Jordania por libre

Anochecer en el desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com



Jordania fue el último país de nuestra vuelta al mundo. Llegábamos después de ver lugares totalmente increíbles y con el listón muy muy alto. Pero, inesperadamente, Jordania superó con creces todas nuestras expectativas. Todo un descubrimiento para nosotros a nivel cultural, paisajístico e histórico. Nos encontramos con un pueblo hospitalario, con ganas de compartir y de conocer. Os contamos nuestra aventura en este país árabe por libre y en coche de alquiler ¡Empezamos! 

El Tesoro de Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
El Tesoro de Petra, Jordania

Guía de Jordania por Libre

Jordan Pass

El Jordan Pass es la mejor opción para entrar en Jordania. La compra del Jordan Pass incluye el visado, la entrada a Petra y a múltiples lugares de interés cultural y arqueológico. Lo recomendamos encarecidamente!!!

La única condición para adquirir la Jordan Pass es que hay que permanecer en el país un mínimo de 3 noches/4 días

Para adquirirlo se tiene que comprar a través de esta página web oficial.

⇒https://www.jordanpass.jo/ 

A pesar de tener un lector QR es INDISPENSABLE que lo llevéis impreso porque en la mayoría de lugares no tienen lector QR, os ponen un sello o una firma encima del papel para que conste vuestra visita.

Hay varias opciones de Jordan Pass en lo que se refiere a Petra. Se puede escoger la opción de entrada para 1 día, 2 días o 3 días. Nosotros compramos la de dos días a Petra pero no es necesario. Con un día muy completo (nosotros estuvimos 8 horas andando sin parar) es suficiente. Pero eso depende de cada persona.

Little Petra, Jordania -ViatgeLovers.com
Little Petra, Jordania
El Monasterio, Petra, Jordania

¿Por qué sale a cuenta comprar el Jordan Pass?

Hay que hacer una simple suma para darse cuenta. Solamente el visado ya cuesta 40 dinares y la entrada a Petra 50 dinares (1 día) sin contar el resto de lugares que están incluidos en la Jordan Pass. Eso ya da un total de 90 DJ y habría que añadir todas las entradas que faltarían, que son muchas. En cambio, el Jordan Pass sale por 70 dinares (1 día en Petra, suficiente), 75 dinares (2 días en Petra) o 80 dinares (3 días en Petra).

Ciudad de Jerash, Jordania -ViatgeLovers.com
La entrada a la Ciudad de Jerash también está incluida en el Jordan Pass

Alquilar un coche en Jordania

Alquilar un coche es la mejor manera de visitar Jordania por libre. Hay múltiples agencias locales e internacionales y se puede contratar fácilmente por Internet. Nosotros lo hicimos así.

Las carreteras están en buen estado y, en general, poco transitadas. Los únicos atascos que encontramos fueron en las entradas y salidas de Amman. Por suerte, nuestro alojamiento se encontraba a dos minutos del acceso a la autopista y no teníamos que cruzar todo el centro de Amman en coche. Esto es muy importante. La localización del alojamiento en Aman tiene que ser céntrico pero cerca de una vía principal para evitar atascos y complicaciones. En general, el estilo de conducción es bastante mejor que en otros países cercanos. No lo vimos ni peligroso ni complicado.

Vistas de Aman desde la Ciudadela -ViatgeLovers.com
Vistas de Aman desde la Ciudadela

Recomendamos utilizar GPS  o una aplicación tipo maps.me o google maps. Las señalizaciones de tráfico, en general, no existen.

Por cierto, nosotros llevábamos el carné de conducir internacional pero en el momento de hacer los papeles en la agencia, nos pidieron el carné nacional. Nos dijeron que el otro era más por si la policía nos pidiera la documentación. Que, por otro lado, la policía sí nos pidió la documentación en muchas ocasiones en controles de tráfico (que hay muchos) pero solamente el pasaporte, nunca nos pidieron el carné de conducir y siempre fueron muy amables. De hecho, en algunas ocasiones, cuando veían que éramos turistas nos dejaban ir sin pedirnos nada.

Visitando los castillos del desierto, Jordania -ViatgeLovers.com
Imprescindible app GPS para visitar los castillos del desierto, Jordania. Por cierto, este era impresionante por dentro.

Información práctica

⇒Uso de efectivo, cambio de divisa y tarjetas de crédito

En Amman hay muchísimas casas de cambio con un cambio extremadamente favorable. Nosotros incluso aprovechamos para cambiar dólares y yuans (China) porque la tasa de cambio era buenísima. En la capital sería el mejor lugar para cambiar divisas.

El único problema que tuvimos es que el coche de alquiler lo teníamos que pagar en efectivo y tuvimos que cambiar dinero en el aeropuerto (NO LO HAGÁIS NUNCA). Y ahí sí que el cambio es más que desfavorable (un robo).

Las tarjetas internacionales suelen funcionar correctamente en hoteles pero cobran una comisión extra. A parte de la comisión que cobran por pagar con tarjeta también hay que tener en cuenta la comisión que cobra nuestro banco.

⇒Seguridad en Jordania

Jordania es un país muy seguro. Sufren algunos atentados terroristas pero igual que en cualquier otro país. A pesar de tener frontera con países en conflicto, Jordania es un país seguro para el turista. Simplemente hay que tomar las típicas medidas de seguridad de sentido común.

El Mar Muerto, Jordania -ViatgeLovers.com
El Mar Muerto, Jordania

⇒Costumbres locales

Jordania es un país musulmán y conservador aunque comparado con países vecinos es más abierto y tolerante gracias al contacto con el turismo. A pesar de ello, es recomendable que las mujeres vayan vestidas de manera discreta. Olvidaros de bañaros en bikini o bañador en las playas públicas de Aqaba en el Mar Rojo. Incluso en las zonas habilitadas del mar muerto, era incómodo para las mujeres viajeras meterse al agua con bañador a no ser que hubiera un grupo de turistas cerca. Es un tema complicado por desgracia.

Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba -ViatgeLovers.com
Una pareja bañándose en el Mar Rojo, Aqaba

⇒Cuidado con el Sol

El Sol aprieta muy fuerte y aunque tienen un clima bastante temperado. Hay que protegerse del Sol sobretodo si vamos a estar muchas horas al aire libre. Cuando cae el Sol, la temperatura baja mucho, el contraste térmico se agudiza en el interior del país y conforme nos vamos acercando al desierto. Por eso, también hay que llevar ropa de abrigo (aunque cueste creer).

Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Tapada de arriba a bajo para protegernos del abrasador Sol del desierto Rojo, Wadi Rum
Desierto de Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
El contraste de colores del desierto de Wadi Rum es fascinante
Wadi Rum, Jordania -ViatgeLovers.com
Wadi Rum, Jordania

⇒El placer de la gastronomía jordana

Si vais a Jordania, probar los diferentes platos tradicionales e incluso unos cuantos postres nacionales es casi igual o más importante que visitar Petra. Encontraréis mil locales de comida para todos los precios y bolsillos y una gran variedad gastronómica. Y si sois vegetarianos, Jordania es vuestro lugar!

Amman, Jordania -ViatgeLovers.com
Poniéndonos las botas en Amman
Postres nacional de Jordania -ViatgeLovers.com
Postre nacional de Jordania!

Alojamientos

Nosotros nos alojamos en hostels y hoteles económicos. Estuvimos muy bien en todos. Este es el listado con el link de cada alojamiento para que podáis ver precios, fotos y valoraciones:

Amman: Hamoudah Hotel. Sencillo y económico. Excelente trato y atención. Muy buena localización. A dos minutos de la ciudadela de Aman y a 5 del anfiteatro. Fácil de acceder en coche y con parquing privado. Desayuno tradicional incluido.

Madaba: Moab Land Hotel. Genial ubicación. Hay un parquing público de pago justo delante pero nosotros aparcamos en la calle. El desayuno es tradicional y muy abundante, se sirve en la terraza con unas vistas preciosas.

Abu Turaba: Trajan Guest House. No lo recomendamos. No está mal del todo pero el propietario es un mafioso. Para compensarnos por un tema nos prepararon un desayuno brutal y mega abundante. Lo único bueno que nos llevamos.

Wadi Musa: Anbat Midtown Hotel. Este fue el hotel más caro de todo el viaje y aun así de los más económicos de Wadi Musa. El efecto Petra hace que los precios estén increíblemente inflados. La habitación estaba muy bien, de las mejores. No entraba desayuno. El parquing era un descampado que había justo al lado.

Wadi Rum: Bedouins Desert camp. Con quien hicimos el tour y la noche por el desierto. Hay que regatear. Todo excelente. La comida espectacular.

Aqaba: Al Qidra Hotel & Suites Aqaba. Buena localización, habitación grande y fácil acceso. Desayuno incluido.

Ruta por Jordania

Día 1. Amman: Ciudadela de Aman, Anfiteatro, Rainbow Street y Downtown.

Día 2. Amman- Jerash – Amman

Día 3.  Amman-Castillos del desierto-Mar Muerto-Madaba

Día 4. Madaba: ruinas arqueológicas de Madaba.

Día 5. Madaba- Castillo de Karak-Abu Turaba (la parte de Wadi Mujib en el interior, fue un error, no hace falta ir para NADA)- cena en Karak.

Día 6. Abu Turaba- Wadi Mujib (en el Mar Muerto)- Little Petra- Wadi Musa

Día 7. Wadi Musa- Petra- Wadi Musa

Día 8. Wadi Musa (día de descanso)

Día 9. Wadi Rum: tour y noche en el desierto

Día 10. Wadi Rum- Aqaba

Día 11. Aqaba: visita de la ciudad y el mar rojo

Día 12. Aqaba- Aman-Barcelona (salimos el día 13 de madrugada)

Posibles modificaciones de la ruta

Nosotros estuvimos en Abu Turaba que es la parte del cañón de Wadi Mujib que da al desierto pero no sería necesario, de hecho no vayáis… Lo hicimos porque básicamente nos equivocamos a la hora de planificar la ruta (las prisas…) pero nos sirvió para conocer a un par de amigos que nos deleitaron con una grandísima experiencia local. Algo totalmente inesperado y espontaneo. Nos ayudaron, nos invitaron a cenar y pasamos una noche genial fumando shisha con unas vistas impresionantes al castillo de Karak.

Gracias a ellos, pudimos ver lugares a los que no suelen ir los turistas y pudimos aprender muchísimo de su cultura, de las costumbres del país y de las nuevas generaciones que vienen apretando fuerte en Jordania.

Cañón de Wadi Mujib, Jordania -ViatgeLovers.com
Cañón de Wadi Mujib, Jordania

Iremos añadiendo todas las entradas de la ruta poco a poco, pero si tenéis cualquier duda o comentario no dudéis en dejarlo por aquí a bajo 👇👇👇 os responderemos al momento!


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Myanmar (Birmania) por libre 2018



Myanmar era nuestro siguiente destino después de haber pasado unas semanas disfrutando de Tailandia y de todas sus comodidades. Así de pronto, ya os aviso que Myanmar iba a ser todo lo contrario a Tailandia, vecinos pero nada que ver. Cero turístico y cero preparado para el turismo con sus ventajas y sus inconvenientes.

Poniendo el viaje a Myanmar en contexto…

Tenemos que decir, para ser sincerxs, que antes de ir nos habíamos creado unas expectativas muy altas respecto a este país y esto creo que nos ha pasado factura a la hora de valorar nuestro viaje. El hecho de que sea un lugar tan poco conocido nos atraía muchísimo pero a veces también hay que preguntarse por qué motivo no tiene tanto turismo  estando tan cerca de Tailandia, Laos o Cambodja y de otros lugares hipermega conocidos.

Apertura “reciente” al turismo

Es cierto que hace relativamente poco que se han abierto al turismo debido a la situación política que tienen/sufren (dictadura militar durante años y recientemente un gobierno civil que pinta mas bien poco…los militares continúan teniendo el control real en la práctica), pero quizás ese no sea el único motivo.

Hablando con un guía que tuvimos en uno de los trekkings , nos comentó que el turismo había caído de 4 millones en 2014 a menos de 2 millones entre el 2017 y el 2018, una absoluta barbaridad. Por supuesto, el conflicto que vive el país con la etnia de los Rohingyas tiene mucho que ver, pero quizás (solo quizás) tampoco hay mucho efecto llamada por parte de viajerxs que ya han estado y no van animando a la gente a viva voz a que pase sus vacaciones en este país. Nosotros os contaremos nuestra experiencia para que cada una/o valore.

Lo cierto es que con el tiempo lo valoramos de manera positiva. Descubrimos una cultura nueva, un sitio que todavía se mantiene al margen de la globalización y la uniformidad que vive el planeta. La gente local nos robó el corazón por completo. Y, ahora, unos meses después, recordamos este viaje con mucho cariño.

Información práctica

Visados y pasaporte

Se necesita un pasaporte con una validez mínima de 6 meses y un visado de entrada (si tienes pasaporte español).

El visado se tiene que solicitar por Internet en esta página.  Ojo que hay mucha página falsa. El precio es muy elevado 50$ por cabeza…totalmente desproporcionado. Se paga a través de internet y se tiene que llevar impreso. Es muy importante este último dato ya que antes de embarcar en el avión, os lo van a pedir juntamente con el pasaporte y van a revisar todos los datos uno por uno. Si no lo tenéis impreso, no os dejaran subir al avión.

Uso de efectivo y tarjetas de crédito.

Nosotros pagamos la mayoría de alojamientos con tarjeta de crédito sin problemas. Eso sí, antes de ir preguntábamos primero por si las moscas. Cobran una comisión de 3% (en algunos no cobran comisión). Insistimos, hay que preguntar primero. En los supermercados también se puede pagar con tarjeta. Visa y la Mastercard funcionan perfectamente.

Para ser realistas, en Myanmar funcionan con efectivo. Hay que llevar bastante dinerito para cambiar, o podéis sacar del cajero pero os van a cobrar una comisión de 5.000Kyats más lo que te cobre tu banco.

Cambiar Dólares y Euros

Relacionado con el punto anterior, hay que tener mucho cuidado con esto que os voy a contar.

A la hora de cambiar divisa extranjera, si lleváis euros, mejor. No se los miran tanto y los aceptan en todas las casas de cambio sin problemas. Con los dólares no se qué les pasa pero tienen que estar en perfectas condiciones. Cuando digo perfectas condiciones es extremadamente perfectas. No pueden estar ni doblados por la mitad, ni tener una arruguita, ni estar usados prácticamente. A la mínima, ya no los aceptan. De verdad que es tal cual os lo decimos. Más de un/a viajero/a tuvo problemas con este tema. Luego tienen sus billetes destrozados pero con los dólares son super exigentes. Nosotros llevábamos euros un poco trinchados y sin problema.

⇒Internet y wifi

El Wifi funciona regulín dependiendo del alojamiento y de la zona, más bien tirando a mal. Si queréis comprar tarjetas de datos, tiene que ser en el aeropuerto cuando lleguéis.

Lo mejor

La población local es absolutamente maravillosa

Si nos tenemos que quedar con algo de Myanmar es con su gente. Seguramente suena a tópico y se diga de muchos sitios pero no tienen comparación. Gente honesta, alegre, sonriente, humilde, inocente y muchísimos etcétera más. No hay adjetivos suficientes. Cero maldad, cero ganas de aprovecharse de nadie, todo amabilidad. Siempre con una sonrisa, siempre con ganas de ayudarte.

No están para nada acostumbrados a ver occidentales y todo el rato te paran te preguntan y se hacen fotos (muchas) contigo. Me acuerdo el primer día en Yangon que justo era festivo y estaba un parque lleno de familias, creo que es la vez que me he sentido más observada en mi vida. Pero sin maldad, sin sentirte incómoda. Nos sonreían, nos saludaban y nos hacían fotos. Estábamos alucinando. Nunca nos había pasado algo así. De verdad que no estamos exagerando.

Buen nivel de inglés

Por cierto, la mayoría hablan muy bien inglés o como mínimo se defienden. Nos sorprendió mucho, porque veníamos de Tailandia que a pesar de ser super turístico tenían unos problemas para comunicarse en inglés terribles y no se les entendía nada. En cambio, cuando llegamos a Myanmar todo el mundo era capaz de mantener una conversación y en los hostels y lugares más turísticos ya tenían un super nivel de inglés.

Así que como hemos dicho, desde el primer momento que pusimos los pies el primer día en Myanmar nos enamoramos de su gente y cada día que pasaba, más.

Un lugar realmente diferente, una cultura totalmente diferente

Ir a Myanmar es viajar a otro mundo. Una población básicamente tribal y organizada en grupos étnicos. Lo que para el/la viajero/a se traduce en un auténtico descubrimiento cultural y en un aprendizaje intenso (en todos los sentidos).

Si tenemos que definir este viaje con una palabra es sin duda sorprendente. Cada vez alucinábamos más es así. Pero en los dos sentidos, para lo bueno y para “lo malo”.

Mestizaje cultural

La religión oficial es el budismo pero encontraréis muchos personas que siguen el cristianismo (sobretodo en la comunidad Shan en el norte del país), muchos más musulmanes, judíos, etc. Podéis ver una mezquita, al lado una sinagoga y en la calle de enfrente una iglesia católica y otra protestante en la esquina. Otra cosa no, pero religiones en Myanmar no faltan.

Lo peor 

Brutal deforestación

Tristísimo el paisaje que queda en Myanmar. El trekking de Kalaw a Inle lake fue a través de restos de lo que había sido una jungla. Todo el terreno estaba quemado casi en su totalidad. Utilizan la madera para hacerse las casas y para cocinar ya que la mayoría de la población todavía no tiene electricidad. No quedaba ni un solo árbol en pie. Era terrible. Todo el resto del terreno, lo quemaban para después plantar te verde. Horrible.

Pero no solo lo vimos durante el trekking. Durante los larguísimos y eternos desplazamientos en bus, durante el recorrido en tren de Hsipaw a Mandalay y la imagen que se ve desde el avión es para llorar. No queda absolutamente nada de bosque, ni una pequeña parcela. El gobierno supuestamente ha prohibido la tala de árboles (va un poco tarde porque ya no queda ninguno para talar) pero a parte que la da bastante igual y no controla nada, tal como nos dijo la gente local, tampoco da una alternativa a la población ya que la electricidad o no llega o es tan cara que no se la pueden permitir y la principal actividad económica es la agricultura.  De verdad que se te caía el alma a los pies…

Trekking Kalaw-Inle

Trekkings: entre poblados étnicos y la deforestación

Incluso estos trekkings parecen que los han forzado un poco para tener algo que ofrecer al turismo. Realmente, hacer un trekking a través de un paisaje totalmente árido y quemado, no tiene mucho sentido. Lo que sí que le da sentido y la recompensa de hacerlos es poder adentrarte en la cultura de los diferentes grupos tribales que viven en las montañas.

Así que como decimos, lo bueno es que pudimos ver algunos poblados. Porque a parte de los poblados de grupos tribales (esto vale MUCHO la pena), no hay nada que ver. Me sabe mal decirlo porque son tan buena gente que no quiero hacer mala publicidad…el turismo fue como un soplo de aire fresco para la economía de muchas familias durante el inicio pero ahora la mayoría están sin trabajo debido a la caída en picado de este.

La basura

Esto es un problema que se repite en la mayor parte del sudeste asiático, pero como en Myanmar no lo habíamos visto en ningún sitio. Todo está lleno de basura. La gente lo tira todo al suelo, no estamos hablando de un papelito, estamos hablando de bolsas enteras llenas de mierda que tiran por la ventanilla del bus o del tren. El olor en algunas zonas era insoportable. Haciendo el trekking igual…la mayor parte del camino parece que andas por un vertedero.

Trekking Kalaw-Inle

Moverse dentro de Myanmar

Moverse de un lugar a otro si no te sales del circuito turístico (y no puedes, lo contamos más abajo) es bastante fácil. Muchos buses de larga distancia conectan los principales puntos turísticos. Se pueden comprar los billetes por Internet y si no es el caso, en los hostels o en cualquier lugar te ayudan. Otra cosa no, pero todo el mundo está dispuesto a ayudarte en cualquier cosa y en cualquier momento. Al principio, desconfiábamos mucho…pensábamos que nos pedirían dinero o que nos querían timar, pero nada más lejos de la realidad.

Un consejo, siempre que se pueda (hay veces que no hay opción), hay que intentar coger un bus VIP. En serio, no es una pijada, es una necesidad. Cuando lo leíamos en los forums de viaje y en tripadvisor pensábamos que los turistas eran unos clasistas, pijos y que vaya manera más tonta de gastarse el dinero, etc, etc. Después lo entendimos todo. Nosotros solo pudimos hacerlo de Yangon a Kalaw y suerte. El resto de trayectos fueron un drama. Ahora lo recordamos e incluso nos reímos pero en el momento…a parte de las ganas de vomitar que tenía (no por las curvas de la carretera precisamente y no quiero entrar en detalles) solo pensábamos en llegar y en olvidarlo rápido ajajaj). Ya lo iremos poniendo en las entradas detalladas de cada día.

Qué visitar en Myanmar

Una cosa que hay que tener MUY en cuenta es que lxs turistas solo pueden ir a ciertas ciudades y zonas. Si os queréis salir del circuito más conocido, preguntad antes a los locales si está permita la entrada a personas extranjeras y si no lo está cómo evitar los controles de los militares (si es posible). Conocimos a un hombre que (según nos contó…)sí que pudo saltarse los controles y llegar hasta una cascada que según él era impresionante, no lo sabremos nunca. También hay que decir que el hombre daba mucho el pego como myanmarés.

Nosotros hicimos lo que hace todo el mundo pero saltándonos algunos lugares…Como hemos dicho, este es un viaje vivencial y cultural no para ver paisajes asombrosos ni naturaleza.

Nuestro itinerario fue el siguiente (más a bajo lo detallamos):

Yangon-Kalaw (el lugar no tiene nada pero es desde donde se empieza el trekking hasta llegar a Inle)-Inle Lake- Hsipaw-Mandalay-Bagan-Yangon.

Lo mejor de Myanmar es conocer la cultura, los grupos étnicos, los poblados y convivir con la gente, una vez ya lo has hecho no hay mucho que ver y esto se ve rápido. A nivel paisagístico, seguramente las zonas restringidas a extranjeros deben ser preciosas pero no lo sabemos. Lo que nosotros pudimos visitar a día de hoy (2018) son bosques completamente arrasados, quemados y deforestados, templos budistas (poco espectaculares), mezquitas y mucha suciedad. Y, lo que sí es digno de ver es Inle Lake, lo mejor del país (por el momento) para nosotros.

A parte de hacer nuestro recorrido también se puede ir a algunas playas aunque cuesta muchíiiiiiisimo llegar, motivo por el cual descartamos esta opción. También se puede ir a Bago (más templos…estábamos un poco cansadxs del tema…) y a Hpa Ann para visitar unas cuevas. Este último nos lo recomendaron mucho pero no nos iba bien en la ruta y no fuimos (problemas de transporte). Aunque por las fotos que nos enseñaron otrxs viajerxs parece un buen sitio para incluir en la ruta de viaje.

Lo imprescindible

⇒Grupos étnicos

Conocer los poblados del estado Shan. Diversos grupos étnicos viven en esta zona. Las aldeas son IMPRESIONANTES. El choque cultural todavía lo es más. Para nosotros esta experiencia fue de un aprendizaje tremendo. Es un lugar tan auténtico que cuesta de creer.

⇒Inle Lake

Lo MEJOR con mayúsculas de Myanmar. Un lugar precioso (de verdad), auténtico y una vez más un choque brutal. Conocer como es la vida en el lago Inle te deja sin palabras. Nosotros alquilamos una barquita para nosotros solos y nos recorrimos todo el lago durante un día entero. La mejor experiencia de todo el viaje. Vuelves como si fueras otra persona.

Remeros en Inle Lake

⇒Bagan

Lo ponemos aquí porque en principio se ve que es la joya de la corona de Myanmar. A nosotros, Bagan, nos dejó bastante indiferentes. Sí que es un lugar bonito, hay un sinfín de templos y estupas en medio de una zona árida y con la temperatura más alta de todo el país. La sensación es como estar dentro de una sartén con aceite hirviendo. Las estupas son bonitas.

Cuánto tiempo se necesita para visitar Myanmar

Sinceramente, mientras no abran otras zonas, con dos semanas hay más que suficiente. Todo lo podéis alargar el tiempo que queráis como siempre…nosotros íbamos a estar 3 semanas y al final estuvimos 2. Acortamos mucho…a medida que iba pasando el tiempo, nuestro interés por este lugar iba decreciendo…una vez ya has conocido los grupos étnicos y visto un poco cómo viven allí, ya está hecho el viaje porque lugares de interés tienen (les quedan) muy pocos. Esta es una opinión totalmente subjetiva y personal.

Al principio estábamos super emociodxs con el choque cultural y nos hacía gracia todo. Pero cuando llevas unos días ya te acostumbras y más allá de eso, no le encontramos mucho más.

Algunos datos curiosos

⇒Conducción en Myanmar ¿por la derecha o por la izquierda?

Esto es apasionante. Llegamos al aeropuerto de Yangon, nos subimos al taxi y vemos que tiene el volante a la derecha, ostras qué sorpresa! Aquí también conducen por la izquierda como en Tailandia!

Empieza el recorrido y vemos que pasa algo raro. Al rato nos damos cuenta, tiene el volante a la derecha (tipo inglés) y conducen por…la derecha! Yuhu! Nos quedamos flipando. De vez en cuando vemos algún coche de estos de gama alta y nuevecito con el volante a la izquierda (como debería ser…) pero el resto de coches lo tienen girado.

La carretera es un caos, el señor taxista no ve nada cuando adelanta, todos los coches se cruzan y vemos los copilotos sacando la cabeza por la ventanilla. Cuando llegamos al hostel, lo primero que hacemos es buscar esto por Internet, jajaja.

Todo esto porqué…

Durante el período como colonia británica las normas de circulación eran a lo british, conducción por la izquierda. Por lo tanto, todos los coches (la mayoría de ellos importados desde Japón) estaban adaptados a este modelo. Una vez dejaron de ser colonia, las normas de circulación quedaron igual hasta que en el año 1970 el dictador Ne Win muy preocupado porque la población empezaba a reclamar más libertades y algunos movimientos de izquierda comenzaban a coger fuerza, decidió tomar medidas al respecto.

El hombre en cuestión pidió consejo a un brujo que le dio la siguiente explicación, ATENCIÓN. Al conducir por la izquierda, la ideología de la población también se inclinaba a tendencias más de izquierdas, TACHÁN! Así que ¿cuál fue la solución? Cambiar todas las señalizaciones y todo el sistema de conducción, a partir de ese día todo el mundo tenía que circular por la derecha. Y de ahí el gran caos que vive el país.

El 99% de los vehículos tienen todavía el modelo antiguo pero tienen que circular por la derecha. Llegas a los peajes (esto es buenísimo) y la caseta para pagar donde se encuentra? en la izquierda, por lo que es el copiloto quién tiene que pagar o el conductor cambiarse de lado, todo en si es un show. Excepto los autobuses de largas distancias más nuevos, el transporte público también tiene el volante cambiado debido a su antigüedad. En 2011, entró una nueva normativa para que todos los nuevos vehículos tuvieran el volante en el lugar correspondiente pero parece que la cosa va para largo.

⇒Myanmar Makeup

En Myanmar todas las mujeres y hombres se hacen formas y dibujos en la cara con thanaka. Es un pequeño tronquito que se lija y se moja con agua y crea una pasta de color amarillo. La utilizan como protector solar, maquillaje, cosmético, etc. Tanto hombres, mujeres, niños y niñas la usan. Poca gente va sin sus caras e incluso a veces el cuerpo si pasan muchas horas bajo el Sol recubiertas de este maquillaje natural. Es uno de los elementos más característicos de Myanmar. Me llamó tanto la atención que le pregunté a la chica del hostal de Yangon y me lo enseñó e incluso me enseñó a utilizarlo. Así es como ella lo definió, Myanmar makeup. Me encanta.

⇒Hojas de Betel, tabaco de mascar (más tirando a ser droga que a tabaco)

Esto para nosotros era asqueroso. Mayormente hombres pero también algunas mujeres se ponen unas bolas en la boca hechas de hojas  y dentro de ellas unas hiervas (Betel) que se podrían considerar casi droga.

Se lo meten en la boca, lo mascan y lo escupen. Se les queda toda la boca teñida de color rojo, los dientes, los labios, la lengua, es desagradable a más no poder. Por no hablar de como queda el suelo cuando lo escupen. Todo lleno de escupitajos rojos que no se puede ni andar para no engancharte uno en el pie. Es que todo el día están con eso en la boca. Cuando te hablan y se les va resbalando por los labios… No quiero entrar mucho en detalles pero llego un punto que ya era demasiado para nosotros. A mi personalmente, me entraban arcadas hacia el final de viaje, no podía más con el tema.

Por no hablar de lo cancerígeno y perjudicial que es para la salud. Nos comentaron que era altamente adictivo y actúa como un fuerte estimulante por eso la mayoría de conductores mascan esta droga.

No solo escupen tabaco…

Además, como sus estándares de higiene son un poco diferentes a los míos, lo escupían hasta dentro del tren, sin problema, que dices en serio hace falta? no lo puedes escupir en la calle? Además el tema de escupir era crónico. No estoy hablando de tabaco. Es que se recreaban escupiendo mocos. A cada paso que dábamos había alguien escupiendo mocos. Los trayectos en bus de muchas horas eran la muerte.

⇒Waterfest, celebración del año nuevo budista en Myanmar

Lo primero que os voy a decir es NO VAYÁIS A MYANMAR DURANTE EL AÑO NUEVO BUDISTA. Esto es lo más importante.

Si tenéis pensado viajar a Myanmar, por favor, mirad bien antes cuando cae el año nuevo budista (lo encontraréis fácilmente en Internet). A nosotros nos calló al final del viaje y fue un drama. El país se paraliza, literalmente. Todos los transportes se paran, las comunicaciones entre las principales ciudades del país quedan totalmente interrumpidas y los principales puntos turísticos quedan abarrotados por visitantes locales.

En qué consiste el Waterfest

La fiesta consiste en estar todo el día tirándose agua en plena sequía. La gente saca las mangueras y empieza a mojar a todo el mundo que pasa por la calle durante una semana. No distinguen si son personas mayores, niñxs pequeñxs, o si van conduciendo, les da lo mismo. Las personas que van en moto quedan completamente mojadas. Les hacen parar, las rodean y empiezan a tirarles cubos de agua hasta que quedan completamente empapadxs. No piensan que igual en la mochila llevas algo importante ni nada de eso. Todo el día sin parar. Llenan recipientes enormes con agua, se ponen en la puerta de sus casas y empiezan a mojar a la gente.

En las calles principales, ponen stands con mangueras de estas industriales y música a tope. Allí se suele subir la gente joven y empiezan a mojar a todo el mundo que pasa por delante sin discriminar!! Las calles se convierten en ríos de agua y barro. Circular en moto es complicadísimo, vaya, circular ni que sea andando también lo es…

A nosotros el inicio de la fiesta nos pilló en el tren que iba de Hsipaw a Mandalay. Cada vez que llegábamos a una estación, teníamos que subir las ventanillas (no tenía aire acondicionado) porque nos tiraban cubos de agua por la ventana!!!!! Ya nos veis metiendo todos los aparatos electrónicos, la cámara y los pasaportes dentro de mil bolsas de plástico…que estrés!! Estábamos flipando. Llegó un punto que ya nos reíamos porque aunque parezca que lo puedan hacer para “putear” (perdón por la palabra) no es así, ellos se piensan que te hace gracia, de hecho a ellxs cuando los mojan, se ríen y hacen bromas.

Las comunicaciones quedan interrumpidas

Este el principal problema del Waterfest. La fiesta te puede gustar más o menos (sin pensar en los litros de agua malgastada…).

Horrible. Nos costó la vida llegar de Mandalay a Bagan. Conseguimos una minivan in extremis gracias al hostel de Mandalay. No nos dio tiempo de visitar la ciudad ni los alrededores, era ahora o nunca. Hasta al cabo de una semana no se reanudaba el transporte. Lo peor es que las principales compañías de transportes que hacen recorridos de larga distancia cierran completamente. Teníamos el vuelo de Yangon a Singapur y para poder llegar a Yangon desde Bagan tuvimos que coger un vuelo con una compañía nacional (esto es una experiencia en si…ya lo escribiremos en otro post) que nos costó más del doble que el vuelo internacional con nuestra querida Air Asia.  Pero era imposible ir en bus…estaban de fiesta.

Alojamientos

Los alojamientos en Myanmar son bastante baratitos. Se pueden encontrar lugares muy baratos. Nosotros fuimos combinando. Conseguimos muy buenas ofertas de lugares que (creeemos) tienen un precio más elevado. Estos son nuestros alojamientos durante nuestra estancia en Birmania. Todos tienen link directo a Booking.com

Yangon: The SAT Yangon (muy recomendable, personal genial)

Kalaw: Richard’s Inn (genial!! Muy buena localización)

Inle lake: Gypsy Inn (Fantástico, buena localización, buen desayuno, personal todavía mejor)

Hsipaw: Mr Charles Guesthouse (sencillito, desayuno espectacular, servicio de traslado gratuito desde la parada de buses)

Mandalay: Kaung Myint Hotel (solo estuvimos una noche, el desayuno tenía muy buena pinta pero tuvimos que salir pitando, buena localización cerca de la estación de tren)

Bagan: Ostello Bello (ambiente mochilero chupi guay, si os gusta, está bien)

Recuerda que reservando a través de nuestros links, el precio para ti es el mismo. Nosotros nos llevamos una pequeña comisión para poder continuar con el mantenimiento del blog.

RUTA por Myanmar 

Día 1. Yangon. Cómo llegar desde el aeropuerto de Yangon hasta la ciudad.

Día 2. Yangon. Qué visitar en 24 horas.

Día 3 y 4. Yangon- Kalaw (14 horas en bus)

Día 5, 6 y 7. Trekking de Kalaw a Inle Lake

Día 8. Inle Lake. Visita de los alrededores: campos de cultivo y vida rural.

Día 9. Inle Lake. Recorrido en barca para descubrir la vida en el lago.

Día 10, 11 y 12. Hsipaw. Little Bagan y poblados Shan.

Día 13. Hsipaw-Mandalay en tren pasando por el mítico acueducto de Goteik.

Día 14. Mandalay-Bagan

Día 15. Bagan. Recorrido en bici por Old Bagan.

Día 16. La experiencia de hacer un vuelo interno en Myanmar, Bagan-Yangon

Día 17. Yangon-Singapur

¿Qué cambiaríamos de nuestra ruta?

Incluiríamos Hpa An antes de viajar hacia el norte. Poco más.

¿Merece la pena viajar a Myanmar?

Es una pregunta difícil de responder y muy personal. Si lo que se quiere es ver paisajes impresionantes y naturaleza, no es el lugar idóneo. Pero si lo que se quiere es conocer una cultura totalmente diferente, por supuesto este es el viaje de tu vida.

Como hemos dicho, este ha sido un viaje que lo hemos ido saboreando poco a poco. De entrada, no fue un lugar que nos enamorara como ha ocurrido con otros lugares. Siendo totalmente sincerxs, más allá del choque cultural, nos daba la sensación que no tenía mucha cosa más. Pero con el paso de los días, creemos que es un viaje que merece la pena sobretodo por el profundo aprendizaje cultural que conlleva.   

 


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Día 6. Takayama: Kitayama Walking Course, Hida-no-sato

Takayama



Como ayer visitamos gran parte de Takayama porque no sabíamos si hoy iba a llover (todavía no nos fiamos nada de este tiempo), hemos dedicado el día a hacer la segunda ruta a pie la Kitayama Walking course, en las afueras de Takayama y por la tarde, hemos ido a Hida-no-Sato (nos ha sorprendido MUY gratamente!).

Sakurayama Hachimangu Shrine

La primera visita que hemos hecho ha sido al santuario Sakurayama Hachimangu Shrine, ayer queríamos ir pero como todo cierra a las 17h ya no nos dio tiempo. La visita es GRATUITA. Para llegar al santuario, hay que subir unas cuantas (muchas) escaleras. Hoy no ha llovido y ha hecho MUCHÍSIMO CALOR. Así que cualquier subida nos ha costado el doble.

Al final de la calle, empieza la entrada al santuario

En un principio, pensábamos que la ruta empezaba en este santuario (precioso, por cierto), pero no. Hemos tenido que bajar otra vez y, al final, hemos preguntado en el mostrador del Takayama Festival Exhibition Floats. Nosotros no hemos entrado, pero si estáis interesados, en esta especie de museo tienen guardadas todas las estatuas, carrozas y disfraces que muestran durante el festival de carrozas en Takayama. La entrada era un poco cara 820Y.

Kitayama route

Por fin hemos empezado la Kitayama route. Para empezarla, hay que coger un camino muy pequeño que rodea el edificio y ya siguiendo las indicaciones del mapa (en el mapa que nos dieron en la oficina de turismo salen las diferentes rutas marcadas) es muy fácil.

Durante el principio de la ruta, pasas por dentro del pueblo y puedes ver diferentes templos y santuarios hasta que llegas a las afueras de Takayama y empieza el Kitayama Park, donde transcurre el resto del itinerario.

Nosotros hemos hecho una parte (muertos de calor) y hemos vuelto por otro camino. En esta ruta hay muchos carteles advirtiendo de la presencia de osos. De hecho, algunos excursionistas locales llevaban unas campanitas que, según dicen, son para que te escuchen llegar y se alejen, en lugar de sorprenderlos. Nosotros, desde que hemos visto los carteles, hemos ido bajando un poco nerviosillos…

Morning Market

Cuando acabamos la ruta, fuimos directos al mercado matinal (cierra a las 12). El mercado está situado a lo largo del río y puedes encontrar diferentes paraditas de comida. Nosotros nos compramos unas bolas rellenas de carne (300Y) que estaban buenísimas y aprovechamos para descansar un poco de tanto de sol. Eso sí, a las 12 en punto recogen todo.

Hida-No-Sato

El siguiente destino en Takayama era Hida-No-Sato. Nos quedaba un poco lejos porque estábamos justo en el extremo opuesto, pero hemos decidido ir igualmente. A Hida se puede ir en bici o en un bus que te lleva en 10 minutos, nosotros hemos decidido ir a PIÉ. Hemos tardado 45 minutos andando…suerte que llevábamos los paraguas para protegernos del sol y agua, si no creo que morimos deshidratados por el camino…

Hida es un museo al aire libre en medio de las montañas. Muestran diferentes casas tradicionales de cada región de Japón. Nosotros teníamos nuestras dudas antes de ir. No sabíamos si sería una turistada, pero para nada. Lo recomendamos totalmente! Suerte que nos ha gustado porque después de la caminata, si llega a ser un timo nos da algo.

El lugar es enorme! Hay unas 50 casas para visitar, todas colocadas a lo largo de la montaña. El lugar es sensacional. Eso sí, para visitar todo el recinto hemos necesitado más de una hora. No nos sentíamos las piernas pero Hida es fantástico!!

El progreso tecnológico no siempre se traduce en progreso social y esto es muy evidente en Japón en cuanto a igualdad de género se refiere

Cena en Takayama: Tenaga Ashinaga Hommachi.

Antes de ir a cenar, hemos hecho una parada en la Guest House para reponer fuerzas. En Takayama hay mil lugares donde ir a cenar, pero nosotros previamente habíamos buscado unos cuantos en tripadvisor porque queríamos probar la carne de Hida.

Un consejo: si queréis cenar dentro de la preservation area, tendréis que ir antes de las 20h porque es a la hora que cierran la mayoría de restaurantes. Pero solo cruzar el puente, hay muchos más que cierran sobre las 22h.

El lugar elegido ha sido Tenaga Ashinaga Hommachi. Ya os lo podéis apuntar!! Solo tenemos una cosa que decir: ESPECTACULAR y el precio aún más 3360Y (25€ aprox los dos). Nos hemos puesto las botas. Hemos pedido carne de Hida para hacer a la piedra, verduras, arroz, muchas cosas que no sabemos el nombre y ramen con cerdo asado acompañado con arroz y verduras. Para beber nos entraba cerveza y agua (en todos los restaurantes entra el agua gratis). La comida se deshacía en la boca, sin palabras.

Poniendonos las botas en Takayama!!
Poniendonos las botas en Takayama!!

Hoy ha sido un gran día! Takayama nos ha encantado, de momento, una de los lugares que MÁS nos ha gustado. La siguiente parada en nuestra ruta será Kanazawa.

Por cierto, esta preciosidad nos la hemos encontrado de camino a la guest house. Su dueña estaba cenando dentro y ella estaba dentro del pañuelo tan tranquila.

Al día siguiente dejábamos Takayama para ir hasta Kanazawa, una ciudad con muchísimos lugares para visitar!

⇒Día 7. Takayama- Kanazawa

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Ruta de 22 días por Japón

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Japón

Recorriendo Japón en tren!

Nuestro último viaje ha sido toda una experiencia cultural y gastronómica. Japón tiene muchísimo que ofrecer. Nosotros hemos hecho una ruta de 22 días con el objetivo principal de conocer el lado más moderno y futurista del país y, por otro lado, la parte más tradicional y la naturaleza abundante de la isla. Por supuesto, nos hemos quedado con ganas de más, es inevitable! Pero este itinerario ha sido bastante completo para tener un primer contacto con Japón. Sin duda alguna, volveremos!

Japan Rail Pass (JR Pass)

La ruta está pensada para aprovechar al máximo el JR Pass de 21 días. Lo compramos antes de ir y lo validamos el primer día en el aeropuerto mismo para llegar hasta Tokyo. Hay muchas dudas sobre si el JR sirve para ir/llegar al aeropuerto de Haneda, efectivamente sí que es válido. Con el JR Pass, puedes coger todos los trenes de alta velocidad y líneas de JR de Japón excepto el Nozomi y la línea de tren que va a Hakone. Sin duda, a pesar del alto precio (menos que el alquiler de un coche), es totalmente IMPRESCINDIBLE si se quiere hacer ruta por el país. El ahorro de dinero es más que importante.

Ruta de 22 días

Día 1.  Barcelona-Frankfurt- Haneda Airport, Tokyo

Día 2. Tokyo: Yanaka-Ueno-Akihabara-Asakusa

Día 3. Tokyo-Nikko-Tokyo

Día 4.Tokyo- Kamakura- Yokohama- Tokyo

Día 5. Tokyo-Matsumoto-Takayama

Día 6. Takayama: Kitayama Walking Course, Hida-no-sato

Día 7. Takayama- Kanasawa

Día 8. Kanazawa-Kyoto

Día 9. Kyoto: Zona de la estación, Ninnaji y Ryoanji Temple y Nijo-jo

Día 10. Kyoto-Miyajima-Hiroshima

Día 11. Himeji-Kobe-Osaka

Día 12. Osaka: Osaka-jo, Shinsekai área, Umeda, Namba y Dotombori.

Dia 13. Osaka- Kyoto: Recorrido por Higashiyama- Camino de la Filosofía

Dia 14. Kyoto: Zona de Arashiyama – Mercado de Nishiki

Dia 15. Kyoto: Nara-Fushimi Inari-Kyoto

Dia 16. Kyoto- Nagoya. Nuestra primera experiencia con un Tifón

Dia 17. (Ruta del Nakasendo anulada por tifón) Nagoya-Tokyo:Tokyo: Ginza, Tsukiji Market, Shiba-Koen, Tokyo Tower

Dia 18. Tokyo-Ruta del Nakasendo de Magome a Tsumago- Tokyo

Dia 19. Tokyo: Shinjuku / Harajuku / Shibuya /Ebisu y Meguro

Dia 20. Tokyo: Tokyo Sky Tree, Odaiba y bahía de Tokio, Asakusa

Dia 21. Tokyo-Matsushima- Tokyo

Dia 22. Tokyo-Frankfurt-Barcelona

Japan Rail Pas – Cómo organizar los trayectos en Japón

¿Qué es el JR Pass?

El Japan Rail Pass es una opción súper atractiva para recorrer el país en tren. El JR Pass solo está disponible para turistas no para gente local. Incluye la mayoría de Shinkansen (trenes de alta velocidad) que recorren Japón que son precisamente los que vas a necesitar para moverte de una zona a otra. Con este pass podrás subir en cualquier tren de titularidad pública del país. Hay que ir con cuidado, porque hay trenes de empresas privadas que NO entran (el Nozomi y la linea que va a Hakone), aunque hay algunas excepciones donde sí que lo podrás utilizar.

¿Dónde adquirirlo y cómo funciona?

Muy fácil. Se puede comprar en diferentes webs. Nosotros lo compramos en https://www.japan-rail-pass.es/ nos lo enviaron en un día a casa sin problema. Con el JR pass te vienen también diferentes mapas y horarios de trenes, etc.

Se puede comprar hasta 3 meses antes de la entrada en el país. Si intentáis comprarlo antes, la propia web no os dejará.

Recibiréis en casa un cupón que tendréis que validar una vez lleguéis a Japón en una oficina de JR. Hasta que no lo validéis por primera vez, no empieza a contar. Nosotros lo hicimos en la oficina del aeropueto de Haneda. 

Tipos de JR Pass

Hay JR Pass de diferente duración según los días que vayáis. Como digo, antes de comprarlo, siempre es mejor que calculéis cuántos desplazamientos vais a hacer, si entran o no en el JR pass, qué precio tienen y luego comparéis con el precio del JR Pass que mejor os iría. Es una inversión de dinero importante y para que os salga a cuenta, tenéis que hacer bastantes desplazamientos en tren. Si hacéis una ruta por el país, lo más seguro es que lo tengáis que comprar. Para nosotros ha sido una BUENÍSIMA inversión.

7 días: 216€

14 días: 344€

21 días: 441€

Para saber qué duración os conviene más, no os guiéis (solo) por el número de días que vais, sino tened en cuenta cuando empiezan vuestros desplazamientos. Más que nada porque si los últimos días o los primeros vais a estar solo en una ciudad, no hace falta que tengáis activado el JR y gastéis días (y dinero). Nuestra ruta está pensada para optimizar al máximo el JR. En Tokyo, por ejemplo, lo teníamos activado porque nos movíamos con las líneas de metro que entran en el JR. Pero si tenéis pensado moveros en metro o ir a lugares que no cubre el JR, lo podéis activar más tarde o dejar estos lugares para cuando ya no os sirva o al contrario, visitarlos antes de activarlo.

Web indispensable para organizar los desplazamientos

Tenéis que añadir esta web a vuestros marcadores! http://www.hyperdia.com/en/ Simplemente tenéis que poner la estación de origen (vigilad que siempre sea JR), la estación de destino y la franja horaria. Acto seguido os saldrán todas las combinaciones posibles.

Para que solo os salgan los trenes que entran en el JR Pass tenéis que desmarcar la casilla de private railway de los filtros en la parte inferior de la página.

Esto es lo más práctico, aunque no siempre funcionará, porque hay líneas privadas que SÍ que entran como excepciones. Para saberlo cuando tengáis alguna duda lo mejor es entrar en la página oficial del JR y buscarlo directamente. Sino, también podéis preguntar en la oficina del JR cuando validéis el JR.

Reserva de trayectos en Shinkansen

Hay trayectos en los que tendréis que reservar asiento para ir sobre seguro. Por eso, un viaje a Japón necesita de un poco de preparación antes de ir. Para saber qué trenes tenéis que reservar, cuando pongáis en la web de transportes de Japón http://www.hyperdia.com/en/  como llegar de un punto a otro y os salga al lado “reserved seat” quiere decir que lo tenéis que reservar.

OJO! También os podéis arriesgar y probar de encontrar sitio en los “non-reserved cars”. La mayoría de trenes tienen unos vagones para gente que no tiene asiento asignado. Hay que ir una media hora antes y hacer cola. En temporada alta (verano) segun en qué estaciones puede haber problemas para encontrar sitio, hay que tener en cuenta que de pie no se puede ir. Si vais en non-reserved seats mejor ir a estaciones principales que es donde se llenan estos vagones.

¿Cómo reservar asiento en un trayecto?

Muy fácil también! Simplemente, hay que ir a una oficina de JR en cualquier estación de tren de JR le entregáis la lista o simplemente le explicáis la ruta que tenéis planeada y ellos os lo reservaran. Si tenéis dudas sobre si hay o no hay que reservar asiento, no os preocupéis, en la oficina os lo dirán. También podéis optar por reservar los trenes de uno en uno, es decir, de un día para otro. Esto último no lo recomendamos mucho si váis en temporada alta porque os podéis quedar sin asiento.

En la oficina del aeropuerto, nosotros simplemente validamos el JR, no nos reservaron ningún tren porque según decían en temporada alta no lo hacían para evitar colas. Pero lo hicimos en la estación de Asakusabashi que es donde teníamos el hotel. Si llegáis cansados y solo queréis llegar al hotel, podéis reservar los asientos en cualquier oficina de JR. No se puede reservar por internet.

Si habéis reservado una hora o una fecha y a última hora cambiáis de planes, no hay ningún problema, simplemente vais a una oficina JR en cualquier estación de tren y cambiáis la fecha. Siempre conviene hacerlo con tiempo porque puede que no queden asientos libres.