maravilla de tonalidades en Laguna Blanca, PN. Eduardo Avaroa. Donde pasamos un frío impresionante.
Eduardo Avaroa, Bolivia -ViatgeLovers.com
Laguna Verde, PN. Eduardo Avaroa.
Atacama -ViatgeLovers.com
Laguna Colorada, otro de los lugares donde pasamos muchísimo frío pero mereció la pena aguantar!

Seguridad

Volvemos encantadxs con los niveles de seguridad de Bolivia. Un país muy seguro. Solo hay que tomar las precauciones típicas para evitar robos por descuido. Como mucho, no se recomienda subir a un taxi una vez oscurece. Por el resto, unas sensaciones fantásticas. 

Por desgracia al poco de volver de Bolivia empezaron a producirse disturbios muy violentos entre los partidarios y detractores de Evo Morales y la autoproclamada presidenta. Si vais a viajar en breve, recomendamos estar muy bien informados sobre la situación y consultar la web del ministerio de exteriores. 

El Mal de Altura en Bolivia

La altura es por lo único que es debéis preocupar en Bolivia. Durante nuestro viaje, la máxima altitud a la que estuvimos fue a 5.000 metros por encima del nivel del mar. Nos despertamos con 10 años más encima 😂 Como hemos comentado antes, nosotros no sufrimos mal de altura en ningún momento. Solo dolor de cabeza y algún mareo. Lo que sí notamos fue la falta de oxigeno que se agudiza por la gran contaminación del aire. Nos cansábamos a cada paso que dábamos. En Bolivia venden medicamentos en la farmacia para el soroche o mal de altura. Si los síntomas no se os pasan después de unos días, es muy importante que acudáis a un centro de salud.  

Bolivia -ViatgeLovers.com
Estos géysers en el PN. Eduardo Avaroa se encuentran a 5.000msnm
Potosí, Bolivia -ViatgeLovers.com
No solo los parques naturales en Bolivia están por encima de los 4.000msnm también ciudades como Potosí. En la foto tenemos las preciosas vistas desde el Templo de San Francisco al Cerro Rico.

Alojamientos en Chile y Bolivia

Este es el listado de alojamientos durante nuestra ruta. Todos son alojamientos sencillos y con buena relación calidad-precio. Quedamos muy contentxs con todos. En especial con el de Sucre (una maravilla)! Quizás el que menos recomendaríamos es el de Potosí porque necesita una reforma a fondo y eran un poco ratas con el desayuno. Hemos puesto el precio en euros para no tener que hacer la conversión. Siempre pagamos en efectivo y en moneda local. 

Alojamientos en la ruta por el desierto de Atacama, Bolivia y centro de chile: 

San pedro de Atacama: Hostal Don Antonio. (26€ noche. Habitación privada con baño compartido. Teníamos cocina dentro de la habitación.)

Uyuni: Hotel Salcay. (22€ noche. Habitación y baño privado. Desayuno espectacular. Excelente localización en pleno centro. A dos minutos de la zona de buses). 

Potosí: Hostal San Marcos. (18€ noche. Habitación y Baño privado. Antigua casa colonial en muy mal estado de conservación. Buena localización.) 

Sucre: Alpaca My Bags Homestay. (15€. EXCELENTE. Con diferencia el mejor alojamiento en Bolivia.  El más barato y el de más calidad. Inmensa casa privada totalmente reformada. Alquila habitaciones enormes con baño privado y hasta vestidor. Desayuno delicioso y muy abundante. Propietarios encantadores. Nos hicieron sentir como en casa. Lo recomendamos 100%)

Villa Tunari: Mirador Villa Tunari. (42€ noche. Casita independiente dentro de un recinto privado. En Villa Tunari solo hay un par de alojamientos. Este es uno de ellos. Una grata sorpresa. Recinto rodeado de vegetación y con acceso al río. Piscina, aire acondicionado, tele por cable en la habitación y riquísimo desayuno.)

La Paz: Hostal Sol Andino. (22€ noche. Habitación y baño privado. Excelente desayuno. Localización inmejorable en La Paz. Zona muy segura.)

Valparaíso: Casa Violeta Limón. (35€ noche. Apartamento privado muy cuqui. Estuvimos de lujo. Valparaíso está construido en las laderas de diferentes cerros. Este alojamiento estaba en la parte baja, cosa de agradecer!)

Santiago de Chile: Hotel Barrio Yungai (31€ noche. Habitación y baño privado. Desayuno justito. Barrio seguro y muy tranquilo. Baño diminuto. Teníamos netflix en la habitación.)

Ruta por el desierto de Atacama, Bolivia y el centro de Chile

Qué ver en el Desierto de Atacama 

Lo mejor de nuestra ruta por el desierto de Atacama y que debéis incluir en la vuestra sin duda es:

    • Valle de Marte. LINK
    • Valle de la Luna. LINK
    • Lagunas altiplánicas: Tebinquinche, Chaxa, Meñique y Miscantí. LINK
    • Salar de Atacama y Laguna Chaxa (se encuentran en el mismo lugar). LINK
    • Geysers del Tatio. LINK
    • Piedras Rojas y Salar Talar. LINK

Qué ver en Bolivia

Lo mejor de nuestra ruta por Bolivia fue lo siguiente: 

    • PN Eduardo Avaroa (IMPRESCINDIBLE)
    • Salar de Uyuni.
    • Potosí y minas del Cerro Rico.
    • Sucre
    • La Paz
    • Valle de la Luna
    • Valle de las Ánimas 

Ruta completa por el desierto de Atacama y Bolivia. 

Os detallamos la ruta día a día y en el siguiente apartado os proponemos algunas mejoras/modificaciones. Así que continua leyendo!

Desierto de Atacama: 
1. Barcelona-Santiago de Chile-Calama.
2. Calama-San Pedro de Atacama: Cordillera de Sal, San Pedro, Valle de Marte.
3. San Pedro-Lagunas AltiplánicasPiedras RojasSalar de Talar-San Pedro
4. San Pedro-Valle de la LunaGéyers del Tatio-Mirador Coyote Kari-San Pedro.
5. San Pedro- Pukará de QuitorValle Arco Iris-Calama-San Pedro.

Tour 3d/2n PN. Eduardo Avaroa y Salar de Uyuni:
6. San Pedro- PN. Educado Avaroa (Bolivia)- Villa Mar.
7. Desierto de Siloli-Italia Perdida-Laguna Misteriosa- Cañón Anaconda-Juliaca- Hostal de Sal.
8. Salar de Uyuni- Cementerio de trenes- Uyuni.

Potosí
9. Uyuni-Potosí: visita de la ciudad.
10. Potosí: tour por las minas del Cerro Rico.

Sucre
11. Potosí-Sucre
12. Sucre
13. Sucre- Cochabamba (bus nocturno)

Villa Tunari
14. Cochabamba (llegada de madrugada y bus a Villa Tunari) -Villa Tunari
15. Villa Tunari

Cochabamba
16. Villa Tunari-Cochabamaba: centro y la Recoleta- Bus Nocturno a La Paz

La Paz
17. La Paz: Mercado de las Brujas, Zona El Prado, Paseo en teleférico.
18. La Paz: Valle de la Luna y visita del centro.
19. La Paz: trekking Valle de las Ánimas.

Valparaíso y Viña del Mar
20. La Paz- Santiago de Chile- Valparaíso
21. Valparaíso: ruta a pie por toda la ciudad.
22. Valparaíso-Viña del Mar- Valparaíso -Santiago de Chile

Santiago de Chile
23. Santiago: Centro histórico, Cerro Santa Lucía.
24. Santiago: Cerro San Cristóbal y Bellavista.
25. Santiago-Londres-Barcelona.

Posibles modificaciones y mejoras de la ruta 

Después de realizar un viaje es cuando te das cuenta de las mejoras que podría tener la ruta para optimizar todavía más el tiempo. Os dejamos aquí algunas posibles mejoras y consideraciones sobre nuestro itinerario. Esperamos que os sean de ayuda!

Ruta por el Desierto de Atacama

Nos faltó visitar las Lagunas Escondidas de Baltinache. Atacama tiene mil rincones para visitar y nos faltaron estas lagunas. Teníamos intención de ir el día que visitamos Pukará de Quitor y el Valle Arcoiris pero se nos deshinchó una rueda y tuvimos que volver hasta San Pedro para inflarla.

Villa Tunari

No es que sea un lugar muy turístico, pero a nosotros nos hacía gracia conocer un ambiente más rural. Habíamos visto mucha ciudad en Bolivia y nos apetecía algo diferente. Es un mini pueblo rodeado de vegetación. Cuatro casas y un par de calles. A nosotros nos encantó pero entendemos que es algo personal. En una ruta por Bolivia, no sería de lo imprescindible. Llegar hasta allí son 4 horas de carretera desde Cochabamba

Cochabamba

Cochabamba es una ciudad muy moderna y con alto nivel adquisitivo. Nosotros la visitamos en una tarde.  Llegamos a media mañana de Villa Tunari y por la noche teníamos bus nocturno a La Paz. Tiempo más que suficiente a no ser que os encante ir de compras, de bares y restaurantes, entonces sí que es vuestro lugar. 

La Paz

La Paz nos encantó. Nos habían dicho que la gente o se enamora de La Paz o la odia. Nosotros somos de los que nos enamoramos.

En extensión es una ciudad enorme pero lo que se tiene que visitar está bastante concentrado. Por lo que no haría falta dedicarle más de un par de días. Nosotros hicimos tres días porque queríamos visitar algunos rincones que estaban cerca de la capital. En concreto, visitamos el Valle de la Luna e hicimos trekking por el Valle de las Ánimas. 

Lo que sí que hay que tener en cuenta a la hora de planificar su visita es la altitud a la que se encuentra. La altura hace que un lugar que visitarías en un día, aquí, necesites dos. Te agotas muchísimo y la ciudad está llena de subidas y bajadas. Una subida que harías dando saltitos en Barcelona, en la Paz te vas a tener que parar unas cuantas veces para recuperar el aliento. Por este motivo, moverse en los impresionantes y económicos teleféricos de la ciudad es sin duda la mejor opción para desplazarse en La Paz. 

No estamos hablando del mal de altura (que nosotros no tuvimos en Bolivia pero sí en Cuzco donde estuvimos enfermxs un par de días). A lo que nos referimos es a la falta de oxigeno que se sufre en estos niveles de altitud. Es decir, te cansas cuando das dos pasos.

Bolivia -ViatgeLovers.com
Enamorados del teleférico de La Paz
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Esperamos que os haya gustado la guía sobre nuestra ruta por el desierto de Atacama, Bolivia y el centro de Chile y sobre todo que os sea de mucho utilidad! Estaremos encantadxs de leer vuestros comentarios y resolver todas las dudas que tengáis aquí a bajo 👇👇👇 


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Costa Rica por Libre

Manuel Antonio, Costa Rica, América-ViatgeLovers.com

Costa Rica por libre: ruta de  21 días en 4×4

¿Estas pensando en viajar a Costa Rica por tu cuenta? En esta guía te detallamos todo nuestro road trip por uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Consejos, información imprescindible y tooooodo el itinerario sobre nuestros 21 días completos recorriendo lo mejor del país en nuestro 4×4! Eso sí…ya os avisamos…Costa Rica es para lxs amantes de la naturaleza, de los animales, para viajerxs respetuosos con el medio ambiente, con ganas de andar y de cansarse, para los que no se quedan tumbados en la playa. Costa Rica tiene demasiado para ofrecer. No te la pierdas…!

Ruta de 21 días por Costa Rica

Ruta por libre por Costa Rica
Día 1. San José
Día 2. Volcán Poás– La Fortuna 
Día 3.  La Fortuna- Parque Nacional Volcán Arenal– El Chorro- La Fortuna
Día 4. La Fortuna- VolcánTenorio (Trekking Río Celeste)-Rincón de la Vieja
Día 5. Parque Nacional El Rincón de la Vieja ( Sector Santa María- Sector las Pailas)
Día 6. El Rincón de la Vieja- Liberia- Playa Panamá-Playa Hermosa-Liberia
Día 7. Liberia- Sector Santa Rosa (trekking Mirador Playa Naranjo) – Liberia
Día 8. Liberia- Bagaces – Cataratas Llanos del Cortés-Bagaces
Día 9. Bagaces- Santa Elena
Día 10. Bosque Nuboso de Santa Elena: trekking por libre en el parque.
Día 11. Santa Elena (Canopy/tirolinas) -Tárcoles- Manuel Antonio
Día 12. Parque Nacional Manuel Antonio
Día 13. Manuel Antonio- Puerto Jiménez  
Día 14 y 15. Parque Nacional Corcovado ( trekking Carate- La sirena-Carate)
Día 16. Puerto Jiménez- Uvita (Parque Nacional Marino Ballena)
Día 17. Uvita-CartagoValle Orosi-Cartago
Día 18. Cartago- Volcán Irazu– Cahuita
Día 19. Parque Nacional de Cahuita
Día 20. Cahuita- Puerto Viejo de Talamanca– Cahuita 
Día 21. Cahuita- Aeropuerto de San José
Día 22. Bogotá: visita exprés por el centro de la ciudad- Barcelona

Información práctica: moneda, precios, seguridad, cómo moverse por Costa Rica. 

⇒Moneda

En Costa Rica se puede utilizar el dólar y el colón. Algunos precios como por ejemplo alojamientos, coche  de alquiler o el acceso a parques nacionales suelen estar en dólares para los extranjeros porque les sale más a cuenta (y menos al viajero). Nosotros recomendamos pagar con colones y solo pagar con dólares lo que sea estrictamente necesario (coche de alquiler, etc). Pero siempre que podáis, hacerlo en colones. 

⇒Precios

Costa Rica no es taaaan exageradamente caro como se dice. Nosotros nos llevamos una grata sorpresa. Los alojamientos los encontramos baratísimos y en muy buenas condiciones. El máximo que pagamos por un alojamiento fue 32$/noche.

La fruta es deliciosa y muy barata pero el resto de comida en los supermercados sí que encontramos que era un precio elevado aunque nada fuera de lo común.

Los parques nacionales tienen una especie de tarifa plana de 15$ sea como sea el parque. Ya puede tener miles de hectáreas o ser un jardín de florecitas que siempre cobran lo mismo a lxs EXTRANJERXS. Evidentemente, como sucede en otros países de América latina (Perú, Ecuador, Argentina, etc.) hay un precio para turistas y otro para locales.

La gasolina, estaba un poco más barata que en Barcelona. 

⇒Seguridad

Costa Rica es un país muy seguro. Nada más que añadir. Como mucho, puede haber algún carterista en las zonas más concurridas/turísticas. Tampoco es recomendable dejar pertenencias abandonadas en la playa mientras vas al agua y por supuesto no dejar nada de valor dentro de los coches (sentido común). Pero vamos, que lo decimos porque son consejos que siempre hay que tener presentes. Nosotros no percibimos ni la más mínima sensación de inseguridad.

⇒Cómo moverse por Costa Rica

Nosotros recorrimos el país en coche de alquiler, un 4×4. Creemos que es la mejor opción para aprovechar el viaje cuando se va con un tiempo limitado. Más a bajo, ampliamos esta información. 

Otra opción es moverse en transporte público. Hay una extensa red de autobuses que conecta los puntos más turísticos del país. Y combinando varios buses o bus y taxi es posible llegar a la mayor parte de los lugares. Como contrapunto, las distancias (ya más largas de lo esperado debido a las carreteras) se pueden eternizar y no son demasiado rigurosos con el cumplimiento de los horarios. Pero es una opción muy económica. 

Clima en Costa Rica

En Costa Rica también hace frío. Esto es un tema a tener en cuenta. Cuando el cae el Sol en el norte y en el Valle Central, hace bastante fresquito (por no decir frío). Hay que meter en la maleta ni que sea una chaqueta. También en las zonas altas como por ejemplo cuando se visitan volcanes, hace bastante viento y baja mucho la temperatura. Debido a este fantástico clima, la mayoría de alojamientos no tienen aire acondicionado y se valen de un ventilador para pasar el día. Por la noche, en según qué zonas, incluso es necesario incluso dormir con la mantita.  

En Costa Rica tienen básicamente dos estaciones, la seca y la lluviosa. La lluviosa a groso modo sería entre Mayo y Noviembre y la seca, de Noviembre a Mayo. Aunque este patrón no es aplicable al 100% a todo el país . Dependiendo de la zona, estas dos estaciones pueden durar más o menos meses. Lo ideal es ir preparado para todo. 

Qué visitar en Costa Rica: Parques Nacionales 

Los parques nacionales son una maravilla. Salvajes y auténticos. Cuentan con una gran diversidad de fauna, flora e incluso clima. Todos son únicos y radicalmente diferentes entre si. No tiene absolutamente nada que ver Santa Rosa con Santa Elena ni estos con ningún otro. Tan pronto estas en un paraje desértico con volcanes activos como estas en medio de la selva más espesa que no deja pasar un rayo de luz. Algunos más adaptados (nos referimos a caminos adaptados para sillas de ruedas, medidas de seguridad, etc.) y otros totalmente intactos.

⇒Precio y entradas

Con el precio no siempre hemos estado de acuerdo. Como hemos comentado, tienen un precio más o menos fijo entre 12$ y 15$. Pero no es lo mismo pagar 15$ para visitar el Volcán Poás que no llega a 30 minutos aunque es precioso, que pagar lo mismo por visitar Santa Elena o Manuel Antonio que te puedes perder todo el día explorándolos. Pero es como lo tienen montado. 

La idea es que este dinero está destinado a la preservación y mantenimiento de los parques. Los parques nacionales los encontramos muy limpios y en condiciones muy salvajes cosa que tiene su encanto. Pero, por otro lado, si pagas 15$, como mínimo esperas que si han construido un puente, el puente se aguante en pie. Pero NO, no puedes cruzar porque el puente está hecho polvo y el guarda parques tumbado en la hamaca. Los caminos suelen estar en fatales condiciones (a excepción de Manuel Antonio y Santa Elena). Es decir, si pagas 15$ esperas que haya «algo» de mantenimiento, si no, no hace falta pagar 15$. Podría ser gratuito o como mínimo pagar MUCHO menos. A veces, con estos precios tan elevados, más que construir un parque natural, parece que hayan privatizado una parte de la naturaleza.

⇒Conservación y protección de la naturaleza

Después de quejarnos un poquito, también hay que reconocer que la conservación de los espacios naturales cuestan mucho esfuerzo y dinero. La lucha contra el fuego, la reparación por desastres naturales y sobretodo la protección de la fauna salvaje de la caza furtiva y el tráfico de especies son otros de los enormes gastos. Por ejemplo, en el caso de Corcovado todo lo que recaudan está destinado a luchar contra la caza furtiva y la explotación ilegal de su selva.  

La filosofía con la que han desarrollado el turismo en Costa Rica nos ha enamorado y nos ha dado mucha envidia. Un turismo respetuoso, amante de la naturaleza, que no destruye sus espacios naturales con monstruosos hoteles y que prioriza por encima de todo la conservación de su fauna y flora.  Crucemos los dedos para que todo continúe como hasta el momento por muchos años más. 

⇒Dónde ver…

Volcanes

Costa Rica está plagada de volcanes en activo. Los más accesibles y los que más nos gustaron fueron:

Volcán Poás. El cráter del volcán Poás es inmenso. Es un volcán con mucha actividad. Nosotros tuvimos suerte y justo habían vuelto a reabrir el parque después de un período cerrado por alta actividad volcánica. PRECIO: 15$. Hay que reservar y pagar la entrada a través de la web de parques nacionales con antelación. 

Volcán Poás, Costa Rica -ViatgeLovers.com

Volcán Irazú. Fantástico. El acceso es muy cómodo y los cráteres impresionantes. Lo único que hay que tener en cuenta es que suele haber mucha niebla pero tal y como viene se va. Nosotros llegamos y estaba completamente tapado. Al cabo de unos minutos, se abrió y quedó totalmente despejado.  PRECIO: 15$

Uno de los cráteres del volcán Irazú
Aguas termales

Sin duda alguna el mejor lugar para disfrutar de las aguas termales es el Rincón de la Vieja. En el sector Santa María las aguas termales son idílicas. PRECIO: 15$.

Aguas Termales en el Rincón de la Vieja, Sector Santa María.
Animales

Los mejores parques nacionales para ver animales (perezosos, coatíes, monos, etc.) son:

Manuel Antonio. Es uno de los parques más bonitos que visitamos. Lo tiene todo. Una cantidad enorme de animales, un bosque precioso y unas playas de ensueño. Aquí fue donde vimos más perezosos y guatusas. Incluso tuvimos la enorme suerte de ver un perezoso de tres dedos en el suelo que empezaba a trepar al árbol. Una experiencia muy emocionante. PRECIO: 16$. Cerrado los lunes. 

Perezoso de tres dedos en Manuel Antonio -ViatgeLovers.com

Corcovado. Corcovado es el parque más virgen y protegido de Costa Rica. Es obligatorio entrar con un guía autorizado. Nosotros hicimos un trekking de 40 kilómetros y dormimos en refugio. Fue muy cansado pero infinitamente gratificante. Imposible enumerar todas las especies de animales que tuvimos la oportunidad de ver de cerca. Algunas de ellas, ni tan solo sabíamos de su existencia antes de verlas. Espectacular. Uno de los rincones más preciosos del planeta. 

Serpiente venenosa terciopelo, PN Corcovado. Costa Rica -ViatgeLovers.com

Tortuguero. Es uno de los rincones de Costa Rica más famosos y turísticos. El atractivo principal es la observación de tortugas gigantes. Nosotros no fuimos porque no era temporada de tortugas. Pero si lo es, no dudéis en visitarlo. 

Paisajes

Santa Elena/Monteverde. Es la zona protegida de Bosque Nuboso de Costa Rica. Es una visita obligatoria. Nosotros hicimos trekking por Santa Elena y no por Monteverde básicamente porque la entrada era más barata (PRECIO Santa Elena: 16$). En Santa Elena vimos una de las serpientes más enormes de todas las que vimos en Costa Rica. 

Corcovado. ¿Hemos dicho ya que Corcovado fue de las mejores experiencias de Costa Rica? Pues otra vez, Corcovado es el lugar ideal para ver animales pero también para ver parajes sacados de una película. 

Algunos de los impresionantes lugares por los que pasamos durante el trekking de Corcovado

Río Celeste en el Volcán Manuel Tenorio. Habíamos visto fotos de este rincón pero nunca nos acabamos de fiar. Lo cierto es que ver el increíble color azul turquesa de Río Celeste en directo es fascinante. PRECIO: 12$

Río Celeste, (sin filtros ni photoshop, ni retoques) Volcán Manuel Tenorio. Costa-Rica-ViatgeLovers.com

Playa Naranjo en Sector Santa Rosa. Llegar a Playa Naranjo no es nada fácil a pesar de ir en un coche 4×4. Pero la recompensa fue enorme. El sendero que pasa por dentro del bosque está completamente tomado por iguanas gigantes. Es casi surrealista. PRECIO: 15$. 

Llegar hasta la playa Naranjo en Sector Santa Rosa es toda una odisea…INDISPENSABLE tener un 4×4 para adentrarse en el parque.

Parque Nacional de Cahuita. Salvaje. Intacto. Una de las playas más espectaculares. Repleta de monos y ardillas rojas. PRECIO: donación voluntaria. 

Coatí descansando en Cahuita.

Uvita. Su peculiar playa en forma de cola de ballena merece la pena una visita a esta parque nacional, pero atención! Mejor entrar al parque a partir de las 16h porque ya no se paga entrada. Y, obligatorio quedarse a ver la puesta de sol. 

Cola de Ballena en Uvita
Puesta de Sol en Uvita, Costa Rica

Alquilar un coche en Costa Rica

⇒Mejor un 4×4

Alquilar un coche, si bien no es la mejor opción para el medio ambiente, es una muy buena opción para aprovechar el tiempo al máximo. Las carreteras tienen mala fama pero lo cierto es que la mayoría están en buenas condiciones, no siempre están asfaltadas pero se puede circular por todas con un coche 4×4.

Otro factor a tener en cuenta es que nosotros hicimos el viaje en época seca, por lo tanto no encontramos ni una sola vía embarrada, ni desprendimientos y no tuvimos que vadear ningún río porque no llevaban agua (o muy poca). Por lo que nos comentaron, en época de lluvias es un poco más complicado circular por ciertos caminos debido al fango y al aumento del caudal de algunos ríos que hay que vadear (imprescindible un 4×4 para hacerlo).  

⇒Mordidas

Si alquiláis un coche seguramente en la agencia ya os advertirán sobre este tema, la policía de tráfico acepta sobornos (mordidas es la palabra que utilizan).

No te paran si no has cometido ninguna infracción pero si por lo que sea cometes algún error y te pillan pues hay que alimentar a la policía corrupta del país de turno. Un consejito, no miran lo que pagas porque no quieren que nadie se percate de que están cometiendo un delito, te dan una funda o lo que sea para que lo metas dentro y no lo abren porque tienen cámaras en los vehículos. Puedes ponerle billetes de 1$ y que se lleven una agradable sorpresa cuando lo vean. Por supuesto, lo que más les duele es que vayas de legal y quieras ir a pagar la multa al banco. Eso sería lo que habría que hacer. 

⇒Dónde estacionar el vehículo

A nosotros nos recomendaron aparcar el coche siempre en un estacionamiento vigilado. Estos estacionamientos tienen diferentes tarifas dependiendo de la demanda y de lo turístico que sea el lugar. Lo importante es que siempre te dan un recibo del pago. Hay que ir con cuidado con los supuestos «ayudantes de parqueo». Gente que se pone un chaleco fosforito, empieza a hacer indicaciones para (supuestamente) ayudarte a aparcar y cuando te bajas del coche te vienen a pedir dinero. Lo peor es que te hacen creer que es un lugar vigilado y lo más posible es que ni esté permitido estacionar. Los estacionamientos vigilados son recintos cerrados o vallados, no se encuentran en medio de la calle.   

⇒Radares de velocidad

No hay radares fijos (por el momento) pero la policía sí que se coloca en las carreteras más transitadas con cámaras. Nosotros casi nos volvemos locos pensando que habíamos pinchado o que le pasaba algo al coche cuando de repente todos los coches que nos venían de cara nos empezaron a hacer luces. Nos estaban advirtiendo sobre el radar (nada discreto). Cuando lo pasamos, los coches de detrás hacían luces a los otros para avisar. La verdad que pasarse el límite de velocidad es bastante complicado. Las carreteras no dan para correr, bien por el estado en el que se encuentran o bien porque son de un solo carril y suele haber alguien delante. 

Alojamientos

La mayoría de los alojamientos en Costa Rica son sencillos y respetuosos con el medio ambiente. Integrados y en sintonía con el paraje donde están ubicados. Nosotros os animamos a seguir está corriente y a dejar de lado cadenas hoteleras y grandes ressorts.  

Vistas al volcán Arenal desde nuestro apartamento en La Fortuna.
Listado de alojamientos: 

San José: nos alojamos en casa de unxs amigxs. 

La Fortuna: Cabina Arenal (20$/noche. Una maravilla!!! Un mini apartamento independiente con el volcán arenal de fondo. No lo podemos recomendar más! Fantástico!!!)

El Rincón de la Vieja: Rinconcito Lodge (39$/noche. El hotel está muy bien. Piscina incluida. Pero encontramos el precio muy elevado para la media de Costa Rica). Si vistáis el Rincón de la Vieja y tenéis coche, os podéis alojar en Liberia o Bagaces (mejor todavía) directamente y madrugar. 

Liberia: Hostal Nanku (25$/noche. Habitación muy pequeña pero tenía una cocina enorme totalmente equipada. Fue el más justito de todos los alojamientos) 

Bagaces:  Hotel El Greco (25$/noche. El mejor alojamiento de todos con mucha diferencia. Si lo llegamos a saber, en lugar de quedarnos en Liberia, hubiéramos ampliado nuestra estancia en este maravilloso hotel para visitar El Rincón de la Vieja, Liberia y Llanos de Cortés. Nos enamoramos del hotel y del apacible pueblo de Bagaces.) 

Santa Elena: Mora’s Place B&B ( 20$/noche. Fantástico. La habitación, la cocina, las impresionantes vistas des de la terraza y el desayuno. )

Manuel AntonioHostel Plinio ( 34$/noche. Nos encantó! Instalaciones y desayuno impresionante!) 

Puerto Jiménez: Cabinas The Corner (29$/noche. Nos asfixiamos de calor. En Costa Rica lo de tener aire acondicionado no se lleva porque en la mayoría de casos no se necesita, refresa mucho por la noche, pero es que aquí nos asamos. A parte de eso, un alojamiento correcto y a buen precio)

Refugio La Sirena, Corcovado: (Precio incluido en el precio que acordamos con el guía. Imposible alojarse si no se va con guía. Fantásticas instalaciones en medio de la naturaleza y deliciosa y abundante cena.)

Uvita: Casa Ballena Eco (esto fue un fail en toda regla. El alojamiento había cerrado. Sin comentarios. Igualmente, llegamos a un trato con el hombre que vivía en la casa y fue un poco raro pero salió bien.)

Cartago: Apartamento cerca del TEC (32$/noche. Sí, se llama así. Apartamento enorme para nosotros solos. GENIAL)

Cahuita: Cabinas Smith 2 (22$/noche. Excelentes instalaciones y excelente relación calidad-precio. A 2 minutos del parque nacional de Cahuita)

Ruta de 21 días por Costa Rica

Tenéis la ruta en el inicio de la página pero os la volvemos a poner también con todos los links de cada día! Recordad que nos encanta leer vuestras aportaciones, valoraciones y dudas en la sección de comentarios!! 

Ruta por libre por Costa Rica
Día 1. San José
Día 2. Volcán Poás– La Fortuna 
Día 3.  La Fortuna- Parque Nacional Volcán Arenal– El Chorro- La Fortuna
Día 4. La Fortuna- VolcánTenorio (Trekking Río Celeste)-Rincón de la Vieja
Día 5. Parque Nacional El Rincón de la Vieja ( Sector Santa María- Sector las Pailas)
Día 6. El Rincón de la Vieja- Liberia- Playa Panamá-Playa Hermosa-Liberia
Día 7. Liberia- Sector Santa Rosa (trekking Mirador Playa Naranjo) – Liberia
Día 8. Liberia- Bagaces – Cataratas Llanos del Cortés-Bagaces
Día 9. Bagaces- Santa Elena
Día 10. Bosque Nuboso de Santa Elena: trekking por libre en el parque.
Día 11. Santa Elena (Canopy/tirolinas) -Tárcoles- Manuel Antonio
Día 12. Parque Nacional Manuel Antonio
Día 13. Manuel Antonio- Puerto Jiménez  
Día 14 y 15. Parque Nacional Corcovado ( trekking Carate- La sirena-Carate)
Día 16. Puerto Jiménez- Uvita (Parque Nacional Marino Ballena)
Día 17. Uvita-CartagoValle Orosi-Cartago
Día 18. Cartago- Volcán Irazu– Cahuita
Día 19. Parque Nacional de Cahuita
Día 20. Cahuita- Puerto Viejo de Talamanca– Cahuita 
Día 21. Cahuita- Aeropuerto de San José
Día 22. Bogotá: visita exprés por el centro de la ciudad- Barcelona

¿ Necesitas buscar alojamiento para tu viaje a costa rica? 

⇒Booking.com: Reservando a través de este link, a ti te costará el mismo precio y a nosotros nos darán una pequeña comisión para poder continuar con el blog. ¡¡Muchas gracias!!


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Jordania por libre

Anochecer en el desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com



Jordania fue el último país de nuestra vuelta al mundo. Llegábamos después de ver lugares totalmente increíbles y con el listón muy muy alto. Pero, inesperadamente, Jordania superó con creces todas nuestras expectativas. Todo un descubrimiento para nosotros a nivel cultural, paisajístico e histórico. Nos encontramos con un pueblo hospitalario, con ganas de compartir y de conocer. Os contamos nuestra aventura en este país árabe por libre y en coche de alquiler ¡Empezamos! 

El Tesoro de Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
El Tesoro de Petra, Jordania

Guía de Jordania por Libre

Jordan Pass

El Jordan Pass es la mejor opción para entrar en Jordania. La compra del Jordan Pass incluye el visado, la entrada a Petra y a múltiples lugares de interés cultural y arqueológico. Lo recomendamos encarecidamente!!!

La única condición para adquirir la Jordan Pass es que hay que permanecer en el país un mínimo de 3 noches/4 días

Para adquirirlo se tiene que comprar a través de esta página web oficial.

⇒https://www.jordanpass.jo/ 

A pesar de tener un lector QR es INDISPENSABLE que lo llevéis impreso porque en la mayoría de lugares no tienen lector QR, os ponen un sello o una firma encima del papel para que conste vuestra visita.

Hay varias opciones de Jordan Pass en lo que se refiere a Petra. Se puede escoger la opción de entrada para 1 día, 2 días o 3 días. Nosotros compramos la de dos días a Petra pero no es necesario. Con un día muy completo (nosotros estuvimos 8 horas andando sin parar) es suficiente. Pero eso depende de cada persona.

Little Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
Little Petra, Jordania

El Monasterio, Petra, Jordania

¿Por qué sale a cuenta comprar el Jordan Pass?

Hay que hacer una simple suma para darse cuenta. Solamente el visado ya cuesta 40 dinares y la entrada a Petra 50 dinares (1 día) sin contar el resto de lugares que están incluidos en la Jordan Pass. Eso ya da un total de 90 DJ y habría que añadir todas las entradas que faltarían, que son muchas. En cambio, el Jordan Pass sale por 70 dinares (1 día en Petra, suficiente), 75 dinares (2 días en Petra) o 80 dinares (3 días en Petra).

Ciudad de Jerash, Jordania -ViatgeLovers.com
La entrada a la Ciudad de Jerash también está incluida en el Jordan Pass

Alquilar un coche en Jordania

Alquilar un coche es la mejor manera de visitar Jordania por libre. Hay múltiples agencias locales e internacionales y se puede contratar fácilmente por Internet. Nosotros lo hicimos así.

Las carreteras están en buen estado y, en general, poco transitadas. Los únicos atascos que encontramos fueron en las entradas y salidas de Amman. Por suerte, nuestro alojamiento (Hamoudah Hotel) se encontraba a dos minutos del acceso a la autopista y no teníamos que cruzar todo el centro de Amman en coche. Esto es muy importante. La localización del alojamiento en Aman tiene que ser céntrico pero cerca de una vía principal para evitar atascos y complicaciones. En general, el estilo de conducción es bastante mejor que en otros países cercanos. No lo vimos ni peligroso ni complicado.

Vistas de Aman desde la Ciudadela -ViatgeLovers.com
Vistas de Aman desde la Ciudadela

Recomendamos utilizar GPS  o una aplicación tipo maps.me o google maps. Las señalizaciones de tráfico, en general, no existen.

Por cierto, nosotros llevábamos el carné de conducir internacional pero en el momento de hacer los papeles en la agencia, nos pidieron el carné nacional. Nos dijeron que el otro era más por si la policía nos pedía la documentación. Que, por otro lado, la policía sí nos pidió la documentación en muchas ocasiones en controles de tráfico (que hay muchos) pero solamente el pasaporte, nunca nos pidieron el carné de conducir y siempre fueron muy amables. De hecho, en algunas ocasiones, cuando veían que éramos turistas nos dejaban ir sin pedirnos nada.

Visitando los castillos del desierto, Jordania -ViatgeLovers.com
Imprescindible app GPS para visitar los castillos del desierto, Jordania. Por cierto, este era impresionante por dentro.

Información práctica

⇒Uso de efectivo, cambio de divisa y tarjetas de crédito

En Amman hay muchísimas casas de cambio con un cambio extremadamente favorable. Nosotros incluso aprovechamos para cambiar dólares y yuans (China) porque la tasa de cambio era buenísima. En la capital sería el mejor lugar para cambiar divisas.

El único problema que tuvimos es que el coche de alquiler lo teníamos que pagar en efectivo y tuvimos que cambiar dinero en el aeropuerto (NO LO HAGÁIS NUNCA). Y ahí sí que el cambio es más que desfavorable (un robo).

Las tarjetas internacionales suelen funcionar correctamente en hoteles pero cobran una comisión extra. A parte de la comisión que cobran por pagar con tarjeta también hay que tener en cuenta la comisión que cobra nuestro banco.

⇒Seguridad en Jordania

Jordania es un país muy seguro. Sufren algunos atentados terroristas pero igual que en cualquier otro país. A pesar de tener frontera con países en conflicto, Jordania es un país seguro para el turista. Simplemente hay que tomar las típicas medidas de seguridad de sentido común.

El Mar Muerto, Jordania -ViatgeLovers.com
El Mar Muerto, Jordania

⇒Costumbres locales

Jordania es un país musulmán y conservador aunque comparado con países vecinos es más abierto y tolerante gracias al contacto con el turismo. A pesar de ello, es recomendable que las mujeres vayan vestidas de manera discreta. Olvidaros de bañaros en bikini o bañador en las playas públicas de Aqaba en el Mar Rojo. Incluso en las zonas habilitadas del mar muerto, era incómodo para las mujeres viajeras meterse al agua con bañador a no ser que hubiera un grupo de turistas cerca. Es un tema complicado por desgracia.

Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba -ViatgeLovers.com
Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba

⇒Cuidado con el Sol

El Sol aprieta muy fuerte aunque tienen un clima bastante templado. Hay que protegerse del Sol sobretodo si vamos a estar muchas horas al aire libre. Cuando cae el Sol, la temperatura baja mucho, el contraste térmico se agudiza en el interior del país y a medida que nos vamos acercando al desierto. Por eso, también hay que llevar ropa de abrigo (aunque cueste creer).

Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Tapada de arriba a bajo para protegernos del abrasador Sol del desierto Rojo, Wadi Rum

Desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
El contraste de colores del desierto de Wadi Rum es fascinante

Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Wadi Rum, Jordania

⇒El placer de la gastronomía jordana

Si vais a Jordania, probar los diferentes platos tradicionales e incluso unos cuantos postres nacionales es casi igual o más importante que visitar Petra. Encontraréis mil locales de comida para todos los bolsillos y una gran variedad gastronómica. Y si sois vegetarianos, Jordania es vuestro lugar!

Amman, Jordania -ViatgeLovers.com
Poniéndonos las botas en Amman

Postres nacional de Jordania -ViatgeLovers.com
Postre nacional de Jordania!

Alojamientos

Nosotros nos alojamos en hostels y hoteles económicos. Estuvimos muy bien en todos. Este es el listado con el link de cada alojamiento para que podáis ver precios, fotos y valoraciones:

AmmanHamoudah Hotel. Sencillo y económico. Excelente trato y atención. Muy buena localización. A dos minutos de la ciudadela de Aman y a 5 del anfiteatro. Fácil de acceder en coche y con parquing privado. Desayuno tradicional incluido.

Madaba: Moab Land Hotel. Genial ubicación. Hay un parquing público de pago justo delante pero nosotros aparcamos en la calle. El desayuno es tradicional y muy abundante, se sirve en la terraza con unas vistas preciosas.

Abu Turaba: Trajan Guest House. No lo recomendamos. No está mal del todo pero el propietario es un mafioso. Para compensarnos por un tema nos prepararon un desayuno brutal y mega abundante. Lo único bueno que nos llevamos.

Wadi MusaAnbat Midtown Hotel. Este fue el hotel más caro de todo el viaje y aun así de los más económicos de Wadi Musa. El efecto Petra hace que los precios estén increíblemente inflados. La habitación estaba muy bien, de las mejores. No entraba desayuno. El parquing era un descampado que había justo al lado.

Wadi Rum: Bedouins Desert camp. Con quien hicimos el tour y la noche por el desierto. Hay que regatear. Todo excelente. La comida espectacular.

Aqaba: Al Qidra Hotel & Suites Aqaba. Buena localización, habitación grande y fácil acceso. Desayuno incluido.

Ruta por Jordania

Día 1. Amman: Ciudadela de Aman, Anfiteatro, Rainbow Street y Downtown.

Día 2. Amman- Jerash – Amman

Día 3.  Amman-Castillos del desierto-Mar Muerto-Madaba

Día 4. Madaba: ruinas arqueológicas de Madaba.

Día 5. Madaba- Castillo de Karak-Abu Turaba (la parte de Wadi Mujib en el interior, fue un error)- cena en Karak.

Día 6. Abu Turaba- Wadi Mujib (en el Mar Muerto)- Little Petra- Wadi Musa

Día 7. Wadi Musa- Petra– Wadi Musa

Día 8. Wadi Musa (día de descanso)

Día 9 y 10. Wadi Rum: tour y noche en el desierto

Día 11. Aqaba: visita de la ciudad y el mar rojo

Día 12. Aqaba- Aman-Barcelona (salimos el día 13 de madrugada)

Posibles modificaciones de la ruta

Nosotros estuvimos en Abu Turaba que es la parte del cañón de Wadi Mujib que da al desierto pero no sería necesario, de hecho no vayáis… Lo hicimos porque básicamente nos equivocamos a la hora de planificar la ruta (las prisas…) pero nos sirvió para conocer a un par de amigos que nos deleitaron con una grandísima experiencia local. Algo totalmente inesperado y espontaneo. Nos ayudaron, nos invitaron a cenar y pasamos una noche genial fumando shisha con unas vistas impresionantes al castillo de Karak.

Gracias a ellos, pudimos ver lugares a los que no suelen ir los turistas y pudimos aprender muchísimo de su cultura, de las costumbres del país y de las nuevas generaciones que vienen apretando fuerte en Jordania.

Cañón de Wadi Mujib, Jordania -ViatgeLovers.com
Cañón de Wadi Mujib, Jordania

Iremos añadiendo todas las entradas de la ruta poco a poco, pero si tenéis cualquier duda o comentario no dudéis en dejarlo por aquí a bajo 👇👇👇 os responderemos al momento!


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China por libre: recorriendo el país en tren desde Hong Kong hasta Pekin

China fue el GRAN viaje. 30 días recorriendo China por libre en transporte público. Un viaje non-stop aprovechando al máximo cada minuto, cada anécdota, cada rincón. Un viaje del que aprendimos mucho. Intentaremos transmitir todas las sensaciones y experiencias que vivimos en esta guía que hemos elaborado a fuego lento y con mucho cariño. ¿Nos acompañas?

Valoración personal de viajar a China por Libre

Viajar a China por Libre es totalmente factible y sin duda para nosotros lo más recomendable. Una lástima que el visado solo fuera de 30 días porque nos quedamos con ganas de descubrir mucho más de este país que nos había sorprendido solo para bien.

Descubrimos un país muy moderno, altamente tecnificado, amable, sonriente, educado y limpio. La contaminación en Pekin es alta pero solo la vimos en Pekin y en Vietnam nos pareció mil veces peor. Los vehículos eléctricos en China son muy populares. Hasta el punto que excepto en Pekin, casi no encontramos ni motos ni coches de gasolina. Pasear por grandes avenidas y no escuchar ni un solo ruido de coches o de motos es algo extraordinario que echamos mucho de menos cuando volvimos a Barcelona.

Orientarse en China es muy fácil a pesar de la barrera del idioma. No tuvimos ningún problema para movernos. Incluso en algunos lugares teníamos previsto coger taxi y al llegar, descubríamos que podíamos coger bus sin problema. La movilidad, que era el tema que más nos preocupaba, resultó siendo lo más sencillo del viaje.

Poniendo el viaje en contexto

Llegábamos a China después de unos cuantos meses de viaje que habíamos empezado en La Patagonia y que nos había llevado por el continente americano, Australia y Asia.

Estando en Borneo, empezamos a plantearnos el viaje a China. Pero lo aparcamos por el momento y decidimos sacar los billetes para Indonesia. En aquel entonces, pensábamos que no nos quedaba suficiente energía para un VIAJE a CHINA (CHINA!!).

Xinping

Por suerte, estando en Indonesia y cuando se nos estaba a punto de finalizar el visado, decidimos hacer un esfuerzo y emprender el que acabó siendo uno de los mejores viajes que hemos hecho, nuestro viaje a China por libre. 

Después de ver esta foto, no me digáis que no valió la pena hacer un esfuerzo para viajar a China

Compramos los billetes con un wifi horrible sin tener ni idea de cómo podríamos conseguir el visado y sin saber casi «nada» de viajar a China. Fueron unos días intensos, un poco a última hora, los preparativos, la ruta, los billetes de tren y el visado (con el visado nos costó ver la luz…), pero todo nos salió a la perfección. Eso sí, nosotros recomendamos preparar el viaje con calma y antelación (no como nosotros) sobretodo si se viaja en temporada alta.

Perdidxs en la China rural

Rodeada de montañas de película

Reserva de osos panda en Chengdú

Cómo tramitar el visado Chino

En teoría, hay que dirigirse al consulado chino que corresponda según tu localidad y tramitarlo allí. Esto era imposible para nosotros. Por suerte, encontramos la agencia Forever Bright que tramita visados para extranjeros en Hong Kong.

Skyline de Hong Kong

Si se tiene pasaporte de la Unión Europea, no hace falta visado para entrar en Hong Kong (que tiene un régimen especial respecto al resto de China), por lo que se puede ir y tramitarlo en esta agencia directamente. De hecho, aunque lo podáis tramitar en vuestra ciudad de origen, es mucho mejor hacerlo en Hong Kong. Es más rápido (un día para el visado colectivo y máximo 4 para el individual) y más barato que en los consulados.

Tramitar el visado con esta agencia es muy fácil. Solo hay que ponerse en contacto unos días antes por email, responder a unas preguntas y presentarse el día que os vaya bien en la agencia. Hay que tener en cuenta que el día que te entregan el visado ya cuenta como el primer día de este. Es decir, que no empieza a contar desde el momento que cruzas la frontera. Por lo que es mejor ingresar en China el mismo día de la obtención del visado o al día siguiente para no perder tiempo. Los visados de turistas son de 30 días.

1. Group Visa vs Individual Visa

Si sois 2 personas o más, la mejor opción es pedir la group visa que es más barata que la individual y más rápida. Te la entregan el mismo día por la tarde. Estas son las tarifas de la agencia para los visados. A nosotros nos pareció un precio super elevado pero nos consolamos (un poco) cuando vimos que hacerlo en Barcelona hubiera sido más caro

2. PRECIO de la Group Visa:

⇒850 Hong Kong Dolars/persona: Servicio de lunes a sábado. Se recoge antes de las 13h el mismo día. De esta manera, se puede entrar ya en China el mismo día por la tarde.

⇒650 Hong Kong Dolars/persona: Servicio de lunes a viernes. Se recoge antes de las 18h. Este fue el que escogimos nosotros, bastante más barato.

3. Carta de invitación

Otro tema es que alguien que vive y trabaje en China te haga una carta de invitación. Si te la aceptan, te puedes quedar 3 meses en el país. Una suerte, porque China nunca te la acabas!

Empezábamos nuestro idilio con la comida China en Hong Kong!

Cómo conectarse a Internet en China

1. En Hong Kong

En Hong Kong Internet funciona con normalidad. Se puede acceder a todas las webs y aplicaciones de Google y también a las redes sociales. En el aeropuerto de Hong Kong hay wifi gratuito que funciona muy bien por si lo necesitáis nada más llegar.

2. En China Mainland

Tienen su propia red de Internet. No funciona nada que tenga que ver con Google, páginas de noticias, webs y blogs internacionales, Gmail, GPS, redes sociales, etc (nuestro blog tampoco). O sea, para lo que sería el uso diario del móvil o de Internet, no nos funcionaria a través de su «Intranet».  Pero hecha la ley, hecha la trampa.

Para poder utilizar «nuestras» aplicaciones y navegar por las webs más habituales para nosotrxs, simplemente hay que descargarse una VPN y listos. Eso sí, hay que encontrar una que funcione bien. Nosotros probamos con varias que recomendaban en blogs de viaje pero no nos funcionaron. La única que funcionó fue Star VPN recomendada por catalanes que trabajan en China. La mayor parte del tiempo nos funcionó, excepto en Chengdú (desconocemos por completo el motivo). Hay que tener en cuenta que la VPN no deja de ser una aplicación más. En horas punta, puede llegar a funcionar lentamente o no funcionar directamente.

Nosotros la utilizamos tanto en el móvil como en el ordenador portátil y suerte de esta VPN. Hay dos versiones, una gratuita y una de pago. Con la gratuita hay más que suficiente. Recordad que es imprescindible descargarse las VPN ANTES de entrar en China. Mejor descargarse varias por si alguna no funciona.

Una de las tantas imágenes de postal

Tarjetas de crédito, efectivo y WeChat

Las tarjetas de crédito/débito de bancos occidentales no funcionan excepto en algunos alojamientos de Pekin. Lo más recomendable es llevar efectivo y cambiarlo en Bank Of China.

1. Cambiar dinero en China

Hay que cambiar dinero en el banco directamente. Se puede sacar dinero del cajero o ir directamente a ventanilla. Con los cajeros es complicado porque a pesar de que en algunos puedes escoger el inglés como idioma, a la que pasas un par de pantallas se vuelve a poner en chino. Lo mejor es ir a Bank of China y en un momentito te hacen el cambio. Sin comisiones, con un cambio extremadamente favorable y siempre redondeando a tu favor. Nosotros quedamos gratamente sorprendidos 🤣

Antes de ir a Bank Of China en Yangshuo, tuvimos que cambiar primero en Shenzhen en una mini casa de cambio que encontramos fuera de la estación. Encontrar la casa de cambio ya fue anécdota tras anécdota. Suerte de un joven que era chino pero vivía en Holanda y él se encargó de hacer toda la gestión. Esa fue la última casa de cambio que vimos. Y lo único que cambiaban eran Hong Kong Dolars por Yuans. Nada de euros ni dólares.

2. WeChat

En China todo, absolutamente todo, se paga con el móvil. Incluso la comida de los puestos callejeros. Cada tienda, restaurante y puesto ambulante tiene su código QR. Lo leen con el lector del móvil y se carga el dinero a la cuenta asociada. De hecho, nunca llevan efectivo y en algunos lugares tuvimos problemas para pagar con dinero físico. En unas cuantas ocasiones nos hicieron el favor de comprarnos billetes de tren y entradas por nosotros, porque era imposible pagar de otro modo que no fuera a través del WeChat.

Para que funcione WeChat es necesario tener un número de móvil chino y abrirse una cuenta bancaria china. Parece mucho lío pero no lo es. Abrirse una cuenta en Bank of China es un trámite rápido y gratuito. Lxs empleadxs hablan inglés y no tardaréis más de 10 minutos. Nosotros lo fuimos dejando y al final nos arrepentimos. Lo ideal es hacerlo el primer día que se pisa China Mainland.

Consejos y recomendaciones

⇒Traductor. No es la solución pero ayuda.

Descargamos un traductor de «chino estándar» y en algunos momentos nos ayudó. Ellxs tienen uno que funciona mucho mejor. La solución es que lo saquen y hablarle el traductor del móvil en inglés.

En China se hablan cientos de dialectos e idiomas y entre ellos no se entienden. A veces, la variante dialéctica del traductor no coincide con la que hablan en el lugar donde nos encontramos. De todos modos, la gente coopera  para entenderte y hacerse entender. Nosotros siempre nos apañamos.

#CONSEJOVIAJERO Un truco fácil y sencillo para viajar a China por libre es tener el nombre de las estaciones de tren, bus y direcciones de alojamientos escritos en caracteres chinos. De esta manera, con enseñar el nombre, ya te pueden indicar con señas y gestos aunque lo más probable es que te acompañen hasta el lugar. 

Los momentos más divertidos los vivimos intentando pedir comida en los restaurantes, la gente es genial!!

⇒Genial transporte público chino

La primera recomendación que os queremos hacer es que NO hace falta coger ni un solo taxi. China cuenta con una extensa y eficiente red de transporte público y a un precio realmente bajo. No estamos hablando solo de los fantásticos trenes que conectan ciudades y pueblos en un tiempo récord, también de los autobuses interurbanos y locales que llegan a cualquier rincón. Una de las cosas que más nos sorprendió cuando preparábamos el viaje es que en todos lo blogs decían que se movían en taxi porque todo estaba escrito en chino y era muy difícil orientarse, nada de eso. Para nada es necesario coger un solo taxi si se viaja a China por libre. 

El precio del transporte público, tanto de trenes, metro como autobuses es imbatible, además funcionan a la perfección y son extremadamente fáciles de utilizar.

Terracota warriors, Xian. Llegamos a cualquier rincón usando únicamente el transporte público incluido para ver esta maravilla.

⇒Aplicación GPS

Tener el maps.me en el móvil nos resulto increíblemente útil!!! Nosotros no nos compramos ninguna SIM china. De hecho, en ningún país lo hacemos.

Así como os decimos que el traductor a veces funcionó, otras no, el GPS fue nuestro más eficiente compañero. Hay que tener en cuenta que las indicaciones en las calles están solo en chino (normal) y a veces no hay ni indicaciones. Por eso, el GPS nos fue taaaaaaan bien!! Nos dio mucha libertad y nos ayudó a hacernos una idea de las distancias y el tiempo. Si viajas a China por libre, es INDISPENSABLE!

⇒ Hay que madrugar y andar mucho

Es imprescindible madrugar mucho (MUCHO) para visitar los lugares sin gente tranquilamente. Los chinos no son de andar mucho. Si en los parques nacionales os alejáis de los puntos más accesibles, os quedaréis completamente solos. Lo mismo con pueblos, ciudades, etc.

⇒Seguridad en China

China nos pareció un país extremadamente seguro. Leímos que hay que tener cuidado en las zonas más turísticas de Pekín porque son frecuentes pequeños hurtos por descuido, tomamos medidas de sentido común y listos.

La gente en China nos pareció muy confiada e inocente. Iban con el bolso abierto, el móvil en el lateral de la mochila, en las tiendas no te vigilan, en los trenes nocturnos se ponían a dormir con las maletas sin vigilar (y nosotros abrazados a ellas…), en los restaurantes no controlaban ni el bolso, ni la cartera, ni nada. Ese tópico de que los chinos son muy desconfiados creemos que precisamente es porque los hacemos desconfiadxs nosotros y…con razón.

En resumen, nos pareció un país muy muy seguro y es todo un logro teniendo en cuenta que nos sentíamos el centro de atención constantemente.

Cómo moverse en tren por China

Lo primero que hay que decir es que moverse en tren es muy fácil. Nos lo habían pintado muy complicado pero para nada. Os explicamos un poco para que veáis que no es nada del otro mundo.

Impresionante vista de Puerta del Cielo

Conseguir los billetes de tren:

1. A través de una agencia para extranjeros

Lo más cómodo para lxs extranjerxs es ponerse en contacto con una agencia. La comunicación es por email. Le dices los billetes que necesitas por ejemplo el día x de tal sitio a tal otro y ellxs los compran por ti.

Te pueden enviar los billetes al alojamiento que desees o recoger cada billete en su estación correspondiente. Suelen cobrar comisión solo por el envío. Es más caro que te los envíen a un alojamiento que a una estación. A nosotros nos enviaron la mitad al alojamiento de Hong Kong y el resto al de Chengdu. El motivo es que los billetes de los últimos trenes todavía no habían salido a la venta cuando llegamos a Hong Kong.

Si los quieres recoger en la estación también es muy fácil. Nosotros después de haber viajado, quizás lo haríamos así. Si ya tienes lo billetes, hay que pasar el control de seguridad directamente, si no es así, primero hay que ir las ventanitas, enseñar el pasaporte y te dan los billetes para el tren que tienes en ese momento. Es decir, en cada estación hay que ir a buscar primero los billetes. Pero no es nada complicado. Como mucho, habrá que hacer algo de cola o mucha dependiendo de la estación. 

⇒Los billetes más solicitados se agotan al momento⇐

El principal motivo para comprar los billetes a través de una agencia es que los asientos se acaban a las pocas horas de salir. Hay muchos chinos en China y los billetes de tren de largas distancias se agotan a las pocas horas. Nosotros para evitar estar pendientes de comprar cada billete 15 o 20 días antes (que es cuando se ponen a la venta), le pasamos toda la lista de trenes a la chica de la agencia por email y en el momento que estuvieron disponibles, ella se encargó de comprarlos. Y aún con todo, alguna vez tuvimos que comprar de clase más alta porque los más económicos ya se habían agotado.

El trato con la agencia fue excelente y muy personal. Hablábamos siempre con la misma mujer por email, nos contestaba al minuto y nos ayudó con algún cambio de ruta que tuvimos que hacer. Ella se encargó de llamar por teléfono y hablar directamente con los alojamientos para decirles que enviaban allí los billetes.

2. A través del WeChat, Internet Chino

Otra manera de comprar los billetes de tren es instalarse el WeChat en el móvil, cosa imposible si estás fuera de china (hay que tener cuenta bancaria china y teléfono chino). Nosotros algún tren de corta distancia lo compramos a través del WeChat. Bueno, nosotros no, se lo pedimos a un chico que nos los compró para ir a ver el Buda de Leshan. Al tratarse de un tren de cercanías y coger el de primera hora de la mañana, no tuvimos problema. Los billetes que vuelan son los de los trenes nocturnos.

3. Comprarlos directamente en la estación

Otra opción, es arriesgarse y comprarlos en alguna estación con la ayuda de alguien. Pero en este caso, es más que probable que os quedéis sin billetes. Nosotros los compramos con mucha antelación y en algunos casos, tuvimos que modificar la ruta porque solo salir se agotaron…

Uno de los preparativos que nos llevó más de cabeza…

A este tema fue al que le tuvimos que dedicar más tiempo. Cada vez que nos llegaba un email de la mujer de la agencia, nos poníamos nerviosxs. Lo primero que nos venía a la cabeza: qué pasa esta vez??? Que si no hay asientos económicos, que si se han agotado para tal ruta y ahora modifícalo todo, que no quedan billetes para el horario que queremos…etc pero al final todo salió bien! Suerte que estábamos en contacto siempre con ella que nos lo fue solucionando todo. También hay que tener en cuenta que lo estábamos preparando todo desde Indonesia con un wifi pésimo, que no es lo mismo que estar en casa con conexión constante a Internet.

Tipo de asiento en los trenes chinos

1. Tren tradicional de cercanías

⇒Hard seats vs soft seats

Trenes de distancias cortas. El hard seat (asiento duro) no es reclinable y hay dos asientos face-to-face con una pequeña mesita en medio. Son acolchados aunque se llamen asientos duros. Los soft seats (asientos blandos) son reclinables, con apoya-brazo y las filas son de dos en todos. No tienes a nadie mirándote de frente.

Nosotros siempre que pudimos, compramos hard seat. Eran mucho más económicos y no hay mucha diferencia con los otros. Y mira que a veces nos tiramos unas cuantas horas de viaje pero como eran viajes de día, aprovechábamos para actualizar el blog, leer, etc. Incluso dormíamos a pesar de tener la espalda más recta que un palo. Estábamos acostumbrados a todo.

2. Tren rápido (high speed train)

⇒Second class seat

⇒First class seat

⇒Busines class seat

Lo primero que hay que decir es que estos trenes son muy nuevos y extremadamente cómodos. Nosotros siempre compramos second class seat que es como ir en un asiento de primera clase de cualquier aerolínea. Acolchados, (muy) reclinables y espaciosos, con enchufes, mesilla, etc. Una maravilla. Las dos categorías superiores tienen muchas más pijadas. En todo caso, siempre las podéis comprar si ya se han agotado los asientos de segunda clase (que vuelan).

Estos trenes además tienen una pantalla en cada vagón anunciando las paradas que tocan y en algunas ocasiones, incluso están escritas en inglés.

3. Trenes nocturnos

⇒Hard sleeper

⇒Soft sleeper

Estos dos son camas. Nosotros siempre que pudimos compramos hard sleeper (más baratas). Pero en alguna ocasión no quedaban y compramos soft sleeper. Antes de continuar con la explicación, decir que la gente es muy educada y por la noche hay silencio absoluto en los vagones por lo que se puede dormir perfectamente. Igualmente, nosotros siempre recomendamos llevar tapones y antifaz.

Las diferencias son las siguientes:

  • Hard sleeper: compartimento de 6 literas. 3 en cada lado. Tienen una cortina que «cierra» el compartimento. Las maletas se pueden dejar en unos armarios que hay en la entrada de cada vagón pero nosotros como viajábamos con mochilas pequeñas las poníamos en las estanterías que habían en parte superior de la habitación. En cada «habitación» hay el típico termo para hervir agua, una mesita y enchufes. Las camas en teoría no son tan cómodas como el el soft sleeper pero nosotros no notamos diferencia.

    A punto de pasar la noche en hard sleeper. La única diferencia con soft sleeper era que había tres literas a cada banda en lugar de 2, por lo demás, una maravilla!

    Vagón de Hard sleeper
  • Soft sleeper: las habitaciones se cierran por dentro con llave. Solo hay 4 literas, dos en cada lado y en principio las camas son mejores, un poco más anchas y con más espacio entre cama y cama. Dentro también hay hervidor de agua, mesita y enchufes

Nuestro primer viaje en tren nocturno en soft sleeper!

Si todavía os queréis ahorrar más dinero, podéis comprar los típicos asientos que hemos comentado arriba en los que vas completamente sentadx.

⇒Soft seat

⇒Hard seat

Cómo saber cuál es nuestra parada

1. En los trenes diurnos

Mirábamos la hora en la que teníamos que llegar a nuestra parada y estábamos pendientes un ratito antes. En el billete no ponía la hora de llegada, pero en la información que nos enviaron desde la agencia sí que lo ponía. Luego, comparábamos los caracteres chinos que salían en la pantalla con nuestro billete. Otra opción es enseñárselo al/la revisor/a y te avisan cuando llega tu parada. Y si en ese vagón no hay revisor/a, se lo enseñas a algún/a pasajero/a cuando se va acercando la hora y te avisan también. Es mucho más fácil de lo que parece.

2. trenes nocturnos

En la entrada del vagón hay una azafata a la que hay que entregar el billete cuando se entra en el tren y te lo cambia por una tarjeta. En el billete está escrito qué cama te toca. Nosotros se lo enseñábamos y nos decía cuál era (porque no teníamos ni idea) y si no, se lo enseñábamos a nuestrxs compañerxs de habitación.

Cuando queda un tiempo prudencial para llegar a la estación, la azafata te despierta (de verdad os lo decimos), le das la tarjeta que te había dado al entrar y ella te devuelve el billete. Te despierta con antelación suficiente, no hace falta correr.

Lo mejor y lo peor de nuestro viaje a China por libre

Lo mejor

La naturaleza, IMPRESIONANTE.

Simplemente así. Ríos de agua cristalina y montañas de vértigo. Todo extremadamente cuidado y limpio. No encontramos ni un solo papel en el suelo, ni un plástico (la gran lacra del sudeste asiático). Nada que ver con sus países vecinos.

Imposible acabarse la naturaleza de este país. Volveremos unas cuantas veces porque la emoción que sentimos al ver algunos de sus paisajes fue solo comparable a lo que sentimos en la Patagonia.

Sin desmerecer absolutamente nada, destacaríamos los alrededores del río Yulong en Yangshuo y Zhangjiajie National Park. Totalmente impresionantes.

Bucólicos paisajes en Yangshuo

Subiendo a Tianmen Mountain

Brutales «montañas de Avatar» en Zhangjiajie National Park

La China Rural

Pueblos como Fenghuang o Pingyao parecen sacados de un decorado de cine. Románticos, idílicos y tradicionales. Nos hubiéramos quedado días paseando por sus calles.

En especial, destacaríamos Fenghuang. Todo el pueblo parece una postal, de día y de noche. Magnífico.

Fenghuang, belleza en estado puro

La gente

Amables, educadxs, hospitalarixs, pacientes, amigables, sonrientes…Y podríamos continuar y no acabaríamos nunca. Lo primero que vamos a decir aunque suene un poco rarito es que los chinos de la China no son como «los chinos que viajan». Parece una afirmación un poco extraña pero todx viajerx que se precie sabe de qué hablamos. Una de las cosas que nos hacía cuestionarnos nuestro viaje a China era el comportamiento de los grupos de chinos que viajan en manada y que lo inundan todo, se colan, te empujan, gritan. Pero, no hay nada como viajar para romper prejuicios y tópicos. De estos, no nos encontramos ni uno en todo nuestro viaje.

La familia que regentaba el hostel nos invitó a una deliciosa cena

Una de las cosas que más nos sorprendió fue la cantidad de fotos que nos pedían por la calle. Excepto en Pekín, en el resto de pueblos y ciudades donde estuvimos, era imposible pasar desapercibidxs. En otros países como Myanmar o Indonesia ya nos había pasado lo mismo.En el lugar más inesperado, se nos acerba alguien a pedirnos una foto.

Lxs adolescentes eran lxs más lanzadxs pero aquí todo el mundo está loco por los selfies

Las sillitas para bebés nos tenían alucinadxs!

Por poner algún ejemplo…

Encontramos que la gente en China es extremadamente amable, siempre dispuestos a ayudarnos, sonrientes. Tenemos muchas anécdotas, os contamos un par para que os hagáis una idea:

⇒El primer día que cruzamos la frontera, llegamos a Guillin (una ciudad enorme) donde teníamos que coger un bus para llegar hasta Yangshuo. Misión imposible. Todo escrito en chino, nadie hablaba inglés, taxistas molestando. Un chico jovencito se acercó a nosotros para pedirnos una foto (esto es un tema a parte…). Hablamos mediante el traductor. El problema con el que nos encontramos era que durante esas fechas no salían buses desde la estación que nosotros habíamos apuntado. El chico nos acompañó a coger un bus urbano, se subió con nosotros, no nos dejó pagarle el billete. Media hora de bus (casi nada). Nos bajamos y nos acompañó andando hasta la estación de bus adecuada, nos compró los billetes y se quedó allí hasta que entramos!!!! Y eso solo llegar! Este fue el recibimiento que tuvimos en China. No está nada mal, verdad?Nosotros no sabíamos ni qué decir. Sin él hubiera sido imposible llegar.  Nos hicimos esta foto con el héroe.

Our Hero!

⇒Llegamos a la estación de tren de Liujiang muertos de calor, asfixiadxs y sudando como cerditos. Un grupo de jubilados nos ve tan agobiadxs que nos compran un par de helados a cada uno. Esto nos pasa en casa y nos pensamos que nos quieren drogar.

Y como estas, unas cuantas. Vaya que se nos cae la baba con lxs chinxs. Tenemos que matizar que en Pekin la cosa ya no nos pareció tan idílica.

Exquisita comida china (comida china de verdad)

Qué placer la comida china! China tiene mil cosas espectaculares y una de ellas es su gastronomía. Es recordarla y se nos hace la boca agua. Riquísima, un placer para los sentidos! No hace falta decir que no tiene nada que ver con la «comida china» que se consume en occidente. Lo único que hay que tener presente es que suele ser muy picante, pero a nosotros nos encanta el picante. Estábamos encantados!

Para pedir la comida es tan sencillo como señalar lo que quieres o poner el traductor. En un blog decían que no podían comunicarse con la gente, incluso y que una vez pidieron una pizza y les trajeron un disparate, lo dudamos. De una forma u otra te acabas entendiendo. Es cierto que nunca sabes al 100% lo que has pedido pero nosotros señalábamos y a la aventura! A veces era lo que nos imaginábamos y otras era todavía mejor! Uno de los objetivos del viaje era conocer la gastronomía y resultó siendo de lo mejor que nos llevamos de China!

Disfrutando en Pingyao

Lo que menos nos impactó

Pekin

Después de haber visto pueblos tradicionales que parecían sacados de un cuento, hacer rutas en medio de montañas de película, sobrecogernos con paisajes apasionantes, perdernos por ciudades limpias de calles anchas y vehículos eléctricos…llegábamos a Pekin. Y, sinceramente, fue un bajón.

Siguiendo los consejos de algunos blogs y guías que decían que era la «gran» capital y que no te la acababas en una semana, le reservamos 4 días. Vaya error. Con un par, uno para ver lo típico y otra la muralla China (BRUTAL), perfecto. Esto comparándolo con todo lo que habíamos visto, claro. Si solo se viaja a Pekin y Shanghai es otro tema, pero lo más bonito de China está lejos de la capital y de las grandes ciudades. 

Por supuesto, excluimos de esta valoración la muralla china, tema a parte.

La imponente Muralla China

Alojamientos en China

Todos los alojamientos son básicos y económicos pero con todo lo que necesitábamos. Al más puro estilo mochilero.

Hong Kong: Just Inn. Diminuto pero confortable. Ubicación perfecta. Céntrico y cerca de la agencia de visados.
Yanghsuo:  Yangshuo Backpacker Youth Hostel. Excelente precio. Mega desayuno incluido. Hablan inglés perfecto.
Fenghuang: Fenghuang White House. Excelente calidad-precio. Mejor Ubicación imposible.
Wulingyuan (Zhangjiajie National Park): Wulingyuantuniu Youth Hostel. A 5 minutos andando de la entrada al parque. Sin ascensor. Hablan inglés.
Zhangjiajie city (Tianmen Mountain): My Yijia Inn. Básico y barato. 
Chengdu
2030 Hostel. Muy recomendable. Habitación en casa de una abuela y su nieto. Muy limpio. Buena localización.
Xian. Bueno aquí cambiamos de hostel porque era demasiado antro donde nos habíamos metido. Al final fuimos a uno que estaba bien pero el ambiente era algo turbio. Apuestas, chicas por allí…si no os asustáis de nada, está bien. La habitación era muy cómoda! Nosotros genial allí!
Pingyao. Pingyao Xinxin Youth Hostel. No es un hostel, es la casa de una mujer mayor. El más barato que encontramos. La cama es extremadamente tradicional, es decir, inexistente.
Datong. Datong Aitejia Express InnUna vez lo encontramos, fantástico. El mejor en el que estuvimos.
Pekin. Beijing Sunrise Youth Hostel Beihai BranchCaro para lo que es, pero respecto el resto del país, los alojamientos en Pekin son extremadamente caro.

Itinerario China por libre 

WORK IN PROGRESS…iremos añadiendo todas las entradas poco a poco!! 

Itinerario detallado

Día 1. Llegada a Hong kong y visita a la isla

Día 2. Hong Kong. Tramitando el visado chino.

Día 3. Hong Kong-Futian port (frontera)- Shenzhen-Guillin- Yangshuo

Día 4. Yangshuo: descubriendo la naturaleza de Yangshuo en bicicleta

Día 5. Yangshuo- Xiping- Yangshuo

Noche entre el día 6 y 7. Yangshuo-Fenghuang (tren nocturno).

Día 7 (llegada medio día), 8 y 9. Fenghuang: un pueblo de postal en China

Día 10. Fenghuang- Wulingyuan (Zhangjiajie National Park «Avatar Mountains»)

Día 11, 12. Zhangjiajie National Park (Avatar Mountains)

Día 13. Wulingyuan (Zhangjiajie National Park)- Zhangjiajie City- Tianmen Mountain

Día 14. Zhangjiajie- Chengdú (tren nocturno)

Día 15. Llegada a Chengdú y visita de la ciudad.

Día 16. Chengdú- Buda de Leshan- Chengdú

Día 17. Chengdú: Reserva de Osos Panda

Día 18. Chengdú-Xian (tren rápido 4h) Llegamos por la tarde

Día 19. Xian: Gran Muralla y barrio musulmán de Xian

Día 20. Xian: Guerreros de Terracota de Xian

Día 21. Xian- Pingyao

Día 22. Pingyao: Cómo llegar, alojamiento, qué ver: ruta por el casco histórico

Día 23. Pingyao- Datong

Día 24. Datong: Templo Colgante Xuankong Si

Noche entre el día 25 y 26. Datong-Pekin (tren nocturno)

Día 26. Llegada a Pekin: visitando los hutongs, Qiongdao Island y Houhai park

Día 27. Pekin: Palacio de Verano y zona Olímpica

Día  28. Pekin: la Gran Muralla China en Mutianyu

Día 29. Pekin: ciudad prohibida y plaza Tianmen

Día 30. Pekin-Jordania

Modificaciones de la ruta

Planificar la ruta en un viaje a China por libre puede ser lo más «complicado» del viaje (hasta que empiezas con los billetes de tren…). En China hay mil cosas para ver. A nosotros nos costó un poco decidirnos. Finalmente, optamos por invertir la mayor parte de nuestro viaje a explorar naturaleza y núcleos rurales.

Si volviéramos a hacer la ruta, le dedicaríamos solo dos días a Pekin porque se puede visitar la Ciudad Prohibida, la plaza de Tianmen y el Palacio de Verano en un mismo día. Invertiríamos más tiempo en explorar más naturaleza y más pueblecitos y no volveríamos a la reserva de osos panda de Chengdú, los osos eran preciosos pero se trata más de un zoo que de una reserva.

¡Síguenos! 

Nos quedan muchas más cosas por explicar de este intenso viaje a China por libre pero lo iremos desglosando poco a poco en las entradas detalladas de cada día de nuestro itinerario. ¿Te lo vas a perder?

Recuerda que si tienes cualquier duda sobre viajar a China por libre, no dudes en dejarnos tu comentario 👇 . Te ayudaremos encantadxs!!


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Malasia y Borneo por libre

Semenggoh Natural reserve, Kuching (Borneo)

Esta ruta por Malasia llega después de unos cuantos meses viajando por varios rincones del mundo hasta llegar a Singapur que fue nuestra puerta de entrada a Malasia.

El viaje a Malasia lo dividimos en dos bloques. Uno, la Malasia continental y el segundo, la isla de Borneo. Borneo es tan intensamente diferente a Malasia que casi se podría considerar un país a parte y un viaje radicalmente diferente.

Veníamos de Myanmar y llegar a Malasia fue un contraste brutal. A pesar de estar en el sudeste asiático, poco tiene que ver. Con un nivel de vida más alto que en el resto del sudeste y una potente clase mediana que estudia en las mejores universidades, viaja, habla idiomas y trabaja para la multitud de empresas internacionales que tienen sede en el país malayo, marca la diferencia con sus países vecinos. Nosotros estábamos ansiosxs por ver todo lo que Malasia tenía para ofrecernos.

Torres Petronas, Kuala Lumpur, Malasia
Torres Petronas, Kuala Lumpur. Malasia

Malasia y Borneo por Libre

Información práctica

Visado y Pasaporte

Para la mayoría de países de UE no es necesario visado. Solo se necesita el pasaporte con una vigencia de 6 meses. Se puede permanecer un máximo de 3 meses en el país.

Para entrar a Borneo, también van a poner sello de entrada en la isla porque tiene un régimen especial pero contabiliza dentro de esos 3 meses. Siempre estamos hablando de la parte malaya de Borneo, no de la parte que pertenece a Indonesia.

Internet en Malasia

Nosotros como siempre nos apañamos con el wifi de los alojamientos pero se pueden comprar tarjetas SIM. Un aspecto que no es muy conocido es la gran censura que se aplica a Internet en Malasia. De hecho tienen una ley para evitar «fake news» . Bajo esta excusa, tienen capadas un montón de páginas de información, de partidos políticos, webs internacionales, informativas, etc. De hecho, incluso nosotros tuvimos (muchos) problemas para actualizar el blog utilizando servidores locales. Luego hablan de China, pero aquí hacen lo mismo pero por la puerta trasera.

Transporte

Para movernos por Malasia y Borneo utilizamos el transporte público y cuando no era posible, el Grab.

⇒¿Qué es el Grab?

Grab es una compañía de taxis super extendida en el sudeste asiático, sobretodo Malasia e Indonesia. Nos descargamos la aplicación y funcionó perfectamente. Lo recomendamos muchísimo. Es seguro y económico. Los conductores están localizados en todo momento por GPS e identificados. Además como lo teníamos asociado a nuestra tarjeta de crédito, se pagaba automáticamente sin tener problemas a la hora de pagar en mano. Sabíamos el precio antes de subir y evitábamos «malentendidos» en el momento de acordar y pagar un precio.

⇒Malasia Continental

Cuenta con una buena red de transporte público y muchas compañías de autobuses que conectan todo el país. Cumplen bastante bien con los horarios y los vehículos no están mal del todo. Por supuesto, depende de la zona. Kuala Lumpur es el mayor referente de transporte público del país. Las carreteras están en buenas condiciones (dependiendo de la zona) pero no hay grandes dramas.

⇒Borneo

Viajar en transporte público es una aventura. Borneo y Sumatra tienen muchos puntos en común y éste es uno de ellos. Nosotros lo utilizamos siempre que fue posible. Hay que tener paciencia y listos. No tienen horarios fijos, las furgonetas, autobuses, etc. salen cuando se llenan y van recogiendo gente a lo largo del recorrido. No tienen paradas estipuladas. Hay que decirle al conductor dónde nos queremos bajar. Eso sí, los vehículos están escacharrados y muy viejos. Lo que más nos llamó la atención es que van con la música a tope como si fuera una discoteca con ruedas da igual la hora que sea. Si estáis pensando en aprovechar los trayectos para dormir, no es una opción. Las carreteras no están mal del todo, pero hay un bajón importante respecto a Malasia continental. Lo mismo con las normas de circulación, aquí vuelve a ser la ley del más fuerte. 

Diversidad cultural

Lo que más nos llamó la atención de Malasia es la gran diversidad cultural que convive en el país. La población está compuesta por descendientes de indios, chinos, ingleses, aborígenes y malayos. Es una cultura de culturas.

Aunque la religión oficial es el islam, cada grupo cultural profesa su propia religión. Lo mismo ocurre con el idioma. El malayo es el idioma oficial pero, cada comunidad mantiene su lengua de origen.

El inglés también es hablado por la mayor parte de la población que estudió durante los años de la ocupación inglesa, la gente joven no tiene el mismo nivel. Este tópico de que en Malasia todo el mundo habla el inglés no es del todo cierto. Además, al contrario de lo que estamos acostumbrados, nos resultaba super curioso ver a gente de 50, 60 años o más hablando inglés como si se tratara de su lengua materna y presumiendo de nivelazo mientras dejaban a lxs jovenes en no tan buen lugar…!

Discriminación racial en Malasia

Pero no todo es tan bonito como parece. A pesar de esa diversidad, la población musulmana malaya tiene un estatus social preferente de acuerdo a las leyes del país. Esto se traduce en una discriminación brutal de las otras comunidades a pesar de ser muy numerosas.

Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur. Malasia
Mural en favor de la diversidad del país, Kuala Lumpur. Malasia

La religión musulmana rige la justicia del país

Lo mismo sucede con las leyes. A pesar de tener un código civil, los actos referentes a la moralidad se juzgan en tribunales islámicos que se rigen por la sharia. Así esta modernidad en infraestructuras y rascacielos choca de frente con libertades individuales básicas. De hecho, estos tribunales recientemente han encarcelado y condenado a latigazos a personas por su condición sexual. Unos actos que nos imaginamos en otro tipo de países pero no este paraíso para multinacionales, grandes marcas y occidentales.

La gastronomía sí que es diversa

Una buena muestra de esta diversidad es la gastronomía del país. Podéis encontrar todas las variedades posibles de comida india, china, persa, pakistaní, etc. De hecho, nosotros no encontramos un solo lugar donde probar comida «malaya». Pero nos hinchamos a comida india, riquísima!!!

Cena en Restaurante Indio en Melaka. Malasia
Cena en Restaurante Indio en Melaka. Malasia

Eso sí para disfrutar del auténtico street food de Malasia es obligatorio ir hasta George Town. Nosotros teníamos pensado quedarnos menos días pero lo alargamos porque la comida era BRUTAL! Desde Tailandia que no disfrutábamos tanto del street food. Es el lugar donde mejor comimos de todo el país (incluido Borneo) con diferencia.

Lo mejor y lo peor de Malasia y Borneo por libre

Lo mejor

Fue sin duda Borneo. Cuando has viajado bastante, cuesta encontrar lugares que te sorprendan y te emocionen. Borneo lo consiguió. Para lxs fanáticxs de los animales Borneo es el paraíso pero también la Malasia continental tiene mucho por ofrecer.

Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo) Malasia
Proboscis Monkey, Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Bako National Park, Kuching (Borneo)
Elefante pigmeo, Kinabatangan River (Borneo)

Y, por supuesto, como ya hemos dicho, lo mejor es lo que caracteriza a este país, su diversidad cultural. No hay mejor manera de vivir esta diversidad que a través de la gastronomía. Georgetown, en Penang, es el mejor lugar para disfrutar de un festín cultural de street food delicioso.

Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Street food, George Town (Penang)
Lo peor

La imparable deforestación de sus bosques tanto en la Malasia continental como en Borneo, donde el drama es todavía mayor.  Las multinacionales americanas y europeas llegaron en los años ochenta a Borneo con sus apisonadoras y maquinaria pesada para destruir el máximo de terreno selvático posible y sustituirlo por enormes plantaciones de aceite de palma. La destrucción desde entonces ha sido atroz.

El aceite de palma, el principal enemigo de Borneo

Con un 90% del total de la selva de Borneo (incluyendo la parte de Indonesia) arrasado por grandes y pequeñas empresas para la producción de aceite de palma, la muerte de orangutanes, primates, elefantes pigmeos, osos y cocodrilos es un hecho al que de momento no se ha puesto remedio. Las reservas y centros de recuperación de animales no tienen suficiente poder para presionar a las administraciones y lo único que pueden hacer es rehabilitar y acoger a estos animales.

Semenggoh Nautral Reserve, Kuching. Esta reserva tiene todo el perímetro protegido por rangers que patrullan para vigilar que los animales esten a salvo y que las excavadoras no entren en su terreno.

Hay que recordar que aunque nos suene lejano, el aceite de palma que se cultiva en Borneo es para uso de productos consumidos básicamente en Europa, USA y China. Por este motivo (y por muchos otros) es tan importante no comprar productos que contienen aceite de palma. En los últimos años, la presión de los consumidores ha hecho que muchas de estas multinacionales dejen de utilizar este aceite (muy nocivo para nuestra salud) en sus productos. El aceite de palma no solo se utiliza en comestibles, también está presente en todo tipo de productos. Desde cosméticos a productos dedicados a la higiene personal.

Nosotros nos fuimos con una sensación tristísima. Mires donde mires, solo se ven palmeras de aceite de palma, nada más. Prácticamente no queda selva donde los animales puedan subsistir. Y lo poco que queda es a donde llevan a los turistas. A la que miras un poco a lo lejos, ya se ven las plantaciones de palma. Es una tragedia de dimensiones desproporcionadas. Si continúan a este ritmo, desaparecerá por completo en pocos años.

Alojamientos en Malasia y Borneo

A nosotros nos gusta alojarnos en hostels que tengan cocina para tener más independencia pero en Malasia no siempre fue posible. Los alojamientos no son caros (para nada) pero el precio sube un poco respecto a otros países cercanos.  Quedamos contentos con todos excepto con el de Cameron Higlands que intentó hacernos una jugadita un poco sucia, pero por suerte lo pudimos arreglar. También dormimos un par de veces en el Aeropuerto de Kuala Lumpur que es un lugar fantástico para dormir la verdad….el mejor aeropuerto donde hemos dormido (y eso llevábamos unos cuantos).

Melaka. Welcome Guesthouse (muy recomendable, era una casita independiente con tan solo dos habitaciones y tenía un baño en cada planta, así que a pesar de ser baño compartido, solo lo utilizábamos nosotros)

Kuala Lumpur. Zen Rooms. (Genial! Un pisito con dos habitaciones independientes cada una con baño privado y cocina compartida, todo muy nuevo)

GeorgeTown. The Frame Guesthouse. (Hostel de estilo industrial con una decoración y un diseño fantástico. Habitación muy chula privada con baño compartido. Alargamos la estancia)

Cameron Highlands. Horrible!!!!! Ni lo pongo no vaya a ser que alguien se confunda y vaya.

Kuching. Beds Guesthouse. (Habitación privada con baño compartido y cocina. El hostel era genial pero quedaba un poco alejado del centro)

Kota Kinabalu. Sakot Kota Kinabalu. (Resultó que a parte de alquilar habitaciones también hacían masajes con final feliz. Hemos visto de todo estos meses viajando…!)

Sandakan. Hotel Sentral Sandakan. (Habitación con baño privado. Este era un hotel, no un hostel. Muy recomendable. Quedamos encantadxs)

Kinabatangan River. Dormimos en un refugio. Habitación y baño compartido con mil insectos pero una experiencia magnífica!

Nuestra ruta por Malasia y Borneo

Empezamos el viaje por Malasia con algunos lugares apuntados pero fuimos improvisando durante la ruta. Descartamos algunos y añadimos otros sobre la marcha.  Nuestros objetivos eran animales y naturaleza, nada de playas. Para visitar todos estos lugares no se requiere un gran esfuerzo físico. Normalmente es bastante fácil de llegar al destino y todo es muy accesible.

Malasia continental

Día 1. Singapur-Melaka

Día 2. Melaka: recorrido por el centro histórico

Día 3. Melaka-Kuala Lumpur: Petronas Twin Towers

Día 4. Kuala Lumpur: Chinatown, National Heritage Site (Merdeka square), Perdana Botanical Garden

Día 5. Kuala Lumpur- Georgetown (Penang)

Día 6. Georgetown: descubriendo los murales más emblemáticos

Día 7. Georgetown-Penang National Park- Georgetown

Día 8. Georgetown

Día 9. Penang-Cameron Highlands: Plantaciones de te en Malasia

Día 10. Cameron Highlands- Kuala Lumpur-Kuching (Borneo)

Borneo

Día 11. Borneo. Explorando la ciudad de Kuching.

Día 12. Kuching-Bako National Park-Kuching

Día 13. Kuching-Semenoggh Natural Reserve-Kota Kinabalu

Día 14. Kota Kinabalu- Sandakan

Día 15. Sandakan-Bornean Sun Bear Conservation Centre-Sandakan

Día 16 y 17. Kinabatangan River

Día 18. Kuala Lumpur-Medan (Sumatra)

Posibles modificaciones de la ruta

Nosotros no quisimos hacer playas pero si sois unos amantes de las playas paradisíacas, la isla de Pulau Kapass nos comentaron que era impresionante. Para llegar es un poco más complicado que viajar  las Perhentians pero simplemente hay que tomar algún autobús de más.

Tampoco fuimos a Taman Negara que es otro destino típico de cualquier ruta por Malasia porque ya íbamos a ver selva en Borneo. Y con Penang National Park (ESPECTACULAR) ya tuvimos más que suficiente.

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